中古で購入したカブに使用しました。
購入後、エンジンのかかりも悪くなかったのですが、エアクリを外して見ると下半分がオイルまみれでした。
こちらに交換後、加速、燃費ともに良くなりました。

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必要にして十分な価格、性能です。街乗りレベルであればこれでOKですね。

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横型エンジンのヘッドブリーザーホースに使用。
内径6ミリのホースに直結できるコンパクトな製品を探した末にたどり着いたのがこの商品で、狭い場所にも難なく収まり、狙いどおりいきました。
ただ、画像を見て2個入りだと思って購入したのに実際には1個入りだったので、コスパの点では期待外れでした。

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中古バイクパーツ店で購入したバイク用ウインカー…レンズ部分だけ損傷しており、本体はまだまだ使えるのになぁ…とずっと思いながら工具箱に放り込んで早5年…サイズやデザインが一緒だったので購入し取り付け！見事ピッタリ適合しました！！低価格ですがウインカーの品質も良く、耐久性もバッチリです！！オススメですよ！！

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右側のサイドカバーが割れ落ちてNTBサイドカバーにしたので左右が意図しない色違いになるのが嫌だし、右が割れたんなら左も長くないだろうと一緒に交換することにしました。
純正で付いていたのは白色のサイドカバーですがNTBではコスミックブルーとアバグリーンしか色が選べないので車体と同じブルーをチョイス。付けてみても意外と違和感ないです。まあ年式が新しくなるとこの配色になるんで合って当然ではあるんですが。
取り付けネジはもともとのサイドカバーから移植。特にどうということのない作業です。
純正パーツと比べるとあきらかに素材が薄いのですが、基本的にカバーということでさして負担がかかるとも思えないのでこれでOKです。フィット感も良好でいまのところ誰にも社外パーツであることをツッコまれません。
体感的にはホンダ純正よりNB外装のほうがイオンクラックへの耐久性があるので純正にこだわりはないという方は使ってみるといいと思います。

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純正のサイドカバーが経年劣化でいつの間にか割れ落ちておりました。
付いていたものは白でイオンクラックが木目のように入っていたので予感はあったのでいよいよその日かと。
バッテリーをむき出しのままな状態で走るのも嫌なので予め目をつけていたNTBのサイドカバーを注文。あえてホンダ純正よりも社外品をチョイスしたのは値段が純正パーツよりお財布に優しいと在庫あって納期短いとかありますが、一番の理由は以前に交換したフロントフェンダーが純正よりイオンクラック発生までの時間が長かったからです。
いざ現物が届いて比較すると明らかに素材の厚みが控えめです。ただフィット感は悪くないし歪みも気になるわけでもないしで強度が必要な部分でもないのでこれでOKではないかと。
ノーマル至上主義の方からは鼻で笑われるかもしれませんが、わたしはカブには実用性しか求めていないのでこれで十分です。よい買い物させていただきました。

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スーパーカブ90にどんどん寄せたくて（笑）
ドライブスプロケットを14→15に変更しました。

【スプロケの役目】
■スプロケ‥
スプロケとは「スプロケット」の略で、タイヤのホイール中心部にある歯車のようなパーツの。エンジンの動力をタイヤに伝える役割。

■ドライブスプロケット‥
エンジン側に設置されている歯車のことで、エンジンの回転をソーチェンに伝達するために欠かすことができない重要なパーツの1つであり、この歯車が回転することによって、エンジンで発生した動力を適切な形でソーチェンへ伝達。
ドライブ（drive）という単語は、「運転する」という意味で広く知られていますが、「運転される」とは訳しません。 実は、ドライブには「?を駆動させる」という意味。

■ドライブスプロケットの丁数を変える。
◯丁数を 上げる→最高速重視
◯下げる→加速性重視
※私が今回１４丁→１５丁に上げる事は、最高速重視と言うことになります。

■交換の手順（カブの場合）
�@チェーンカバーを外す 。
サイドカバーとチェーンカバーを外します。
サイドカバーは大きめのマイナスドライバーがあれば外せます。
↓
�A続いてチェーンカバーを外します。10mmのボルトが4本、リアショック横の一本だけボルトの長さが違うので注意。
↓
�Bメガネレンチ等でチェーンカバーのボルトを取り外します。
↓
�Cチェーンカバー上部は、右斜め上に引き上げるような感じで取り外します。
↓
�D続いてチェーンカバー下部も取り外します。
↓
�Eチェーンの遊びを最大にしてください。
例えるならダルダル状態。
※フロントスプロケットのみの時はチェーンは外さなくて大丈夫。
↓
�Fドライブスプロケットを交換する。
まずはチェンジペダルを取り外します。
※固定ボルトは取付軸の根元にあります。
↓
�G10mmのレンチでペダル固定用のボルトを外してください。
↓
�H次にクランクケースカバーを外します。固定ボルトは3本です
↓
�I8mmのソケットレンチでクランクケースカバーの固定ボルトを外していきます。
↓
�Jカバーを外すとドライブスプロケットが現れます。
↓
�K10mmのレンチでボルトを外して、スプロケットの固定プレートを取り外します。
↓
�L新しいドライブスプロケットを溝に合わせて取り付けます。固定プレートを取付軸の中ほどにある溝に合わせて差し込み、少し回してネジ穴に合わせます。
↓
�Mあとはしっかりボルトを締めて、スプロケットを取り付けてください。


