中古で購入したカブに使用しました。
購入後、エンジンのかかりも悪くなかったのですが、エアクリを外して見ると下半分がオイルまみれでした。
こちらに交換後、加速、燃費ともに良くなりました。

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必要にして十分な価格、性能です。街乗りレベルであればこれでOKですね。

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スーパーカブ90にどんどん寄せたくて（笑）
ドライブスプロケットを14→15に変更しました。

【スプロケの役目】
■スプロケ‥
スプロケとは「スプロケット」の略で、タイヤのホイール中心部にある歯車のようなパーツの。エンジンの動力をタイヤに伝える役割。

■ドライブスプロケット‥
エンジン側に設置されている歯車のことで、エンジンの回転をソーチェンに伝達するために欠かすことができない重要なパーツの1つであり、この歯車が回転することによって、エンジンで発生した動力を適切な形でソーチェンへ伝達。
ドライブ（drive）という単語は、「運転する」という意味で広く知られていますが、「運転される」とは訳しません。 実は、ドライブには「?を駆動させる」という意味。

■ドライブスプロケットの丁数を変える。
◯丁数を 上げる→最高速重視
◯下げる→加速性重視
※私が今回１４丁→１５丁に上げる事は、最高速重視と言うことになります。

■交換の手順（カブの場合）
�@チェーンカバーを外す 。
サイドカバーとチェーンカバーを外します。
サイドカバーは大きめのマイナスドライバーがあれば外せます。
↓
�A続いてチェーンカバーを外します。10mmのボルトが4本、リアショック横の一本だけボルトの長さが違うので注意。
↓
�Bメガネレンチ等でチェーンカバーのボルトを取り外します。
↓
�Cチェーンカバー上部は、右斜め上に引き上げるような感じで取り外します。
↓
�D続いてチェーンカバー下部も取り外します。
↓
�Eチェーンの遊びを最大にしてください。
例えるならダルダル状態。
※フロントスプロケットのみの時はチェーンは外さなくて大丈夫。
↓
�Fドライブスプロケットを交換する。
まずはチェンジペダルを取り外します。
※固定ボルトは取付軸の根元にあります。
↓
�G10mmのレンチでペダル固定用のボルトを外してください。
↓
�H次にクランクケースカバーを外します。固定ボルトは3本です
↓
�I8mmのソケットレンチでクランクケースカバーの固定ボルトを外していきます。
↓
�Jカバーを外すとドライブスプロケットが現れます。
↓
�K10mmのレンチでボルトを外して、スプロケットの固定プレートを取り外します。
↓
�L新しいドライブスプロケットを溝に合わせて取り付けます。固定プレートを取付軸の中ほどにある溝に合わせて差し込み、少し回してネジ穴に合わせます。
↓
�Mあとはしっかりボルトを締めて、スプロケットを取り付けてください。


☆効果☆
◎最高速が伸びました。80で頭打ちだったのが85、それ以上伸びます。
◎2速が使いやすくなった。
2速→坂道専用から2速→中速巡航に変化。


作業の注意点
●スプロケを触る時は素手は?→怪我します。
●作業工程は多いから、面倒。

動力に関わるところなので、交換してデメリットは殆ど無いと思います。
ボアアップなどしてパワーを上げても、そのパワーを綺麗に駆動系パーツに伝達しないとパワーアップしたのに勿体ないですよね。
逆の発想としては低速トルクが弱いなら、丁数を下げるって方法もありますので。

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腰上ボアアップで88ccまで排気量を上げましたが、ブレーキシューが50ccの強化版でして‥特にリアの制動力が足りてない感じがして、排気量相応のブレーキが良いと思い、純正90のにしました。

【ブレーキシュー】とは？
◯制動する時に、運動体に押し付けて運動を止める部品。
【ブレーキシューは減るとどうなりますか？】
◯ブレーキ・ライニングが摩耗して無くなってしまうと、ブレーキ・シューの金属部分とブレーキ・ドラムが直接接触して、ブレーキ・ドラムに損傷を与えてしまいます。 このような状態では、ブレーキの効きも不安定になり、非常に危険。

