ゼファー400やカブ90の自作部品を作ることが多いです。材料はアルミ板をよく使います。
切り出しは厚みによって道具を変えています。金バサミは切っていると対象が曲がりやすく、鉄ノコは切断線がぶれやすいです。最終的に修正したり、磨いて目立たなくしたり手間がかかりました。

SK-11さんのハンドニブラーという道具は実物を見たことが無かったので使うイメージが湧きませんでした。”ニブラー”とは棒状の刃で板に穴を開けて切断する道具なのですね。購入して使ってみると簡単に板が切り出せます。アルミや鉄の板を切ることが楽しくなりました。普通のハサミの様にチョキチョキと切るのではなくバチンバチンと落とすのです。

刃は厚みが約６ｍｍの頑丈な角型です。板材を刃に挟みます。１回の握りで刃が下がって切り落とします。1回の進みは約2ｍｍです。1ｃｍ進むのに5回握ることになります。切る材質や厚みによって握る力が変ります。アルミ板でも結構疲れますね。コツとしては無理に握りこまずに軽く刃を喰いこませます。そして握りこむ、もしくは固定グリップ下側を作業机の平面に当てて、腕の力で稼働グリップを押しこむと切りやすいです。

握力が弱めな人にも使ってもらいました。１回の握りでは1mmのアルミ板を切れませんでした。力量の関係もあると思いますが「無理に握りこみすぎると爪を痛めそうで怖い」と言われました。革手を使うのも良いのですが、滑ると危ないし難しいですね。

刃の厚みがある分、切断は約６mm切った分を落とすことになります。鉄ノコの場合は約２ｍｍ分の鉄粉になります。手間や切断後の処理時間を考えて道具を使い分けた方が良いです。
新品時は刃の喰い込みも良かったのですが、少しづつ刃が丸くなってきました。刃の交換や磨きをするのも良いのですが安価なので買い替えでも良いかもしれませんね。
長めに切るなら電ノコという選択もあります。しかし小さな工作物ならSK-11さんのハンドニブラーで十分だと思います。

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KLX125のドリブンスプロケット交換のため、12mmを購入しました。
結果として大満足です！

KLX125のドリブンスプロケットを交換したことがある方ならわかると思うのですが、ドリブンスプロケットのナットを保持するときにネックになるのがリム/タイヤとの位置関係です。
ロングメガネ/スパナではリム/タイヤと干渉するためどうしてもナナメに工具を掛けるしかなく、かと言ってショートメガネや普通の長さのスパナでは短くてトルクが掛けられない。
だましだましロングスパナでやっていましたが、良くないよなと思いこちらを購入しました。

良いところその�@:　程よいオフセット
持ち手とメガネ部分が程よくオフセットしているため、リム/タイヤと干渉せずにナットを保持できます。

良いところその�A:　薄い
その�@にも関わりますが、薄く作られているのでリム/タイヤと干渉しません。

良いところその�B:　メガネ部分のザグリがない
ザグリをなくしてくれているので、この薄さでもしっかりとナットを保持できます。

良いところその�C:　単純にかっこいい
UNITの工具が好きでいくつか持っていますが、かっこいいんですよ。
黒一色の無骨さ、そこに光るUNITのロゴ、それでいて持ち手をラバーで覆う優しさ。
もはや趣味ですがこのかっこよさはたまらないのです。

個人で使う分にはそんなに出動頻度は高くないですが、ドリブンスプロケットの交換でここぞ！という時にとても便利な工具です。

「迷ったら買い」のスタンスでぜひお試しください。

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工具は基本KTCやトネを使っていますが
たまにしか使わない工具はSK11を使ってます。

今回ディープソケットの差込角：6.35mm(1/4インチ)を購入
スプロケットカバー等奥まったボルトを外す時に必要で
よく使用する差込角：9.5mm(3/8インチ)のディープソケットだと
8�oを使おうとした場合ラチェット差し込み口が
太くなっているのでカバーに当たってしまうんだよね

そこで差込角：6.35mm(1/4インチ)が必要になる
でもあまり使わないからKTC等を買うのはお財布にはちょっと‥
そんな時にありがたいSK11のソケット
リーズナブルな価格で信頼品質
大きなトルクを掛ける所はKTCやトネを使うけど
小トルクであまり使わない箇所はSK11で補ってます。

