CF POSH:シーエフポッシュ

ステップの振動が気になり替えました。
スイングアームを外さないと左側が交換できません。
交換後は振動が少なくなりました。

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新品か疑わしい商品が届いたので、返品しました。
以下サポートからの連絡内容です。

「ご連絡いただいた画像を確認いたしました。 ご指摘の状態は、成型時の離型剤のシミと思われます。 残念ながらこの程度は ほぼ全数に生じます。 中性洗剤等で洗浄していただければある程度は奇麗になるとは思いますが、 同じ様なものが全くないものをご要望いただいた場合、 ご対応できかねるかと思います。 品質にご満足いただけない場合は、ご返品を承らせていただきます。」

“ほぼ全数に生じる”との回答でしたが、少なくとも過去に購入したものには無かったです。
当たり外れがあるのかもしれません。
常に触れる場所、目につく場所なので実店舗で確認して購入する方が良いかもしれませんね。

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SR４００などアナログなタイプだとCDI交換の効果は(゜゜)ってかんじ。

ざっくりCDI交換すると
以下のような効果。

1. リミッターが解除される。社外CDIの取り付けによって電気的なリミッターを解除できます。 →SRはリミッター無いのでそこは関係ない。
2. ノーマルCDI装着時よりもパワー、加速特性、レスポンスなどが向上。→コイルやプラグとセットにすると効果を感じれます。
3. 高回転域でも強力な点火力を維持してくれる。→社外キャブなどを付けると高回転寄りになるので恩恵あり。
4. 回転リミッターを解除。→コレは関係ないかな。


そして、このPOSHのは点火タイミングを4種類から選べるようになっている物。

マップ1 ノーマルより進角
マップ2 ノーマルと同じ
マップ3 ノーマルより遅角
マップ4 ノーマルより遅角


あっさりザックリ言います。 「進角するとパワーが上がります」

なぜ進角が良いのか?（遅角が良い場合も）
エンジンの回転数が高くなってくると、ガソリンを点火して燃え広がる時間に対して、クランクの回転角が進み過ぎてしまいエンジンの回転角度とガソリンの燃え広がり方が合わない状態に陥る事になってしまいます。 なので、高回転時にはクランクの角度よりも少し早いタイミングで着火させる必要がでてくるのです（進角と言います） なのでエンジンの回転数に応じて点火タイミングをコントロールする必要が出てくるのですが、そのようなコントロールをしているのがCDI。

CDIは一言でいえば、「スパークプラグによる適切な着火タイミングを決めるパーツ」。対象エンジンのポテンシャルがフルに発揮できるよう研究・開発された社外のCDI装着により、理想的かつ確実な点火が誰でも簡単に獲得できる。排気量やチューニング度合いによって点火タイミングを最適化します。

現状私はマップ1かマップ2で使ってます。
マップ1→ガンガン回したい時。
マップ2→ツーリングなど。

良い点
○装着も純正と換装と簡単。

○アイドリングが高めになるので、半クラしやすい。

○キャブを社外に変えた時に効果を感じやすい、最後の味付け。

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６Vモンキー チェンジシフトペダルのオイルシールからオイル漏れが徐々に気になるようにたったため交換致しました。
手順としては

�@現在装着のオイルシール外周を、マイナスドライバをあてがえ、中心部に叩く(固着している場合この作業重要)
�A装着のオイルシールに、ネジをねじ込む。
�Bゆっくり、ネジをペンチで引っ張り出す。

シフトチェンジペダルのオイルシールは、他のオイルシールと比べて厚みが厚いため、上記の方法でも困難な場合は、シャフト周辺のゴムをちぎり、オイルシールの金属部分をラジオペンチで挟んで引き抜く！！

挿入
�C私は、適度な平ワッシャをあてがってその上から、塩ビパイプで打ち込みました、その際はシャフトのスプライト部はテープを巻いて、シール内面はグリスを塗っておくと良いと思います。

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マフラー固定部のネジをステンレス製のブラックへ変更する際に合わせてナットもフランジのステンレス製ブラックへ変更です。見た目、目立たなく、錆びにくいステンレスで、いい感じになりました。

