■当インプレッションについてご注意
本商品はJC61用であり、JC75用ではありません。
JC61とJC75はエンジンもECUも統一のため、基本的にJC75にも使えるはずという前提で取り付けています。
また、カプラーオン版を使用しての評価となります。
当方の車両はJC75で、JC61用のカプラーオン版（763-1432010）を取り付けております。
基本的に非推奨の方法を取っているため、当インプレッションをご覧になって取り付ける場合も一切責任を負えませんので、予めご了承ください。


■JC75用とJC61用の違い
前述の通り、エンジンやECUは同一のものですが、本製品i-mapについては、JC61用（763-1432010/763-1432110）とJC75用（763-1451200）が存在しています。
それぞれの違いを簡潔に述べると以下のとおりです。

・JC61用は125ccのマップがノーマルピストン前提
・JC75用は125ccのマップがハイコンプピストン前提
・JC75用はO2フィードバックキャンセラーKITが同梱

上記のことから、ノーマルピストンで125ccの運用をするのであればJC75用のマップはどれも使えないということになります。
エンジンとECUが同じであれば、JC61用でも使えるので、ノーマルピストンが使えるJC61用を使用しています。
※ただしカプラーオンではない商品を使うと、説明書と配線が微妙に違うようなのでカプラーオンキットを使うことをおすすめします


■取り付け
JC61と配線する位置はほとんど同じです。そのため、予めカプラーオンになっている商品（763-1432110）を使っている場合で、純正から何もカスタムしていないのであれば、説明書通りの手順で行えるはずです。その場合は特に気をつけることもありません。接続するカプラーについては、それぞれ形状が違うので間違って接続するリスクはありません。ACジェネレーターの部分だけはカバーに覆われているので少し探すのに手間取りましたが、よく観察すれば間違えはありません。
カウル脱着を含めて30分もあれば取付可能です。


■補正・設定方法
本商品は、純正の噴射量に対して「何％ぐらい多く（少なく）するか」という補正方法です。回転数とアクセル開度の2次元配列で設定する形です。予め12種類のマップが用意されています。それぞれがどのような補正を行っているかについては、別売りのUSB接続キットを買ってマップを読み取るか、マップを画像化して公開してくださっているWebサイト様の画像を参考にしてください。
「I-MAP プリセットマップ ３Dビュー一覧」などと調べたら出てくると思います。


■セッティング
補正マップを自分で作ることができます。USBキットと空燃比計とWindowsPCを揃えられるならば、自分で空燃比をチェックしながらセッティングを出すことができます。
私の場合は、エアクリ加工＋JMCAマフラーで高回転の燃料が足らないので、マップ３で運用しています。
※チューニングショップのアドバイスから、高回転側で燃料が多くなるセッティングのマップにした


■効果
本サブコンを入れる前までは、高回転高負荷時に燃料が薄くなりすぎて熱を持ち、だんだんパワーダウンしていく現象が起こっていましたが、マップ３にすることで高回転高負荷時でもトルクが落ちることなく伸びるようになりました。またパワーダウンも今のところ起こっていません。
ただし、シリンダーもカムもピストンもノーマルなので、純正からの変化量はあまり大きくありません。タイム測ると、たしかに速くなってるんですが、加速Gについては体感できる程は速くなってないです。これは4st・FI車の宿命です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

古い車種はだんだん純正部品がなくなるor高騰するから、いまあるものにメスを入れるのが少し怖かったけど、想像以上に取り付けは簡単で、説明書通りにすればまったくの素人でもできた。かなり弱っていたところ、多少発火が改善した気はする。

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【使用状況を教えてください】

モンキー88cc、社外ヘッド、クリッピングポイントアップマフラーの仕様に導入しました。PC20からの換装です。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】

武川製とキタコ製がありますが諸事情でキタコ製を選択しました。インマニの長さと向きの問題のみで中身は重視していません。三國のキャブ本体は何も同じですがセッティングが異なります。

【取付けは難しかったですか？】

当方4Lモンキーの為そのまま取り付けは出来ませんので、インマニのショート加工をしています。

【使ってみていかがでしたか？】

期待通りの大らかな性格のキャブですが、ポイントポイントでグズ着く辺りはエンジンによりけりと思います。程々の抜けのマフラーの為思うよりは回りません。（PC20とは比較になりませんが）

