MT-09SP2021以降の純正ブレーキスイッチは二段構成になっており、ブレーキランプ点灯→クルコンオフの順に物理スイッチ２つがアクチェータを経由してズレて作動します。この純正スイッチに使われているスプリングがかなり硬いタイプのため、せっかくの純正ラジアルポンプの良さをスポイルしてしまい、特にコーナー前のフルブレーキから進入のタイミングでのリリース時のフィーリングが気持ち悪くコントロールしづらい状態になっています。
この商品は純正スイッチの動きを内部のリレーで代用する商品です。ヘッドライトカバー内に仕込んで使う事で今までのNISSIN純正のシンプルなオンスイッチを使用できるようになり、純正ブレーキクルコンスイッチのバネによるフィーリング悪化が改善できます。
当方はブレンボコルサコルタに換装する際に使用しましたが、コルサコルタ純正スイッチもそのままで使えました。スイッチの反応を少し早くしたかったので、コルサコルタのブレーキスイッチの頭を0.5mm程切って使ってます。
MT-09SP2021-乗りの方、一度ご自身のバイクのブレーキスイッチを外してみた状態でブレーキレバーを握ってみてください。明らかに軽くなり、リリースもコントロール性が上がるのが体感できると思います。
物足りない場合はその時にでもブレンボ等社外マスターに換装すれば良いと思います。この商品はその時でも使用できますので。
つける時はヘッドライトカバー内のスペースが限られているので、あまり自由度はありませんでしたが、なんとか収まりました。
純正スイッチからシンプルなNISSINスイッチへの交換でも効果大で、社外マスターへの交換にはほぼ必須な機能です。
取り寄せに少し時間がかかりましたが買ってよかったです。

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２年待たずに片側のLED外側３個が点灯せず。こちらで買う前に馴染みのバイク屋さんで買った２セットも同じような寿命。光り方や光量は気に入ってるだけにとても残念です。嫌味な言い方をすれば抜群の品質管理です。保証期間を数ヶ月から１年ほど経過したあたりで潰れるんですから。

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ロービームが切れたため、交換。
流行りのLEDと思いましたが、懸念材料があったためハロゲンバルブに交換。明るさは普通です。

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品質は良いです。リレーもセットで前後でこの価格なので満足です。思っていたよりちょっと大きいかな…。

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【使用状況を教えてください】
純正からの置き換え

【取付けは難しかったですか？】
配線作業や、カウルバラシなどあるため、苦手な方はショップに依頼した方が良いかも。
フロントの方が取り付けは簡単。リアはバラシと配線を取り出したりする作業があるため、
少し時間を要する。
片側ずつ変えることをお勧め。
完全に外してしまったときに、どの角度かわからなくなる。
片側が残っていればそちらに合わせることが出来る為。
付属の抵抗が大きい為、MT-09の様な隙間がないバイクにはつらい。
その為、付属の抵抗は使用せず、大元のリレーをLED対応に交換した。

【使ってみていかがでしたか？】
かなり見た目が変わるため、交換した甲斐があります。
そしてかなり明るいです。

【付属品はついていましたか？】
抵抗

【期待外れな点はありましたか？】
抵抗が大きい。配線が長い（汎用の為、仕方がない）
値段が高い。

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純正の単音が貧相だったので購入を決意。
ミツバのアルファホーンが音質的には好みなのですが、MT09にはスペースが無さそうなので、ヘラのツインホーンを選択しました。

【メリット】
・MT09にはスペースギリセーフ。
・和音で貧相な音からサヨナラ。
・作業は少し手間が掛かるが難しくはない。

【デメリット】
・ステーの穴が大きいのでワッシャーが必要です。
・ステーが増えワッシャーも必要なので、純正ボルトでは短すぎます。ボルトは少し長い物を購入する必要があります。
・電工ペンチやその他の工具が無いと少し面倒。


【必要道具等】
必要なも物は殆どホームセンターで揃います。
今回使用した物は以下の通り。
電工ペンチ
配線コード0.5（0.75でも）
平型端子
六角レンチ
純正より長めのボルト
ワッシャー（穴が大きいので）
熱で収縮するチューブ
以上。
リレー、後付けヒューズは設定していません。

【工夫】
もしかしたら純正に戻すこともあり得ると、純正端子（メス）は切らず生かすことに。
メス端子をカシめた2本の配線を一本にまとめてオス端子をカシメる。
このセットを２つ作る。

こうすることで純正のメス端子を切り捨てることなく、純正端子を使用してホーンに繋ぐことが可能です。

純正メス端子→カスタムオス端子→2本に分岐したカスタムメス端子→ホーンのオス端子。
コレ×2セット。（プラスとマイナス）

リレーは設定していません。
一瞬しか通電してないので、ま、大丈夫かと。

貧弱な単音では無くなるので十分満足です。

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ウインカーとテールランプとストップランプが一体になっています。
点灯テストしましたが結構明るいです。
点灯テスト＝取説が無いので確認
黒＝アース
赤＝ストップ
グリーン＝ウインカー
白＝テールランプ
でした。
交換理由＝トップケースを取り付けていますのでノーマル状態では視認性が悪いと思い交換することにしました。
同時にフロント用(ポジションランプ付)も購入し更に安全に(=^･^=)
配線が面倒ですが安全第一です。
評価は、取り付け未状態での評価です耐久性とかは???