【バイクのブレーキシューは何年くらい持つ？】
◯ゴム製品（タイヤ・ブレーキシュー）などは経年劣化が激しいので２年程度での交換。

【手順リア】
�@ブレーキ周りの分解‥
まずはマフラーの裏あたりに隠れているブレーキアジャストナット周りを分解しておきます。
細かい部品が多いのでパーツトレーなどに入れてなくさないようにしましょう。
続いてトルクリンク周りを分解します。トルクリンクのナット脱落防止用のコッターピン（割ピン）をまっすぐにして引き抜きます。ちなみに割ピンはバイク用品店はもちろんのこと、ホームセンターでも手に入りますのでなるべく再利用せずに新品に交換しましょう。（サイズは1.6×20mm）

�Aアクスルシャフトを外す
まずは割ピンの足をまっすぐにして引き抜きます。
スーパーカブやリトルカブは年式やモデルによってはアクスルシャフトとマフラーが干渉してしまうケースがあります。横から見て当たりそうな場合はマフラーを外すなりボルトを緩めてずらしておくようにしましょう。19mmのメガネレンチでアクスルシャフトを緩めます。アクスルシャフトは共回りしますので逆側にも14mmのメガネレンチをかけて共回りを防ぎます。固く締まっている部分ですので大変ですがカブのリアタイヤを抱きかかえるような体制を取ると力を入れやすいです。ここまで来たらようやくアクスルシャフトを引き抜きます。硬くてなかなか引き抜けない場合はプライヤーなどを使うと引き抜きやすくなります。
タイヤとスイングアームの間にあるカラーも転がって無くす前に取っておきましょう。
カラーを外したら後輪を外すことが出来ます。少し手前に引きつつ前後に揺さぶると簡単に外すことが出来ます。

�Bブレーキシューの取り外し
カブにはリーディングトレーリング式というドラムブレーキが採用されています。そして、ブレーキシューは表裏どちらでも装着可能ですがリーディング側とトレーディング側で摩耗の仕方が変わりますので清掃して再度組みつける際などは同じ向きで取り付けた方がブレーキのタッチが変わらないです。ブレーキシューの内側に手を入れて思いっきり外側に引っ張ります。力技ですがコツもあって両方均一に力を入れるのではなく、片側ずつ外すイメージでどちらか片方に力を集中させるようにすると女性でも比較的簡単に外すことが出来ます。
ドラムブレーキはディスクブレーキよりも内部にゴミなどが溜まりやすい構造になっていますので分解ついでにパーツクリーナーやウエスで清掃しておくと良いでしょう。

�Cブレーキシューの取り付け
ブレーキシューを組む前にカムの部分に万能グリスを塗布しておきます。 ライナー部分に付着すると制動力が低下する恐れがありますのでたっぷり塗らず薄く塗ってください。 万能グリスが塗れたらシューを取り付けます。取り付けの際は片側ずつ取り付けるとつけやすいです。 ブレーキシューを組み終わったらブレーキアームを動かしてスムーズに動作するか確認しておきましょう。

良い点
◎ブレーキタッチは柔らかくてしっかり効きます。
◎90用（厳密には85cc）なので無理してる感は無いです。
◎製造してないモデルですが、入手可能で有り難い。
◎純正ゆえの耐久性。
◎某メーカーの強化ブレーキシューより、鳴きは少ない（笑）

悪い点
▲取り出し→交換までに作業工程が多いのが大変（笑）


ですが、交換して良かったと思います。
やはり、排気量に見合ったブレーキ、開発設計でしっかりテストされてる訳ですから、間違い無いですよね。ボアアップしたままでブレーキシューを変えずに
走ってた自分が怖いですよ（笑）
あと、これプレスカブにも使えます!

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社外の色付やバルブなど色々試してきたのですが、純正のハロゲンライトが1番使いやすくて戻しました。
今は新車でもLEDなどが使われていて、ハロゲンライトは旧態依然、昔の‥みたいなイメージ。
ですが調べてみるとかなり実用性が高い事に気付かさ
れました。

【ハロゲンライト】
白熱電球の一種で、タングステンを使ったフィラメント（抵抗）に電流を流すことで発熱させ、?3000度の高い温度によって黒体放射による光を放つ電球の事。 バルブ内部に、不活性ガスに加えてハロゲンガスが封入されている部分が異なります。

特徴としては、
●白熱電球よりもサイズが小さい
●白熱電球よりも光が強い、かなり熱くなる
スポット的に光量が必要となる場面で使用されており、強い光を放つためステージ照明でも使われています。 また、通電し点灯させている間は明るさや色温度が変わる事がほとんどありません。
→バイクやクルマのヘッドライトに採用されやすい。


