クリップジョイントは、ちゃんと箱に同封されています。金色のジョイントに、スチール色のクリップとシールのUリング４枚および封入用グリースが付属しています。
２�pロングスイングアームの88ccゴリラに、DIDのシルバーメッキのノンシールチェーンからの交換用に購入。
購入にあたり最終選考に残ったのは、この他はDID420NZ3ノンシール・ゴールドチェーン。
420サイズでプレート・ピン（頭）・ローラーのすべてがゴールドなのは、大手チェーンメーカーでは唯一、この商品だけかな？で、シール「有」のロングライフに期待して購入。
スプロケは前16T後31T。２�pロンスイに82リンク注文しましたが少々長めでしたから、80リンクでも良かったかな？　78リンクならアクスルはアジャスタの中央か少し前のほうになるかも知れません。取り付けて間が無いので、耐久性の星（評価）は、これからです。
ご参考までに。

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ブレーキ側をブレンボに交換したので前車に装着していたクラッチホルダー L-29をNinja1000SXに流用してみました。

Ninja1000はノーマルでも操作力は十分軽く、これ以上軽くする必要は全くないのですが、左右ブレンボレバーに揃えたい病にかかりました。(笑)

これより前にゲイルスピードの方も検討したことがあります。レバー種類の数が多いので最適なものを選べるのは魅力でしたが次の機会に回します。


装着ですが、先にNinja1000SXのブレーキをブレンボに交換した時の経験がここで生きてきます。やっぱりブレーキ側同様、オートクルーズコントロールのOn-Off制御にクラッチの状態スイッチの信号線が必要です。

まずは純正クラッチホルダーを外しますが、ホルダー側のアジャスターだけではケーブルが伸びてくれないので車体側の調整が必要です。

ハイ。ここで衝撃の事実が発覚します。サイド＆ロアカウルを外さないと調整できねー！？

当初より薄々気づいてましたが、そんな分解整備性が悪いバイクがあるもんかと疑いつつ何度トライしてもやっぱり無理でした。Orz

なんやかんやで純正クラッチホルダーを外すところまで来ればスイッチも外しておきます。小ねじ1本なのでレバーを開いた状態で外せば上手くできます。

純正スイッチはハーネスと一体なので適当なところで切断するしかありません。
適当な位置は交換するホルダーを仮組みした状態で位置合わせをすると良いでしょう。

ハーネスを切断した後に今回も110型コネクタを使いました。この際注意するのは新しいクラッチスイッチの信号線のOn-Offを逆にしないことです。
間違えるととんでもないことになりますので。

クラッチスイッテを車体側ハーネスに接続することが出来れば、あとはケーブルの組付けと調整です。

ケーブルエンドには付属のスペーサーが必要なので忘れずに装着しておき、クラッチホルダーに組付けします。

この後はクラッチをケーブルで上手く引けるように長さを調整しますが最初ホルダー側の調整代いっぱいまで押し込んだ位置にして後は車体側で調整します。
これは使用していくうちにケーブルが伸びますので、その際にはホルダー側の調整で対処できて楽だからです。

ここで注意点ですがコーケンのクラッチホルダーと純正とではケーブル出口位置が若干異なるため、ケーブルライン変わります。ラインが変わったことでケーブルの余長にも変化が出ます。

調整の際は結構な量を調整したので途中不安で焦りましたが、ホルダー側も少し調整に使って無事装着できました。

操作力も若干ですが軽くなり、レバーの引き代も純正よりかなり少なくなったので軽快に操作できるようになりました。


最後に左スイッチのハーネスの配策を元にもどせば終了なのですが、ハーネスはクラッチケーブルに束ねられていました。先ほどのクラッチケーブルラインが変わった影響で元に戻すのは負荷が掛かって無理がある為、ハーネス配策は見直し変更をしています。


まさかクラッチホルダーの交換にこれだけの作業時間を費やすとは想像していませんでしたが、苦労しただけあって結果には満足しています。

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セール中にかなりお得に購入出来ました。
630からのコンバートで期待していた以上の軽さに驚きました。
リアスプロケットも純正に近い形状でノーマルルックを保てます。
次のチェーンスプロケットもこれで決まりです。

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バリオスに使いました。
ガレージも屋根も無いので、カバーをかけて、駐車しています。塩害がひどく清掃しても1ヵ月もしないで錆が出てしまい、困っていました。今回、少々お高いメッキ加工のチェーンに変えてビックリ！ここ数ヵ月、チェーンに関しては錆が見当たりません。走行性能は分かりませんが、耐久性は素晴らしいです！！

