DRC:ディーアールシー

標準13丁のものを12丁にとりかえ。
YZ125X(2st車)に装備、走行特性は低速高トルクになるため登坂性能が向上する他、低速域で高回転を維持しやすく2stエンジンの特性を活かしやすくなります。

技量不足を車両側で補うためこちらを導入。各ギアで最高速度は低下するものの今までより一速高いギアで安定したエンジン回転を保ちながら走行できるようになりました。
ライダーの腕が残念でエンジンを十分に回せずカブらせたり、速度の出る高ギアが使えず低ギアを引っ張ってエンジンを異様に回し、燃費にも響いていましたが幾分かは改善しました。
特に恩恵を感じたのが低速コーナーで、そこそこ高いギアでもエンジンがしっかり回っているため加速レスポンスも良くなりタイムにも響きます。シフトチェンジも少なくなった気がします。

取り外しにはインパクトが必要なこと、取り付け時も簡単にはトルクがかけられない(ギアが回ってしまう)など難易度がそこそこある上不具合があると致命的な作業なので事前にインターネットで予習をする、経験のある方に相談依頼するなど検討をした方が良いかもしれません。

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とある記事でおすすめされていたので購入しました。
230mmを購入しましたが、個人的に長さは十分に感じました。短いほうが持ち運びやすいので、ツーリングの際にも良いと思います。
持ち手の長さは気になりませんでした。
先端形状が良いのが、初めてのタイヤ交換でもミスなくタイヤ交換ができました。
ビードリフターやビードキーパーがあると、よりスムーズにタイヤ交換ができます。

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ノーマルの15 から14にしましたが、あまり変わらないような？と思ったけど、
同時期にタイヤをTR-011ツーリストに変えたので、タイヤの外径が大きくなってハイギヤードになった分を相殺したからでした。
タイヤを変えずにスプロケだけ変えていたら、おお?って思ったかも？
商品のインプレとはちょっと違うけど、ロックワッシャーを締める時はウォーターポンププライヤーを使うと簡単綺麗に締められて便利ですよ。

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WRのタンクを樹脂製にしたくてIMSへ交換したところ、キャップ先端のホースが地味過ぎてこれを購入。ところが、ホースの材質が硬くてすぐ外れてしまいます。キャップに抜け防止形状がないのが原因なのですが、結局ZETAのユニフローホースに買い換えました。性能自体は良いと思いますが、ポロポロ取れるのがうざかったです。アロンアルファ使えば良かった。

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ラジエーターホースとクーラント同時交換。色がカッコいいです。性能は変わりませんが気分が少しだけ変わります。差し込むのに結構苦労しました。エンジン後ろのホースクランプ部も上手く工具入らず苦労しました。でも通常工具で交換可能です。クーラント抜いた後は純正のドレンワッシャーの交換も必要ですので注意下さい。

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1万キロ使いました。ワッフル山が減ったので同じ商品を購入しました。値段も手頃だし良いと思います。

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取付は簡単、ロッドホルダー設置位置が低いので多少長めのロッドでもOK、近場だと８ｆくらいの竿も差し込んで釣行してます。ＣＴ１２５はセンタースタンド立てる時少しロッドホルダーが邪魔になります。

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林道なんて行かないくせにベースがオフ車なので見た目で購入しました。

足の裏の接地面が増えて安定しました。

別に気になる範囲ではございませんが、純正のペグと比べたら直立してる時にすねにコツコツ当たることがあります。

割りピンは新しいものに変えました。取り付けは少しコツが必要かも！

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【使用状況を教えてください】
山遊びに出かける時に携行する「問題発生時に無いととても困る」アイテムの１つです。
使用頻度は少ないのですが、絶対に発生しないわけでは無い『パンク』。
田舎に住んでいる私ですが、いくら田舎に住んでいるといっても山遊びのステージは年々減り続け、ステージまでの距離はそれなりにあります。
パンクしたままその距離を移動するのはタイヤにもチューブにも悪影響にしかなりません。
「手間は掛かるけど修理は出来る」、心強いアイテムです。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
小学生の頃に近所の自転車屋さんで見た時と変わらないパッチ、さすがにゴム糊は携行用でチューブ式のコンパクトなモノですが、「Theチューブ用のパンク修理セット」といった商品で何から何までイメージ通りの商品です。
【使ってみていかがでしたか？】
パンク修理の基本に忠実に従って行えば問題無く任務が完了できます。
ただ、ゴム糊のチューブは１度開封してしまうとどんなにフタをキッチリ閉めていても次の使用までに時間が空いてしまうとカラカラになっています。
これは仕方がない事なので、ダイソー等の１００均ショップに置いてある自転車チューブ用のゴム糊を適時補充しています。
【注意すべきポイントを教えてください】
一つ一つの工程を慌てずにしっかり実行する事、ですね。
穴が開いてしまっているチューブの周囲の表面を紙やすりや軽石等でしっかりと荒らす事。
ゴム糊をパッチの大きさより大きめに塗る、ゴム糊の表面が少し乾いてからパッチをしっかりと貼り付け更に念入りに圧着する、少し時間を置いてからパッチ表面のフィルムを剥がしチューブに空気を入れる。
他に穴が開いて無い事が確認出来たらパンク修理の「チューブ貼り」は終了となります。
【他商品と比較してどうでしたか？】
世界中で長い年月を経て「パンク修理の道具」としての完成形になっているので、どのメーカーのモノも大差はありません。
パッチの大きさに多少の差があるので「パッチ小」「パッチ中」「パッチ大」と数種類揃えておくと様々なパンクに対応出来て安心です。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
【取付けのポイントやコツ】
上に書いた【注意すべきポイント】よりも、その前後の作業のほうが面倒だったりすることは実際に作業された方であればお判りいただけると思います。
特に修理が完成してチューブを戻す時にタイヤレバーとリムの間に挟み込んだまま気付かずに押し込んでしまうと挟まれたチューブに穴が開いてしまう事があります、これを過去にやらかしたことがありますが泣けますよ?
１つ１つの工程をしっかり確実に進めて行き、最後に確認を忘れないように作業すればミスは軽減できると思いますので根気よく作業しましょう。
【一緒に購入するべきアイテム】
タイヤ脱着用レバーやバルブのムシ回し、車体からタイヤを外すための工具（念のため）と空気入れ等があれば安心です。
【メーカーへの意見・要望】
出先で使用する様な事が無いのが一番良い事なのですが、「万が一」の備えて最小限のコンパクトなセットとして販売してくれているありがたい商品なので、これからも継続販売をよろしくお願いします。

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デイツーリングや林道散策が主体なので耐久性重視で選びました。。材質がスチールなので、見た目の肉抜きよりかは、重量がある。デザイン的にはかっこいい。レースにでも出ない限り、アルミとかにする必要はない気がする。因みに前のはアルミでしたが、自分の乗り方ではライフが短命になりました。

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