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マフラー固定部に使用ナットを錆びにくいようにとステンレスへ変更です。
見た目も綺麗になり、固定もいい感じになりました。

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車体に挿し色ワンポイントカスタムに購入。
各色あるので好みに合わせれるのが良いです。
回転部が回しやすいのでクラッチ調整がしやすくなりました。

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フェンダーレス仕様にした際、ナンバーだけでは走行中の振動でクラックが入って割れるので、ナンバーを支えるために購入しました。
走行振動で割れるのはナンバーのネジ止め部分だけでなく、自分では未経験ですが横に真っ二つになっている人を目撃した事もあります。
それはイヤ。

この製品は安いのにアルミ製の分厚いプレートをプレスした物になっており、これなら振動で割れないだろうという安心感があります。
たぶんアルミ素材は生アルミみたいな物なんでしょうけれど、走行振動で共振しなければ良いだけなので十分。
ナンバー本体の裏に防振ゴムを貼ったり、間にスポンジを挟んで固定すれば振動でビビって恥ずかしい音が鳴る事もありません。

何が良いってこんなに安いのに単なるプレートではなく、リフレクターを装着できるようになっていること。
しかもナンバーに角度を付けて装着すた際にリフレクターが垂直になるように角度が付けてあること。
しかも、リフレクターの位置が通常の下側以外に、プレートを反転させると上側にする事もできるように穴あけされていること。

リフレクター部が一体化しているので別途リフレクターを用意する必要がありませんし、ナンバー下から見えているリフレクターがブラブラ揺れてカッコ悪いというありがちな事態になりません。
純正の樹脂フェンダーを切ってフェンダーレス化した場合の必需品なんじゃないですかね。

水平カチ上げ、フェンダー裏ペタ、サイド縦置き、折り曲げ・・・カッコイイと思ってやってるのでしょうけれど、ナンバープレートを触ろうとする事自体が子供じみててダサいと思います。
ナンバーなんて良く見える位置に正しい角度で搭載してあるのが一番カッコイイ。
そういう取り付けだけどフェンダーレスにしたいかも。。。って時はコレですよ。

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高強度でも何でもない、ただのステンレス製M8スタッドボルトです。
本来はSR400/500のエキゾースト用スタッドボルトで、サビやすい純正スタッドと交換して使用するためのパーツです。

私は本来の用途ではなくブレーキのトルクロッドを自作する際のジョイント用として使用したので、エキゾーストスタッドとしてのインプレは不明です。
排気で高温に晒される部分（だから純正の鉄製スタッドボルトはすぐに激サビしてしまう）に使用するので、ステンレスだと焼き付いてしまって次回外す際に難儀する事になりそうな気がします。
シリンダー側のネジ穴にタップを通してネジ山を整えたあと、耐熱性のあるグリス（スレッドコンパウンド）などを塗ってから組付けないと後々に地獄を見そうです。
通常のマフラー交換でもエキパイのフランジを留めているナットが簡単に焼き付きそうなので、スレッドコンパウンドの使用は必須でしょう。

このスタッドボルトが他の激安汎用スタッドと違うのは、ネジの端部に6角レンチを掛けれるようになっていること！
スタッドボルトはちょっとコツの要るダブルナットか、特殊工具であるスタッドレンチで着脱するのが普通ですが、このボルトなら普通のヘックスレンチが使えるのでやりやすいでしょう。

ステンレス製という時点でエキゾーストスタッドとして使うのはどうかと思いますが、サビが許せない人には良いのではないでしょうか。

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純正を流用できて取り付けが簡単かと思いこちらを選択。
ウインカー自体はドライバー一本あればすぐに作業完了できるレベルでした。きっちりした精度でできてるので、純正品にピッタリはまりました。
ウインカーリレーはビキニカウルを外す必要がありますが、簡単にはずせるものなので特に問題なく取り替えできました。
光量は純正のバルブからLEDに変わったことにより、明るくなりました。シーケンシャルはよく4輪の外車で見て憧れてたのでかなり満足です。

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