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バリオスの1型に使いました。
ガレージも屋根も無いので、カバーをかけて駐車しているのですが、塩害がひどく普通のチェーンでは清掃しても1ヵ月もしないで錆が出てしまい、困っていました。
しかし、今回少々お高いメッキ加工されているものを購入。
着けてビックリ！ここ数ヵ月、チェーンに関しては錆が見当たりません。走行性能は分かりませんが、耐久性は素晴らしいです！！

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自分で取付けました。元から付いているバネを組み付けるのに少し手間取りましたが、取付は割と簡単です。
全体的に見て製品の作りはとても良いですが、切削箇所の窪みに若干のバリが残っていました。しかし、すぐ綺麗に取れます。
取付後の乗車感覚について、今までよりも少ないアクセル開度で加速していく…と言うか、思い通りの加速をする為の、アクセルをひねる量が減ったのは分かりました。

なによりも、エンジン付近にゴールドのパーツが付いているのが見えて、ちょっと弄ってる感が出たのが気に入っています。

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ヤマハYB50に装着しました、私自身取り付けなど全くしたことのない素人でしたが説明書きでも十分に取り付け方が理解できました。
商品自体も純正と比べると重厚感があり見た目にも満足できる物でした！

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CE11Aの100T前期で使いました。
干渉無いですがワッシャーが3枚足りない程度です。

人間85kgで
V100は給排気全て純正、センタースプリングも純正でで82km/hくらいまでなら気持ちよく出ますがその先はウェイトローラーや体重でしょう。
中間加速や初速はピークよりちょい下の回転でじっと走っていく感覚です。
燃費は落ちます。
60kmくらいまでならギリギリ4stとどっこいでした。


セット品で
・スライドピース3個
・ウェイトローラー6個
・プーリー
・クラッチセンタースプリング
・プーリー止めナットのワッシャー1枚
・キックギアオフセット用ワッシャー3枚
が入っています。

プーリー自体は角度や大きさはの違いは分かりませんが、ベルトが落ち込む形状でセンタースプリング交換無しでも今は十分楽しめています。
※プーリーの中心穴にはグリスをためておく溝が無いのでグリス切れ注意?
※スライドピースはキツキツなのでグリスを塗っても動かないならヤスリを当てるべし?


センタースプリングは純正より長く細いですがしっかり固くなります。純正排気量だと回りすぎる感じがするので逆に純正より柔らかいセンタースプリングが欲しいです。


ウェイトローラーはΦ16×13の14グラムといった特殊なサイズで日本ではおそらく無いサイズです。お気をつけください。
※Dio110のΦ18×14を流用との情報ありですが定かではありません。ウェイトローラー流用情報お願いします。

プーリー止め用のワッシャーが入っています。
外側からナットでプーリーを締めていくと隙間ができるのでそこで使いました。(要取説参考)

プーリーを止めるギア兼ナットが外にオフセットした分、キックギアもオフセットするので3つの留めネジの裏に入れましたが、キックが使えない・戻ってこなくなるのでワッシャーの数は計6枚にして取り付けました。(要取説参考)

取説は当たり前ですがイタリア語です。
ページ先頭に基本的な組み方、ページ真ん中あたりに 5112026 のV100用の特殊な組み方が書いてあるので写真をよく観察して組んでください。



流用情報あれば欲しいのでよろしくお願い致します。

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旧来のoリングチェーンより交換しました。
噂に違わぬ抵抗の少なさで、取り回し時の押し引きではっきり判る程軽くなります。
色は上品な薄めのゴールドで派手になり過ぎず良いと思います。
EKにしか無いスクリュージョイントにしました。チェーン用特殊工具は高価で使用頻度が低いので有難いです。作業は簡単、１０ｍｍのメガネ又はスパナで説明書通りに確実に出来ます。
ただ、通常のジョイントより２ｍｍ程ピンが飛び出すので目立ちます。気になる方は避けた方が良いでしょう。
保護用グリスが全体に沢山付いているので、走行前にチェーンクリーナーで拭き取った方が汚れが付かず良いと思います。

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フォーサイト250用で検索すると、マロッシしか見当たらないので
とりあえず購入してみましたが標準で添付されているウェイトローラーを使うと
加速重視型のフォーサイトがさらに加速重視に！
やむを得ずフォルツァSiのウェイトローラーやら色々取り寄せて
丁度よい程度のウェイトに調整しましたが、最高速がノーマルより遅くなりました。
結局、ノーマルパーツに戻すことが一番の不満解消だったので残念でした。

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