私のモンキーですが、キタコのセットでは全体的に濃かったです。メインは130、パイロットそのまま、ニードル上から2段目で下から上まで綺麗に回ります。かなり薄めですが恐らくマフラーのせいなので参考にしないでください。全開→全閉時に一瞬引っ掛かりますがバランスの限界なので今以上には詰めていません。

ただ懐は深いのである程度雑なセットでもエンジンは掛かるし何となく走ってしまいます。詰めると結構ハマるキャブだと思います。

【付属品はついていましたか？】

ポン付け出来るキットです。使用しませんでしたがハイスロットルキットも付属しています。スロットルワイヤが赤なので好みが分かれそうです。

【期待外れな点はありましたか？】

ハイスロットルキットは無骨なのでデザイン重視なら別製品を買った方が良いと思います。それ以外に不満はありません。

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オイル交換で使用しました、非常に安価で助かりました、また利用したいと思います。

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オイル交換の際、オイル、オイルフィルター以外に、パッキンやOリング類を揃えるのってけっこう手間じゃないですか？
私は毎回毎回、パーツリストを見て品番調べて、ということをやっていましたが、これがなかなか手間というか面倒くさくて…

この商品はありがたいことに、オイルフィルターに付属して、交換しておきたいOリング類もワンセットに！
カブ110に関していえば、ドレン、フィルター、フィラー部分のOリングが付属してきました。
サイズもピッタリで問題無しです。

オイル量が少ないバイクなので、なるべく頻度高めにオイル交換を実施したいので、こういう商品があるとありがたいですね。
何個か買い置きしておいてもいいかも。

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友人の修理依頼のヤマハ82年ポップギャルに使用しました｡
かなり古いバイクなのでやはりタンク内は錆が出て来てしまい､タンクを外してナットにタコ紐通して良く振って大きな錆を取ってみましたが細い錆はなかなか取れなかったので､車庫のパーツ棚に数個フィルターは有りましたが､ポップギャルの細いフレームガバーの中に入りづらくカバーがなかなか取り付け出来なかったのでアルミパイプで取り回ししようと思った瞬間､在庫のキタコフィルターの裏側に色々な型が合ったのでL字型のを購入しました｡
本当に使いやすいです､このフィルターを使用しなけれ燃料パイプをキンクしないように長く回すしかなかったので助かりました｡そしてタンク内の錆が少しずつ溜まるみたいで助かります､フィルターが透明で良く見えるので汚くなったら交換できます｡
もう少し容量のある商品が有ると助かります｡

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【使用状況を教えてください】
オイル交換2回に１回フィルターを交換。
毎回この商品です。

【使ってみていかがでしたか？】
以前からK＆Nを信頼しているので間違いなし。
フィルターといえば対応車種ならK＆N一択です。

【他商品と比較してどうでしたか？】
先端が六角になっているのでメガネレンチやラチェットを使えるので交換作業が楽に出来ます。

【注意すべきポイントを教えてください】
特にありません。

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■商品の特徴
純正のエアクリーナーボックス内のエアフィルターと交換するタイプの商品です。
純正のエアフィルターは紙タイプですが、本商品はメッシュタイプなので素材そのもののエア透過率が高いです。
フィルターの面積もかなり広く取られているため、エアクリーナーボックス内のエアーはほぼ最高効率になると思います。


■取り付けについて
本製品の脱着のみであれば、フロントの隙間から手を突っ込んでネジを回せばカバーを外せますので、カウルを外す必要はありません。
ただし、エアダクトホースを取り替えたり取り除く場合は、左側のカウルを外す必要があると思います。


■フィルターについて
フィルターは荒目と細目がついていますが、後述のボックス内外の吸引抵抗の理由により粗目を使うメリットが無いので、当方では細目を使っております。
少しだけ話が逸れてしまいますが重要なことだと思うので簡単に所見を書かせていただきます。
購入される方の参考になれば幸いです。


