5.0/5
CD50（リヤ）に取り付け。
問題ナシ、バッチリです！後輪ブレーキがよみがえりました。
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5.0/5
ジョグの駆動系もいじるパーツも残すところベアリングスライダー
位になりいよいよ交換！1度説明書を見ずに交換（笑）
少しがたがあり間違った組み立てにきずき組み立てなおし（笑）
よくスライダー組むと最高速が落ちると聞きますが大丈夫でした！
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4.0/5
【Webikeモニター】
旧パッドが少なくなってきたので、交換をいたしました。
取り付けは10分もあればできると思いますが、
今回はキャリパーの清掃も兼ねたので、少し時間がかかりました。
使用感は当たり前の事ですが、特に問題もなく、止まりたい時に止まる
事のできる制動力で、安心して運転が出来ます。
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5.0/5
【Webikeモニター】
分解した通りに組み立てました。問題なく装着でき排気の漏れもありません。
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【Webikeモニター】
分解の逆手順で組みたてました。排気の漏れもなく期待道理の性能です。
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【Webikeモニター】
純正の効きが悪すぎるので、タイヤ交換と同時に交換しました。
ドライ路面でロックするほどは効きませんが、程ほど効きます。
雨でも効きは変わらないようで、濡れた路面で同じようにブレーキングするとロックします。
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純正ノーマルと同クオリティでこの値段なら買い！です。
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4.0/5
ギボシ接続やエレクトロタップを多用して配線をまとめていたのですが…
やはり振動で外れてしまったり、接触不良、最悪の場合には外れて他の部分と当たってショートしてしまう、といった事もありました
なので最近は出来るところではハンダ付け→熱収縮チューブで絶縁
という風にしております
こちらの方が確実に固定、絶縁出来ますし
スイッチ類はホットボンドで絶縁しています
熱収縮チューブは配線に合わせて数種類用意しておくのが良いですね
自分は3種類用意しています
使用する配線材が細くても、2本まとめて繋ぐ場合もありますし
そういう場合にギボシを使うと、付属のスリーブが入らなかったりします
そんな時は1サイズ大き目の熱収縮チューブで絶縁しています
ちょろっと接続するときなんかにはギボシのがお手軽ですが…
ここは外れないように、絶縁はしっかり！という箇所にはハンダ付けと熱収縮チューブが最強ですね
被せてライターで炙るだけですし
ちょっと違う使い方かもしれませんが、ギボシ接続した後にスリーブを入れ忘れてしまった、という時にも使用しています
大き目のサイズをギボシ接続の箇所に通してライターで炙って絶縁したりしています
気軽に取り外せなくなりますが、絶縁は完璧です
あって損は無い、というよりも
完全に必需品ですね
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5.0/5
【webikeモニター】
6v→12v仕様に改造したホンダXL250Sのストップランプに使用しました。
12v化した当初はウインカー・ストップランプ共に21Wに変更（たまたま自宅に転がっていた為）して特に不満もなく乗っていましたが、ジェネレーターやバッテリーへの負担を考えてワット数の小さなものに交換しました。
交換前はヘッドライトを点灯させた状態でウインカー・ストップランプを同時点灯させると、ウインカーの点滅にあわせてヘッドライトが明暗しましたが、交換後は気にならないレベルまで改善しました。
※ウインカー球も10Wに変更しています
LEDに交換すればもっと良いのでしょうけど、値段も高いですし昭和のバイクへの装着は個人的に違和感を感じます。
白熱球の優しい雰囲気・お手頃価格・節電とバランスの取れたカスタムができたかなと思っています。
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5.0/5
今までのターボフィルターを使ってましたが、よーく考えるとパンチングメッシュの板が有るため効率悪そうで今回替えました。ボアup車には意外と効果ありです。
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