錆びてるとみすぼらしい＆錆び始めるとホントに真っ茶色に錆びてしまうので交換。ステンレスのボルトとかはアルミのボディに使いたくないのでこの純正のボルトか、フランジのナットを使ってます。コックによっては干渉して削れたりしているので、ここが不自然に削れたししていたら要注意。

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今の純正ガスケットはピンク色の紙のガスケットでデリバリーされています。黒く塗って使ってる人もいるくらいでしたが、これならカーボンのメンテナンス性の良さと追従性と言った機能面のみならず美観の意味でも◎。タペットクリアランスの調整などのことも考えると、何枚かまとめて買っておいても良いかもしれませんね。

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耐ガソリン性のボンドで貼り付けておかないと分解時に非常にうざいです。
耐ガソリン性が確実なボンドで貼り付けないと、ボンドがガソリンで溶けてフロートチャンバー内を漂い、それが原因でジェットが詰まったことがあります...

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組み込むときはグリスを塗っておかないと固いです。抜くときはバルブシートを歪まないよう優しくペンチで咥えます。
中古のキャブだと、これと合わせてバルブシートのストッパーワッシャーがついてない物とかよくあるので、ついてない場合はそちらも合わせて買います。

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状態の悪いキャブレターだとここがナメていたり錆びていて、中子が取り外せない場合があります。こんな箇所をドリルで揉む羽目になるのは本当に嫌なので、外した場合は絶対交換します。平たくなっていて側面を掴むことが出来ないので、慎重にヒートガン＆潤滑剤で対処。

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自分はここのOリングは接着しないで使ってます。新品時はドレンボルトを締め込んでいった際に明確にゴムの弾力を感じることが出来るので、それを感じなくなったら交換です。
Oリングが適切な状態なら、神経質にギュッと締める必要はないです。

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ナメたり錆びたりしていてスロットルバルブから取れなくなったりするとマジで嫌なので、必ず交換します。外れてくれさえすればこっちのもんです。
最悪の場合、上から刃の厚めのニッパーを突っ込んで側面に刃をしっかり立てて回します。（ショックドライバも使えない市位置なので）

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サラッとしたオイルをスプレーしてから組んでます。ワッシャーとスプリングがあるので、組む順番を間違えないように注意＆ボディ側に残置物がないか要確認です。

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ここを交換する必要性というか、ここがだめになったときの症状っていうのがあんまり良くわかりません。が、分解したらせっかくなので交換します。一応ここはボンドで貼り付けてある箇所なので、ボンドがはみ出して通路を塞がないように気を付けて少量のボンドで貼り付けます。穴位置がきちんと被らずに合致していることを確認。

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1回外したら絶対交換します。組み上げてここからガソリンが漏れてくると全分解なので絶対交換。ボディに組み込むときは必ずグリス塗布（塗布しないと切れる場合あり）、またピックツールなどで外すときにプラスチックのデリバリーパイプにささくれなどを作らないように注意。（ささくれで切れる）

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