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新型MT-09のフロントウィンカー交換に引き続き、リアウィンカーも同じこのウィンカーを取り付けました。
ついでにアクティブ製フェンダーレスキットと同時に取り付けたので、デイトナ製ステーを組み合わせるなど少し工夫が必要でした。
また、配線の長さが若干足りないので、ホットメルトチューブで継ぎ足して、住友電工の防水カプラーを取り付けています。
なるべく純正の配線を切りたくなかったので、その辺りの作業が増えてしまいましたが、純正ウィンカーに未練の無い方はぶった切って、直接ホットメルトチューブでつないだ方が断然早くて簡単、そして確実かもしれません。
これで前後ウィンカーが出っ張っていないのでカバーをかけたり、倒してしまってもウィンカーが外れる心配がなくなり、見た目もスッキリしているので良かったです。
ただし、もう少しお求めやすい価格になってくれれば助かるかなと…請求がきてから思いました。

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新型MT-09SPのフロントウィンカーがとにかく外れやすくて、タチゴケするとまず間違いなく外れ、駐輪場など狭いところでも、ウィンカーに当たって外れたりと、ウィンカー保護で仕方ないにしても、いったん外れてしまうとカバーを外して裏から取付なおさないと、表からだとかなりの時間と労力が必要になるため、ラジエターカバーから飛び出さないこの極小ウィンカーに交換してみました。
車検対応のウィンカーですが、もし車検時に指摘された場合すぐ戻せるようにと、なるべく純正の配線は切りたくないので、別途カプラーを作成しようとしたら、なにやら見慣れぬ形状のカプラーが出現し焦る。
どうやら住友電装の防水コネクタのようで、画像で見比べながらそれっぽいのを購入して交換しようと思ったら今度は圧着ペンチが行方不明。
端子が普通のギボシ？より小さいので、推奨のホーザン製を別途購入し、ついでに細い配線に対応したワイヤストリッパーも用意しましたが、予定外の出費で少しヘコむ。
作業中に猫が手を貸してくれようとしますが、推奨工具なので細い配線の被膜を剥くのも一発です。
☆要注意：端子をカシメてもカプラに差し込むのは取付プレートを通してからです。
※端子抜きは超高額なので余分のカプラと端子を用意しておいて、失敗したら切って新たに作成したほうが安いです。
また配線が細いせいなのか端子をカシメるとどうしても曲がってしまい、カプラへの差し込み不足で点灯しなかっため、爪楊枝などで押し込むと奥まで入るのですが、爪楊枝を引き抜くときに防水シールもついてくるので、ちょっと防水の仕上がりが怪しいです。

なんとか交換が完了して本人的には満足なのですが、車検が確実に通るのであれば、純正配線を切ってホットメルトチューブでつないだ方が早く安く、確実だと思いました。
しかも純正LEDから社外LEDに交換する人も希なのかなと…ここまで書いて気づいた今日この頃…

ただ、ツーリングなどで遠方へ出かけたときに、ウィンカーが外れてしまうと復旧に無駄な時間と労力がかかり、外れたままでも走行はできるけども、視認性やプラプラ揺れるので交換してよかったと思っています。

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YAMAHA MT-09 2017年式のウインカー交換の際に使いました。
純正のウインカーのハーネスは、昔の20世紀のバイクはギボシが当たり前でしたが
最近のバイクはこんな感じの特殊なコネクターになっているのですね。

この変換カプラーコードでは、ヤマハの3Pウインカーカプラ（メインハーネス側）を
一般的な野外ウインカーにも使われているギボシに変換してくれます。

これが無い場合、ノーマルのウインカーのコネクタとリード線を切って、
社外ウインカーと接続するギボシを付ける。
という作業が必要になります。そうすると、ノーマルに戻せなくなりますし、もう価値が半減です。

社外ウインカーに交換するカスタムを行う時に、この数百円のハーネスを一緒に購入して
スマートにカプラーオンで交換することをお勧めします。

なお、この製品は
・2本組ですが配線の色は同じ（左右共通で使って）
・ギボシは『メス』 と『メス』です。
・私が購入したものは3極ではありません。ダブル球のタイプには適していません。（2極）

ところで
バイクメーカー各社統一してくれればいいのに、といつも思います。

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