冷却性の★がありますが、一説によるるとレースとかしない限りはどの製品もそんなには変わらず、高いのを長期に使うなら、お手頃価格のを適度な感覚で交換した方が良いという話もあります。唯一違う製品はEvans Powersportみたいな2Lで14,000円とかするラジエーター内が錆びにくい特殊なクーラントだけだと思います(これとて効果に賛否両論があります)

というわけで本製品はお手頃価格でありもDUKE200のクーラントは1.3Lですので、1L入りでは足りず、本製品がピッタリです。余ったら、減ってきたときに足せますからね。

DUKE200はアンダーカウルを外さないとクーラントのドレンボルトにアクセスできないので外しておきます。言うまでもなく、エンジン・ラジエーターは冷えている時に作業します

�@ドレンボルトを外してクーラントを排出。成分のエチレングリコールは環境に優しくないので下水に流してダメで、新聞紙で吸い取って普通ゴミに出します

?出切ったらラジエーター右側上にあるラジエーターキャップを外します

※ここで蒸留水または水道水を入れてラジエーター内を洗浄する人もいます。排出されたクーラントがよほど酷い時にはやった方が良いかも。なお、水道水にはカルキが入っているとか、錆びやすくるとかいう理由でお高い蒸留水を買ってやる人もいますが、一度サラッとやる程度なら水道水でも大丈夫、そんなにヤワではない、という人もいます。でしょうね

?ラジエーター左側上のドレンボルトを外します。そして右側からクーラント注入。DUKE200は1.3Lですが、わざわざ計量容器なんて買うこともなく、あらかじめ1Lと300mlのペットボトルに分けて入れておきます。参考　いろはす1L, カルピスウォーター300mlペットボトル。

注意　ドレンボルト側は濡れたタオルを忘れるは溢れ出てきます。クーラントが塗装を剥がす、というサイトを見ますが、成分はエチレングリコールやプロピレングリコールの「薄い水溶液」なので、そこまで塗装を剥がすほど強力なものではないと言われていて、ブレーキフルードのように神経質にならなくても良いと思いますが

クーラントを規定量入れて、大抵の人はこれでおわりです

が、エア抜きをする人もいます<ブログなんか見てるとほとんどの人はしてないですね>

(クーラントのエア抜きをしないと、エンジンのオーバーヒートや焼きつきを起こす恐れがある、といわれている、が、ほんとかな?　バイクでは聞いたことはないのだけど。たぶん自然に抜けていいるのだと思う。こちらもブレーキフルードのように神経質にならなくても良いと思いますが)

エア抜き

車体はできればフロントを50cm?80cmほと上げる。坂道でも良いかも(笑)　または車体を垂直に保持

ラジエーターキャップを外してエンジンスタートし、湯気が出てクーラントがぼこぼこしなくなったらエア抜き完了とのことです

�C最後にタンク右のリザーブタンクを見て、min-maxのメモリの中間程度まで無かったからキャップを外して足してあげます

これでおしまい

クーラントの交換で大きな失敗はないと思いますので、少し器用な方であればできると思います

クーラント交換

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ややっ！　3/24の午後から買えば3,198円が春のセールで￥2,962円になったのか、午前中に買ってしまった(笑)

フロントを交換してカチッと止まるようになったので今度アリア。リアブレーキパッドが来たので交換?　リアはピンとシャフトを抜くだけだから簡単。

留めシャフトを奥に抜いて、古いのをした手前に引き抜き、新しいのをハメて…

んっ、入らない…　厚みが増したのでポットを押し込まないとダメ

ディスクブレーキピストンツール
https://www.webike.net/sd/20205012/
を押し当てて戻す

も動きが良くないね…　そろそろオーバーホールか？

でも交換終了?　と思いきや

エア?みで元々スカだったのが完全にスカスカ。で、ドレンパイプを繋ぎ、注射器式のを使い
https://www.webike.net/sd/1647527/
エア排出をやったが、ブレーキペダルがスカスカすぎでフルードが出てこない

もう少しちゃんとしたのを買って、小型バキュームポンプなら吸い出せる、かも、なんだけど今日明日じゃ間に合わないし、確実ではない

今日はどうしようもないからここまで

翌日、あさイチでレッドバロンに行きました(笑)　