【ハロゲンランプの長所】
�@ 長寿命 。→
白熱電球は、フィラメントであるタングステンが使用時間に応じて蒸発して細くなっていくと同時に、蒸発したタングステンがバルブと呼ばれるガラス面に付着して黒化し、照度が低下してしまいます。 これに対してハロゲンランプは、蒸発したタングステンがバルブ内に添加したハロゲンガスによるハロゲンサイクルによってタングステンフィラメントに戻るので、白熱電球に対して長寿命化を実現しています。

�A 輝度が高い→
一般的な白熱電球よりも耐熱に優れており、温度を高めることができるため、高い電圧をかけて高い輝度を実現することができます。

�B耐熱・耐衝撃性が高い→
高温に対応できるようにバルブに石英ガラスを使用します。石英ガラスは、石英から作成されるガラスで、非常に耐熱、耐衝撃性に優れたガラスで透明度も高いことが特徴です。 耐熱性に関しては、熱膨張も非常に小さいため、急激な温度の変化に対しても耐性があります。

【特性】
●ハロゲンライトは価格が安く、透過性が良い。
●ハロゲンランプは明るさこそHID・LEDに劣るが、「直視しても眩しいと感じないような柔らかい発光」が特徴。
●夜間の走行においては十分な明るさが必要とされますが、雨量がひどくなると、ハロゲンライトの方が透過性が高く、他人から発見されやすい。HIDなどは雨天時の強い発光は路面を反射させてかえって視認性が悪くなる事があるがハロゲンランプなら路面を必要以上に照らさないため、雨天時も十分な視認性を確保して走行出来るメリットがあります。
→車検等の安全基準を求められる時でもハロゲンは必ず通りますしね。

純正は安全基準などをクリアした状態で出荷されるので、買うなら純正で採用されてるハロゲンライトにしてみようと思い、こちらにしました。
ハロゲンつけた、実用車がまだまだ現役で働いてるのも納得かなって。

良い点
◎夜間走行が楽。光がある程度側方にも広がるので見易い。

◎路面の反射も無い。

◎悪天候でもそこそこの視認性。

◎安価。なのに安全基準は満たしてる。

◎電球が切れにくい。

◎前走車や対向車に迷惑にならない。

悪い点
▲イメージが昔という偏見で見られがち。

ハロゲンヘッドランプは購入費が安く、交換も簡単。
短所としては、ディスチャージヘッドランプやLEDヘッドランプと比べて、明るさが弱いという特徴ですが、安全基準やコスパ、利便性から考えても使い続けるメリットがたくさん有ると思います。

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パワフィルを付けてましたが…吸気音の大きさ、雨天時の運転の不安もあり、キャブも90純正PB16に換えたので、エアクリーナーも90純正タイプにしてしまうと。
狙いは、メンテナンスを楽にする事と通年使える性能、吸気効率を上げることです。

【バイクのエアークリーナーとは？】
…エンジンへ吸気される空気中の塵や埃をキャッチし、細かなゴミが混ざっていない綺麗な空気をエンジンへ届ける役割を持ちます。
?名? (air cleaner) 空気中の塵埃(じんあい)を取り除く装置。つまりは、 空気清浄機。

【エアクリーナーの必要性】
… エアクリーナーが持つ一番大事な役割は、エンジンが吸い込む空気からゴミを取り去って、エンジンが痛まないようにすることです。 空気中には色々なゴミがありますし、自分のバイクが走ることで路面のゴミも巻き上げます。 そういうゴミがエンジンに入ってしまうと内部を傷つけてしまうことになります。


【エアクリーナーのタイプ】
■「乾式」…乾式のエアークリーナーは、エレメントが乾式（オイルなどに浸っていないタイプ）のもので、湿式に比べると細かなゴミを通しやすいですが、価格は安価です。 表面に付着したゴミをエアガンで飛ばすことはできますが、乾式は汚れてきたら洗うことができないため、交換が基本となります。
※カブはこのタイプ。