☆効果☆
◎最高速が伸びました。80で頭打ちだったのが85、それ以上伸びます。
◎2速が使いやすくなった。
2速→坂道専用から2速→中速巡航に変化。


作業の注意点
●スプロケを触る時は素手は?→怪我します。
●作業工程は多いから、面倒。

動力に関わるところなので、交換してデメリットは殆ど無いと思います。
ボアアップなどしてパワーを上げても、そのパワーを綺麗に駆動系パーツに伝達しないとパワーアップしたのに勿体ないですよね。
逆の発想としては低速トルクが弱いなら、丁数を下げるって方法もありますので。

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ポッシュ製の 「カブタイプ／ミニタルグリップ」 です。 色は黒が無難なので黒を選びました。
選んだ理由は素直にカブに似合うことと、 色の豊富さ からです。

グリップを変えて自分好みにしたい、色々なデザインのが発売されてます。
でも、ハンドルのサイズが車種毎に違うのでサイズが合わないと大変‥
ちなみにカブのハンドルグリップのサイズは？
※ HONDA車のカブシリーズのノーマルハンドル専用グリップ全長:112mm。 グリップ内径:左右共24mm。


【グリップ交換の手順】
�@古いグリップをハサミでカットする まずは古いグリップを取り外さなければ始まりません。 グリップの取り外し方法は様々。 カッターナイフで豪快に切ったり、シリコンスプレーを注入して頑張って引き抜いたりと人やバイクの状態よって取り外し方は色々。 今回はカッターが手元になかったのと、自分は古いグリップは、処分する予定だったので、キッチンバサミで切りました。グリップのエンド部分からちまちまと切っていき切開していきます。
↓
�A付着した前の接着剤等を取り除いて、きれいにします。
↓
�B次に新品のグリップを嵌めていきます。 このグリップに関しては、シリコンスプレーを使って新品のグリップを潤滑し、押し込んでいく方法のが簡単でしたね。一般的に新品のグリップを取り付ける際には、潤滑剤代わりにパーツクリーナーでハンドルを濡らしてからグリップを押し込むことが多いかと思います。 しかしながら、このグリップに関しては寸法がかなりきついため、シリコンスプレーを用いてグリップを嵌めたとしても装着後にグリップが回転しません。
さ
【交換後の効果】
◎グリップの適度な弾力がいい 。
◎ グリップが肉厚でタル型のため持ちやすい。
◎純正と比べると手に掛かる振動も少なめ。長距離でも疲れにくい。
◎ヒダが付いてるので滑りにくい。
◎見た目が旧車感になり、好み（笑）
▲グリップが大きめなのでスロットル開度は大きくなるので、少し注意は必要。


個人的には握り心地も気に入っており、バイク運転にあたって要となるグリップなので、疲れにくいことを主眼に考えたところ、樽型が良さそうな感じに思えて選びました。 実際に装着してみると、案の定握りやすく、ひだになっているので滑りにくく、とても使いやすいと感じております。

タル型グリップは見た目にもおしゃれです。 すり減っているグリップをお使いのカブ主の皆様におかれては、お値段もかなり安いものであるため、取り替えてみてはいかがかと思います。

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交換する経緯ですが、
?オイル下がりを起こしてる様な‥マフラーから白煙が多くて。冬場のエンジン始動直後なら分かるんですが、エンジンが暖まっても白煙が消えなくて‥

【オイル下がりの症状】
▲ エンジンの回転数が少ないときに青白い煙が出る。
▲しばらくエンジンを停止したあとにエンジンを始動させると、白煙が出る。
▲しばらくアイドリングしたあとにエンジンの回転数を上げると、白煙が出る。
→まさしくコレです。

【オイル下がりの原因】
‥
�@バルブの摩耗
�Aステムシールの硬化 経年劣化による損傷
�B温度変化による膨張・収縮
�C汚れたエンジンオイルによる劣化
→�Aステムシールの硬化 経年劣化による損傷を疑います。
なぜなら‥ステムシールってゴムなんです、劣化するよなって（笑）

