CDI点火方式のスクーターに取り付けました。CDIはポッシュのアナログとデジタルの２機を切替え式で搭載してます。

新品の純正イグニッションコイル、ケーブル、キャップでのスパーク限界が電極ギャップ11mmであったのに対し、NGKレーシングケーブルCR3をつけたSP2では10mmという結果になってしまいました。

あるYouTuberの検証では、ケーブルをNGKからウオタニに交換して純正コイル使用時よりも広いギャップで見るからに強く青いスパークを発したと述べています。

また、CHATgpt の回答が正しいとは限りませんし、私は電磁気学はよくわからないのですが、コイルのインダクタンスとケーブルの材質、抵抗等の特性の最適化しないと本来のスパークが得られないと答えました。

以上の事実と理論回答からケーブルをウオタニに替えてみようと思います。

あと、ケーブルへの巻き付けによる信号取り出しにしてる武川のDNタコメーター針が著しく暴れています。デジタルCDIにすると大きく暴れ、アナログCDIにすると比較的小さな暴れになります。こちらもウオタニのケーブルに替えて様子を見ようと思います。

YAMAHA WR125R に取付ました。
少し前にレギュレータが壊れたので、予防も込みで交換してみました。
シートとカバー類を外しての作業ですが、構造が簡単なので作業は楽です。
純正より少し大きいですが、問題なく付きます。
クロスカブ110、ADV160にも使っているので同じ様な感想ですが、始動性は良くなったと思います。

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クロスカブ110にも取付てあるのでADV160にも取付てみました。
生憎の雨模様で走行はしていませんが、始動が良くなった様な気がします…元々良いですが…
取付はカバー外しを最小限に抑えたくて隙間から手を捩じ込んで行いました。
上側のネジ脱着が面倒でしたがラチェットレンチにユニバーサルジョイントを使って出来ました。

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NGKのパワーケーブルと合わせて取り付けました。
切る位置で少し悩みましたが、あとは簡単です。
いままでキツかった登り坂をいつものギアで走ってみてください。
めちゃくちゃハッキリ違いがわかります。

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噂に違わぬ、始動性と力強さが増した気がします。

もともと弱ったコイルからの交換なのでそう感じるだけかもしれませんが、純正のコイルを買うぐらいならいっそのことこちらを買ったほうがバイクを触ってる感があります。

作業も案外簡単です。すぐ交換できます。

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CB50Sに使用しました。
純正コイルステーに比べ、ウオタニコイルが10mmほど取り付けピッチが短いので、片方はボルト留め、もう片方はタイラップで留めました。
40年以上前の純正コイルとプラグコードからの交換ですが、
吹け上がり、トルク感、アイドリングの安定性など、総合的にとても良くなりました。
まるでボアアップしたかのような感覚です。
私のCB50Sはフラマグ点火のポイント式のままですが、それでもこれだけ変化を実感出来るのは驚きました。
某社の6V用コイルに比べ倍以上の価格ですが、費用対効果は相当に高いと思います。
ちなみにプラグキャップはNGKのLD05Fを使用しました。

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配線は長めなのでかなり余裕を持って取り回し出来ますが本体を固定するスペースを確保するのが難しいです、もとのイグナイターがあった所に半ば無理やり付ける形になりました。

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ノーマルスバークユニットがバンクしたので…点火系の強化をしました。
アイドリング安定、トルクが増した感じです。

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我が愛機は、吸入効率を上げているため遅角を選んだ方がいいみたい。
だが、標準状態がどんなものか知りたかったから、標準状態で１８０ｋｍほどを走りました。
スローが全然ダメ。燃調が濃い。
これを遅角にして、燃調を薄めるセッティングで機関始動。いとも簡単に火が入り、軽くエンジンが廻っている！
あぁ、最初から遅角を選んでおけばよかった。標準を試す必要はありませんでした。
９００ｒｐｍでアイドリングがビシッと安定。

これ、ものすごいかもしれません。

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始動とアイドリングに問題があったので購入。
取り付け後、上記2点は直ぐ解決。
取り付け方法はネットで調べれば、簡単に見つかるので問題なし。
取説は無し。

1.レッグシールドを外す
2.右サイドカバーを外し、バッテリーカバーとアース？を外す
3.左サイドカバーを外し、イグニションコイルが固定されているナットを外す
4.イグニションコイルを付け替える
5.プラグキャップを外し、コードを通す
6.バッテリーカバー等を戻す
7.プラグキャップを回しこみ、プラグへ差し込む
8.レッグシールドを戻す

あとは耐久性の経過観察。
値段が安いので、少し心配ですが…

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