CF POSH:シーエフポッシュ

取り付けはタンクを外す手間はありますが比較的簡単です。
取り付け後のインプレッションですが、エンジンの伸びが良くなりました。交換前は5速から6速にシフトアップすると回転の落ち込みがありましたが、取り付け後かなり改善されまた。
古い車体なので点火系のリフレッシュにもおすすめです。

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92年式SR500のCDIが故障したため入れ替え
純正品はすでに廃番になっていたのでありがたいです
取付はコネクタを2本差すだけなので簡単でした　CDI本体はタイラップでフレームに取付
進角調整機能付きですがとりあえずノーマル位置にして他の位置はこれから試していきます
耐久性は不明ですが長く持ってくれればありがたい

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KSR2（B6）に使用したインプレです。

KSR2の純正CDIはイグニッションコイルに内蔵されているため、交換する場合は両方セットになったものが推奨されています。私も以前にこちらのKSR1のイグニッションコイルが付属しているキットを入手しておりましたが、SUS441製の強化イグニッションコイルと同時に組み込みました。

タンク下のスペースに付属のスポンジと共に結束バンドで固定しましたが振動によるトラブルが出るかどうかは若干心配なところです。
実際に走行してみて、低回転でのトルクは明らかに落ちるものの、高回転域をより使いたくなる伸びのある出力特性になりました。高回転域を多用した場合には速度の乗りは確実に純正CDIより、速か感じます。90年代の4ストレーサーレプリカにHRCキットを組んだ時のような印象です。激変するわけではありませんが、より高回転域に狙いを定めた味付けとなり、より2ストらしさが楽しめる特性になったと感じました。

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2024/1/24に購入2024/3/1たった１ヶ月ちょいで火が飛ばなくなりました…最悪です。

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3KJジョグポシェ(ボアアップ、ビッグキャブ他)に取り付けました。
中華CDIを購入し、取り付けましたが、エンジン始動せず…
諦めて、国内物を探すも配線が一致せず…
ダメもとで配線が一致するアクシス用を購入し取り付けたところエンジン始動しました！
実走行はしてませんがたぶん大丈夫だと思います。

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安心のポッシュ製。純正リプレイス品です。エンジンオーバーホールのためシール交換。これから組んでいきます。

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SR４００などアナログなタイプだとCDI交換の効果は(゜゜)ってかんじ。

ざっくりCDI交換すると
以下のような効果。

1. リミッターが解除される。社外CDIの取り付けによって電気的なリミッターを解除できます。 →SRはリミッター無いのでそこは関係ない。
2. ノーマルCDI装着時よりもパワー、加速特性、レスポンスなどが向上。→コイルやプラグとセットにすると効果を感じれます。
3. 高回転域でも強力な点火力を維持してくれる。→社外キャブなどを付けると高回転寄りになるので恩恵あり。
4. 回転リミッターを解除。→コレは関係ないかな。


そして、このPOSHのは点火タイミングを4種類から選べるようになっている物。

マップ1 ノーマルより進角
マップ2 ノーマルと同じ
マップ3 ノーマルより遅角
マップ4 ノーマルより遅角


あっさりザックリ言います。 「進角するとパワーが上がります」

なぜ進角が良いのか?（遅角が良い場合も）
エンジンの回転数が高くなってくると、ガソリンを点火して燃え広がる時間に対して、クランクの回転角が進み過ぎてしまいエンジンの回転角度とガソリンの燃え広がり方が合わない状態に陥る事になってしまいます。 なので、高回転時にはクランクの角度よりも少し早いタイミングで着火させる必要がでてくるのです（進角と言います） なのでエンジンの回転数に応じて点火タイミングをコントロールする必要が出てくるのですが、そのようなコントロールをしているのがCDI。

CDIは一言でいえば、「スパークプラグによる適切な着火タイミングを決めるパーツ」。対象エンジンのポテンシャルがフルに発揮できるよう研究・開発された社外のCDI装着により、理想的かつ確実な点火が誰でも簡単に獲得できる。排気量やチューニング度合いによって点火タイミングを最適化します。

現状私はマップ1かマップ2で使ってます。
マップ1→ガンガン回したい時。
マップ2→ツーリングなど。

良い点
○装着も純正と換装と簡単。

○アイドリングが高めになるので、半クラしやすい。

○キャブを社外に変えた時に効果を感じやすい、最後の味付け。

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６Vモンキー チェンジシフトペダルのオイルシールからオイル漏れが徐々に気になるようにたったため交換致しました。
手順としては

�@現在装着のオイルシール外周を、マイナスドライバをあてがえ、中心部に叩く(固着している場合この作業重要)
�A装着のオイルシールに、ネジをねじ込む。
�Bゆっくり、ネジをペンチで引っ張り出す。

シフトチェンジペダルのオイルシールは、他のオイルシールと比べて厚みが厚いため、上記の方法でも困難な場合は、シャフト周辺のゴムをちぎり、オイルシールの金属部分をラジオペンチで挟んで引き抜く！！

挿入
�C私は、適度な平ワッシャをあてがってその上から、塩ビパイプで打ち込みました、その際はシャフトのスプライト部はテープを巻いて、シール内面はグリスを塗っておくと良いと思います。

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高強度でも何でもない、ただのステンレス製M8スタッドボルトです。
本来はSR400/500のエキゾースト用スタッドボルトで、サビやすい純正スタッドと交換して使用するためのパーツです。

私は本来の用途ではなくブレーキのトルクロッドを自作する際のジョイント用として使用したので、エキゾーストスタッドとしてのインプレは不明です。
排気で高温に晒される部分（だから純正の鉄製スタッドボルトはすぐに激サビしてしまう）に使用するので、ステンレスだと焼き付いてしまって次回外す際に難儀する事になりそうな気がします。
シリンダー側のネジ穴にタップを通してネジ山を整えたあと、耐熱性のあるグリス（スレッドコンパウンド）などを塗ってから組付けないと後々に地獄を見そうです。
通常のマフラー交換でもエキパイのフランジを留めているナットが簡単に焼き付きそうなので、スレッドコンパウンドの使用は必須でしょう。

このスタッドボルトが他の激安汎用スタッドと違うのは、ネジの端部に6角レンチを掛けれるようになっていること！
スタッドボルトはちょっとコツの要るダブルナットか、特殊工具であるスタッドレンチで着脱するのが普通ですが、このボルトなら普通のヘックスレンチが使えるのでやりやすいでしょう。

ステンレス製という時点でエキゾーストスタッドとして使うのはどうかと思いますが、サビが許せない人には良いのではないでしょうか。

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リトルカブのノーマルキャブに使用、エアスクリューは回しにくくなってしまいますが信号待ち等で容易にアイドリング調整出来るので助かります

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