【バルブステムシール】
バルブステムシールは、エンジンヘッド内のバルブガイドに組み付けられ、ヘッド内に供給されるエンジンオイルがバルブステムとガイドの摺動面を通って、燃焼室内に流入するのを防止するシールです。
シリンダーヘッド内部のバルブステムシールです。

【経年劣化で】
→バルブステムシールは経年劣化でバルブステムとの密着ができなくなってしまいます。 オイル下がりが起こると、オイルの消費量が多くなり、オイル不足によるエンジンの性能低下、異音、場合によってはオーバーヒートや焼きつきなどが起こります。
また、最初にあげた症状の白煙、異臭も現れます。→それこそ、これ（笑）

今回の交換は、純正のステムシールで。

手順
�@まずはダイナモカバーを外してフライホイールを露出させます。同様にシリンダヘッドのサイドカバーも外します。

�Aクランクケースの切り欠きとフライホイールの上死点マーク（T）、カムスプロケットの0マークとシリンダヘッドの切り欠きを一致させます。

�B一致させにくい時は、カムチェーンテンショナのテンションを掛けているボルトを外して油圧を抜くとよいでしょう。

�Cロッカーアームを外し、カムシャフトを取ってからバルブスプリングコンプレッサを用いてバルブスプリングを外し、ステムシールを除去、新品に交換します。 組み込み後はシクネスゲージとタペットアジャストレンチを用いてタペットクリアランスを適正に戻します。
�D外すのと逆の手順によって組み上げていきます。最後にはオイル量の確認、補充を行い始動します。

【交換後の効果】
‥白煙も消え、排ガス臭さも解消しました!!

外側に出てる部品ではありませんので簡単に交換出来る部品ではありませんが、エンジンやシリンダーヘッドのオーバーホール時には確認して貰えたら。

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ボアアップ＋ハイカムで完璧かと思われたのですが‥?タペット音が煩い
?思った程高回転が伸びない
‥何故？と思い調べてみると‥バルブのスプリングがノーマルのままだと駄目らしく→強化タイプに交換となります。

【バルブスプリングの役割とは】
・バルブスプリングは、吸気弁と排気弁を常にシリンダヘッドの弁座に押し付けて燃焼室からの漏れを防いでいます。
バルブはカムによって押し下げられますが、戻ってくる時はバルブスプリングの力で戻ります。安定した出力を出すにはバルブはカムの動きに追従する必要があります。
バルブはカム１回転で開閉を１回、最大リフト量までの距離を１往復します。エンジンの回転数が上昇していくにつれて開閉速度が速まりバルブスプリングには大きな負荷がかかります。その負担に耐えられなくなった時点で（実際には周波数などの問題もあります）サージングなどが発生しエンジンが回らなくなります。ひどい場合にはバルブやエンジンの破損‥。
※サージング‥エンジンの回転を高めたときに、カムにバルブが追従しなくなり、バルブが意図しないタイミングで振動してしまう場合。


【何故、ボアアップ車に強化スプリングが必要なのか?】
・エンジンチューンする上で、ハイカムを組み高回転を多用する際、バルブスプリングがノーマルだと高回転でサージングが発生しやすくなります。バルブの追従が悪くなると最悪破損に繋がるためバルブスプリングを強化します。ちなみにノーマルカムにバルブスプリングだけ強化しても抵抗になるだけでメリットはありませんでした。

【バルブスプリングを強化する】
・文字通り、バルブスブリング自体を硬化します。（耐荷重を上げます。）
簡単にいうとバルブスプリングのレートを上げてやります。バネレートを上げることにより高回転での高い荷重にも耐えることが可能です。

【効果】
・バルブスプリングを強化するとカムでスプリングを押し下げるのでエンジンのフリクションは大きくなります。高回転域で起こりやすいバルブジャンプを抑える働きをします。

良い点
◎高回転まで引っ掛かりを感じず綺麗にロス無く走る。
◎タペット音が若干静かになった。
◎坂道でも高回転維持して走れる。
◎ノーマルヘッド用。

悪い点
▲単品での交換はオススメしません。シーリンダーヘッドの取り外し→バルブの脱着なども関わるのでヘッド周りのオーバーホールでやってください。
▲バルブコンプレッサーという工具を揃える必要が有る。



エンジンを高回転で回すと、バルブの動きにバルブスプリングの伸び縮みが間に合わなくなってバルブサージングが起こります。 強化スプリングにするとばねが硬いので、ある程度緩和することが出来ます。
交換の手間はなかなかですが、効果は有ります。
自分でこれからやる方もショップにお願いする方もオススメします!

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