「湿式」…湿式は、ウレタン製のスポンジに油を染み込ませたタイプで、乾式に比べると、ホコリを吸着しやすい特徴があります。 多くの湿式エレメントは洗浄して再利用することができ、灯油で洗浄して乾燥させた後、専用のオイルか2サイクル用オイルを少し染み込ませることで、再利用が可能です。 湿式は乾式に比べると値段がやや高くなっていますが、洗浄しながら使えるので、長く使えばお得になります。
※SR４００はこのタイプ。

「ビスカス式」…ビスカス式フィルターは、濾紙にオイルを染み込ませてオイルに塵埃を吸着する方式です。 通気抵抗が少なく、水分を濾過することができ、使い捨てのものと、洗浄して繰り返し利用できるものがあります。再利用不可で交換するものが多い。



【エアクリーナーをおろそかにすると…】
▲燃焼効率が悪くなる 。
エアークリーナーの交換を怠っていると、吸い込む空気の量が減ることで、空燃比（ガソリンと空気の混合気）に変化が生まれ、燃焼効率にも悪影響を及ぼします。 燃焼効率が悪くなると、異常燃焼の発生や燃えきらない燃料が生まれやすくなり、ノッキングなどの原因となることも。

▲ 燃費が悪くなる 。
燃焼効率が低下することで、エンジンの調子が出なくなるので、アクセルを開け気味となって燃費にも悪影響が及んできます。 以前と同じ速度を出すにも、よりアクセルを開ける必要が出てくるので、燃料に悪影響が及び、特に坂道や高速走行では顕著です。

▲エンジンの掛かりが悪くなる。
エンジンに必要な量の空気が確保できなくなるので、エンジンが掛かりにくくなります。 エンジンの掛かりが悪くなることで、よりセルを回す時間も延びるため、バッテリーへの負担も増え、冬場など気温の低い日は特に掛かりが悪くなることも。
▲突然エンジンが停止する。
エアークリーナーの交換を怠ることで、アイドリング時や、信号待ちなど停車時に突然エンジンが停止する症状が出ることがあります。 走行時に比べ低回転時やアイドル状態は、もともと供給される空気の量が少ないこともあり、エンジンが停止しやすいです。


追記
エアクリーナーは、5000キロで洗浄または交換が理想。


良い点
◎純正型のエアクリーナーを使う事→
エアクリーナーBOXにクリーナーを入れることで吸気音が静か。

◎50純正より吸気面積も大きい為、吸気効率は間違いなく上がる。

◎燃費も悪くない。
◎BOXの中にフィルターが入ってるので、雨天時走行も可能。

悪い点
▲50純正エアクリーナーBOXで90純正タイプのエアクリーナーは入らないので、別途９０用BOXを購入が必要。コネクトチューブ（キャブとBOXをつなげるパイプ）も購入。


【パワーフィルターとエアークリーナーの違いは？】 パワーフィルターとは一般的に商品名を指しますが、純正以外のエアークリーナーをパワーフィルター、純正品をエアークリーナーと区別して呼ぶこともあります。
パワーフィルター→吸気効率が上がるとうたっている商品もありますが、吸気効率が上がることでエンジンからブローバイガスが排出されにくくなることもあり、エンジンの燃焼効率を妨げることも。 カスタムによってエアクリーナーボックスが装着できないなどの場合を除き、純正のエアクリーナーエレメント（フィルター）で交換するのが無難です。
純正は耐久性も高く、社外パワフィルよりフィルター自体は安価なのでコスパも良いと思います。
フィルター１つでも、エンジンの始動性が改善したり、燃費性能が向上したりします。

散々弄って来て、言うのもなんですが純正に戻すたびに純正の良さを痛感します（笑）

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今回の88cc化でついでにスプロケット交換（フロントとリア）をしました。

何故スプロケットを変えるのか?　

私みたいにボアアップをした場合、50純正よりトルクや出力が上がります。
その為、純正の設定のスプロケを変更してあげる事でエンジンパワーを効率良く解放してあげる必要があります。純正のままですと、トルクが純正のスプロケに合ってない‥簡単に言えば‥服がタイト過ぎると身動きしにくい、ある程度余裕が有れば手足など自由に動かせる的な感じでしょうか（笑）服がキツイと破けますよね?スプロケも設定したパワー以上の負荷がかかれば摩耗も早いです。


じゃあ、どうすれば効率良くパワーを伝達出来るのか？
ギヤ比の変更が必要となります。
ギヤ比とはいわゆる2次減速比というもので、 “リアスプロケットの丁数 ÷ フロントスプロケットの丁数” により計算します。
言い換えると、 “リアスプロケットを1回転させるには、フロントスプロケットを何回転させればよいのか” を表しています。

スプロケを変更、交換するとどんな効果や変化があるのか?