顛末はショップレビューで書きますよ(笑)

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コーナーに突っ込みフルブレーキとか、ブレーキタッチがどうの、とか五月蝿いことは言わないツーリングライダーですから、これで十分です（笑）

交換後は新品同様の効きが戻ります

交換方法のポイントだけ書きます

ブレーキレバーが押されるとキャリバーポッドが飛び出るので固定します。ハンドルガードがあればそこに紐でよく、なければ何かのつっかい棒で良いです

まず、パッドの横の小さな割りピンを引き抜きます。細いドライバーでもラジオペンチでも簡単に取れます

次にパッドを押さえてる金具を止めているボルトを外します。金具は矢印が前方向

このボルト、トルクスネジですが普通の六角レンチで大丈夫です。固いかもしれないのでキャリバーを外す前に抜きます

キャリバーごと外さないならバッドを引き抜きます

どうせならお掃除したいですね。キャリバーを外してやるときは、ボルトを引き抜くとバッドは落ちます

泣きどめグリスは使ったことは無いけど泣きません。昔のパッドと違って角の面取りとかも要らないし、簡単になりました?


ブレーキクリーナーで綺麗にしてから戻します。手順は逆で、新品で分厚くなった分、ディスク盤にハマらない時はマイナスドライバーを差し込み、傷つ向けないように軽く優しくコンコンしてあげてディスクポッドを押し戻してあげます。ミリの範囲なので軽くで良いです

組み上げたらボルト締め。手で締めて、こんなもんで締まったね、で良いです

但し、重要部品なので少し走ったらボルトが緩んでないか確認しましょう

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よほど調子が悪くなければ替えない主義ですが、KTM DUKE200も流石に９年目、３万キロ突破で、バッテリーは十分だけど、始動に「やや」弱さがみられ、最近ですが、下り坂で停止前に失火？　エンストが二回

高いものでは無いので、そろそろ替えてあげましょうかね

なんでもいいのですが、とりあえずはこれ

イリジウムプラグは賛否が分かれますが、調子が悪くならなければヨシと考えてます

結果は問題なし。バイクによって「凄く良くなった」「悪くなったけとかあり、Amazomレビューは散々ですが、まあ、レースで使うわけでは無いので、正常なプラグ一本の材質で、性能で、そんなに変わるものではないと思います

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SSBは北欧の会社なのですね。★5はこの値段￥3,532ですから満足という意味で、町乗り、普通のツーリングなら十分です

詳細な取り付け手順と、きき心地などはまたレビューしますがとりあえず第一弾

こんな感じで交換します。ピンを外してネジも外して、押さえバネバネを外してパッドを引き抜きます

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使用2年で純正のバッテリーがダメになったので交換しました。台湾ユアサの鉛バッテリーなら1/4以下の価格ですが、完全密閉型ではないので、ほぼ水平の状態で搭載するデュークには一応搭載不可なので、かなり高価ですが思い切ってこのバッテリーにしました。
重さは2kg以上軽くなって1/3以下になり、軽量化マニアの人には魅力的だと思います。サイズは純正より若干小さくなりますが、色々な厚みの緩衝材が同梱されているので、それをカットして使えば取付けは問題ありませんでした。とりあえずの性能は満足できるものですが、リチウムバッテリーの欠点と言われる低温時の性能は、今度の冬にならないと解りません。耐久性についても、この価格ですから期待しています。

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昨年10月納車の200DUKEでしたが雪の積もっていたあいだにバッテリーも弱り気がつけばセルが回らなくなっていました。そこで見つけたこのバッテリー。
軽くて小さくて自己放電率も低く、まさに理想のバッテリーと思いちょっと高かったけど思い切って購入。商品が届き早速開封。
軽さは分かったが、元々のバッテリーが大きくないからかあまり大きさが変わらない。しかし小さいことは確かだ。説明通りにスポンジのシートを切り貼りしないとDUKEのバッテリーを止めるゴムバンドが緩んで動いてしまう。
見た目はカーボンボディでとってもレーシーです。ステッカーも何枚も付いています。あとはノーメンテナンスでどこまで持つかに期待です。

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