■吸引抵抗について
本製品を取り付けることで、ボックスのカバーからボックス本体へ抜ける時のエアフィルターに依る抵抗を減らすことができます。フィルターの材質が変わり、かつ面積が広くなることで、フィルターを透過した際のエア通過率が高くなることを狙いにしています。
しかし、グロムの場合、吸引量を増やすために問題となるのはエアフィルターの抵抗ではなく、ボックスに吸引するエアダクトホースの抵抗と、スロットルボディへエアを送るためのインテークパイプの内径がネックになっています。それらの部分の抵抗を減らしたり、口径を広げないと吸引量の向上は叶いません。


■エアクリへの吸引ダクト
外気からエアクリへ空気を送り込むダクトです。サードパーティ製品で、大口径エアダクトホースが発売されています。純正ホースを取り外して加工して口径を広げてホースを取り付けるというものです。個人的にはそもそもホースを付けること自体が抵抗になっていて、そもそも必要が無いと思うので、純正ホースを取り外して運用しています。吸気方向が変わりますが、そもそもボックスの位置から見て、上から吸うほうが吸引温度低くていいように思います。ホースがなくなる分、スロットルを捻れば「ンゴーーー」と音が出てしまいますが、周りにはあまり聞こえない音量ですし、本人が気にならない人は外しても良いかと。


■エアクリからスロボへのインテークパイプ
ボックス内のインナーインテークパイプというのでしょうか、数年前にHRCグロムでもレギュレーション改定でこの接続ホースを外していいことになりました。ここを外すとホース長が短くなり、ボックス内からスロットルボディへの吸引抵抗が少し改善されるので、大量の空気を要求する高回転域では伸びが良くなります。
ネットの記事を見てみると、ここにレーシングファンネルをつけている方もいらっしゃいますが、個人的な感想で言いますと、ファンネルをつけると見た目は綺麗ですが、性能面ではほとんど効果がないと思っています。
ファンネルをつけることで入り口の口径がファンネル分狭くなるので、せっかく抵抗減らしたのにまた抵抗増やすことになりかねません。


■装着に際する注意点
純正のフィルターはボックス内に収まる形でインストールされていますが、この商品はボックスの本体とカバーで本製品を挟む形になるので、ボックスの外径も大きくなり、容量自体が増えます。そのため、ホーンなどをサードパーティ品に替えている方は引っかかる可能性があるので注意してください。
また、上記のダクトやホースを取り除くと、6500回転以上でのトルク落ち込みが少し改善されますが、低回転でのレスポンスがほんの少し悪くなります。
また、純正マフラーのままこれやると、時々吹き戻しでエアクリからパンパン音がなることがあるので、ちゃんと吸気と排気のバランスを取る（マフラー交換をする）ことをおすすめします。

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【取り付け】
バイク初心者で若干不安がありましたが、説明書もありますし、昨今YouTubeでも取り付け動画を上げてくださる方が多いのでそれらを見ながら自分で取り付けできました。
狭い隙間でホースの取り付け、取り外しをしなければならないので、ロングプライヤー（ラジオペンチ型？とO型）を使い、30?40分程度で作業完了しました。工具がなければもっと時間が掛かったか、最悪作業が出来なかったと思われます。
絶対ロングプライヤーはあったほうがいいです。

取り付け前に一度本体をバラす必要がありますが、気をつけないとすぐに傷が付きます。元の磨きが綺麗なので、傷つくと結構目立ちます。
『あまり目立つポイントカラーを入れるつもりはないが、黒はつまらない』という理由で、チタンにしました。程よく馴染んでいると思います。

【効果】
取り付け後の変化はすぐに体感できます。ギアを落とした際のキツめのエンジンブレーキが大分緩和され乗りやすくなりました。

【まとめ】
価格は安くないし、工具が必要なことを考えるとあまりコスパは良くないかもしれませんが、効果は確実なので、エンブレ緩和など少しでも乗りやすくしたい人にはおすすめです。

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スーパーカブ110JA44に取付けました。
レッグシールドを外すのが少し面倒でしたが、取付は簡単でした。
15分ほどあれば、できるのではと思います。
コードが自分のバイクには長すぎてもったいなく思いました。
もう少し安ければ、と思いました。
走った間隔ですが、NGKDXプラグと武川のハイーパーイグニッションコイル交換もともに交換したので、どれが作用しているのか判別がつかないものの以前より、点火もスムーズに力強く走るようになったと思います。

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