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タイトルのまんまですが、スイングアームについている目盛りは参考程度のものです。
後ろからバイクを眺めていたら、なんだかスプロケットの歯がチェーンの車体側に寄っていることに気づきました。
スイングアームの目盛りでは左右とも同じ位置なのに、何故かチェーンとスプロケットの位置がイマイチ。

このチェーンアライメントツールでチェーンを真っすぐに引き直してみたところチェーンとスプロケットの位置関係はバッチリ決まり、さらに副産物としてスイングアームの目盛りは左右で2-3mmほどズレがあったことが分かりました。

チェーンのアライメントが取れてないとタイヤが偏摩耗したり、スプロケットとチェーンが傷む原因にもなったりします。

チェーンアライメントをちゃんと取ろうと思っている方にぜひオススメのツールです！

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オイルラインの交換に利用。六角で閉め込めそうで微妙に合いませんでした。インチ?ミリ?おそらくミリだと思います。

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ブレーキパッドオープナーの名に偽りなく、ブレーキパッドの隙間をチョイと拡げたいときに大活躍です。
我が家では原2スクーターの片側1ポットから大型オンロードの対向6ポットまでコレが活躍しています。

そんなに使う頻度ある？って思うかもしれませんが、
ブレーキキャリパーを清掃した後の組付けや、タイヤ交換等で一旦ホイールを外した後の再装着時等、意外と使用頻度は高いです。

私の場合はオフロードバイクも持っており、ツーリングにもレースにも使っていますが、ツーリング用とレース用で別々のホイールを用意してタイヤを組んでおき、用途に応じてホイールごと組み替える運用をしています。
だいたい年3回はレース用ホイールに履き替え、またそのたびにレースが終わればツーリング用ホイールに履き替えますので、オフロードバイクのホイール脱着の回数だけでも結構な頻度になるため、このオープナーに大変助けられています。

かさばるものでもないですし、あると本当に便利なツールなのでオススメです！

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ブレンボの純正ホースに10mmを使用、しっかり機能しています。
サイズ選択肢が多いのも良い。

割高ですが個人ユースでは2個あれば十分なので無駄に10個入り等で高い金額を払うよりは良いです。
しかし複数配線する場合もあると思うので4?6個入りのバリエーションも欲しいところである。

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使い勝手が良いです
ダイドーにはダイドー、信頼できます

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【使用状況を教えてください】
今までKTCのデジラチェを使っていましたが
使用中 設定トルクに達するとアラームが鳴る仕様で
鳴った時点で締め付けを止めるも設定トルクピッタリで止めることが難しい
10N.m位なら然程オーバーしないけど30N.m辺だと31N.m後半まで
表示が行ってしまったりする
何だか釈然とせずイマイチなので機械式のカッチンで止まる
トーニチの機械式トルクレンチを購入

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
写真通り

【使ってみていかがでしたか？】
最初の設定はちょっと面倒だけど
やっぱ機械式の方がしっくりきます
カッチンで止めれば規定トルクという分かり易い構造が良い
ただ目に見えるN.mの表示が無いだけで締め方の加減でもしかしたら
オーバートルクになっているのかもしれないけど
目に見えないからヨシ!

【注意すべきポイントを教えてください】
使い終わったら必ず目盛りを最低トルクに落として保管するくらい
その辺はデジラチェの方が楽で手間要らず。

【他商品と比較してどうでしたか？】
デジラチェは目標のトルクを数字で指定して鳴ったら止めると言う
簡単で誰にでも使い易い仕様だが
複数箇所を締める場合手早く締めると言うのが難しい
予備アラームが鳴りそこから本アラームが鳴って設定トルクに達するけど予備アラームから本アラームまでジリジリと様子見ながら締めるためどうしても時間がかかるんだよね
その点トーニチの機械式トルクレンチならカッチンで終わるので
次々に締めていける
もちろん勢いを付けて締めたりカッチンの後の空転ゾーンを超えて締めればオーバーするけど普通にやれば正確に締めれますね
デジタルと機械式、使い分けることは中々無いけど多分機械式ばかり使う事になりそう

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長年愛用していたソケットが少し舐めてきたので購入。900SSのカウルの取り外しが４�oなのでよく使用します。早速試してみましたが、新しいものはさすがによく噛んでくれますね。ボルトが舐める心配がなくなりました。

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