【フロントスプロケ】
●増やす=最高速が伸びる、加速が悪くなる、巡航時の回転数を下げられる、燃費が良くなる。
● 減らす=最高速が伸びない、加速がよくなる、巡航時の回転数が高くなる、燃費が悪くなる。

【リアスプロケ】
●増やす=最高速が伸びない、加速がよくなる、巡航時の回転数が高くなる、燃費が悪くなる 。
●減らす=最高速が伸びる、加速が悪くなる、巡航時の回転数を下げられる、燃費が良くなる。
前後のスプロケでは効果が逆になります。
前後どちらを交換してもいいのですが、フロントの1Tはリアの3Tに相当するので、大きく変えたい時はフロントを交換すれば費用も抑えられる事も。

私は微調整をリアで行ってます。 リアが大きくなると段差などで引っかかったり、
フロントは小さくするとチェーンでアームを削ったり 大きいとケースに当たったりします。
フロントは変更しても１?２丁 それ以降はリア側で調整です。


私は今回はカブは、耐久性が期待出来そうなプレスカブ用の物を購入して交換を行いました。

良い点
○プレスカブ→新聞配達。沢山の新聞を積載して走るので、ノーマルカブよりスプロケも耐久性が高い物が採用されている。
耐久性は高いです。

○普通カブにも使える互換性。

○加速と最高速のバランスを考え前14後40をチェイス。乗りやすいです。

○フロントを純正13→14に変えた事で一速、二速が吹けきらず扱いやすくなった。

悪い点
○普通のカブ用より値段が高い。
耐久性持たせたものなので仕方無いと思う。


エンジンの回転はフロントスプロケットからチェーンを介し、リアスプロケットに伝わり、後輪を駆動させます。つまり、上記をさらに言い換えると、 “後輪を1回転させるには、エンジンを何回転させればよいのか” と、同義であることになります。
つまり、スプロケットの丁数変更とは、エンジンの回転数と駆動する後輪の回転数の比率を変えるものと言えます。



ボアアップは勿論、ノーマル車両で、もう少し1速、2速など低くトルクが有る低速ギアをスムーズにしたい場合もスプロケの変更は効果的かと思います。

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年代物の空冷トライアル車を入手したのでとりあえずのエンジンオイル交換としてホンダのスタンダードオイルを入れてみました。安くてもバイクメーカーが自社ブランドで販売しているものなのでそんなに悪くはないはず。とはいえ、フラッシングオイルのつもりなので本格的に乗り始める際にはもう一度交換するつもりです。
同時にスーパーカブのオイルもコレにしてみました。すっごく普通。今後はこれでもいいかな。

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【使用状況を教えてください】
カブやCRF125Fなどの適当なオイルでいい空冷車両に入れるオイルを探していました。むかしはとりあえずどんな車両にもホンダのウルトラG2 スポーツ (ULTRA G2 SPORTS) 【10W-40】【1L】【4サイクルオイル】（https://www.webike.net/sd/1684970/）を入れていましたが、値段が上がってなんかなーと思ったので、スズキのエクスターに浮気してみました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージどおりです。缶のデザインがかっこいいですね。

【使ってみていかがでしたか？】
通勤に使っているカブにとりあえずぶち込んでみました。内容としてはミニモトの88ｃｃボアアップキッドを組んだ３速の鉄カブです。ふけ上りはそこそこいい感じ。シフトタッチもいい感じです。カブにシフトタッチもクソもないだろと思われそうですが、結構感じられます。1500kmほど走りましたが、そこまで劣化は感じられません。結構いいオイルだと思います。まぁ純正ですし、変なもの出せないでしょうしね。

【付属品はついていましたか？】
特にありません。

【期待外れな点はありましたか？】
特にありません。やっぱりスズキは最高ですわ。

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取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
半化学のそこそこのオイルを探しているのであれば最適なオイルだと思います。オススメ。

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バイク駐輪時に壁に擦れてしまい擦り傷だらけになるミラー…傷消し補修の為に購入！！パテが銀色なので塗装しなくてもそのままで充分補修完了するのが凄く凄く便利！！これは本当にオススメです！！

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