歴代の愛車にオーリンズを驕ってきたので、カタナにもボーナスを奮発して取り付けました。言わずもがなの性能で、ちょっとした段差を超えただけでも違いが感じられます。
決して安くはない品ですが、付ける価値はあるとおもいます。ナイトロンも使用したことがありますが、オーリンズの方が初期の馴染みが早いように思います。
　難点としては、車体の右側にリンクプレートのボルトがいるので、車体をかなり持ち上げるか吊り上げないと弁当箱に干渉して外せません。外れればスイングアームの上から純正ショックが取り出せるのでホイールまで外さなくてもよいのですが、いかんせんDIYでは困難を極めるので信頼できるショップ作業がオススメです。

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ST250に取り付けました。
やっぱりクラシックな雰囲気のバイクにはこれが！と思います。
フォークオイルとライトステーを交換する際にまとめて作業しました。
フォークオイルを交換する際であれば取り付けは簡単です。
メーカーオプションですから、サイズはぴったりです。
フォークの汚れも防止できますしとてもいいと思います。
カスタムとしては値段も手頃だと思います。

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センタースタンドを立て面倒な外装に手間取りながらも、しっかりトルク管理と光軸調整をして約2時間かかりました。
格段に足つきは改善され、低重心を体感します。二人乗りを考慮してか硬めな乗り心地ですがノーマルより良好です。センタースタンドはかけずらく為り、サイドスタンドもショートタイプに変更したくなります。
気にすると尻下がりっぽく見えるので、フロントも下げました。

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ノーマルの性能に不満が有り何を付けようかと迷い検索した所、デイトナの評判がいいので取り付けてみました。インプレですが、ノーマルに比べ当然乗り心地は硬くなりますが、ガチガチでギャップでガンガン突き上げて来るような硬さではなく、ゴツッと上がる程度です。
ギャップを越えるとノーマルでは揺れがなかなか収まらずフロントまで影響が出て怖い思いをしますが、ダンパーの性能が良いのか上がった直後にスッと揺れが収まりますのである程度速度が出ている状態でギャップに突っ込んででも即安定するので怖くなくなります。
また発進時ノーマルでは沈み込みが起きてからリアタイヤが駆動しますが、交換後はリアの沈み込みがほぼ無くなり、グッとトラクションが掛かりながら発進でき好感触。ノーマルに比べ全長が長いのでコーナーリングでセンタースタンドを擦ることが無くなりバンク角が稼げます。タイヤも端まで使えるようになりました。
高速コーナーはいいですね。沈み込みが少なく一定量で安定し粘りますのでハイグリップタイヤ（tt92）ですが、トラクションを掛けながら走る抜けることが出来ます。
フロントの切れ込みが良くなるのは後ろが上がるからだと思われますが、ある程度スプリングの調整が出来ますので感触は変えられるかとは思います。取り付けに関しては大変と言うか面倒です。下側はエアクリーナーボックスを丸ごと外さなければボルトが外せませんし、上はリアカウルとシートを外さないと取り付けしにくいと思います。（面倒なのでリアカウルは外さず取り付けました）
で6000円を切るリーズナブルな価格。他社製品を使用したことはないので比較することは出来ませんが、ノーマルに比べて取り付ける価値は有ったと思います。
欠点はフロントも交換したくなることかと思います。ある程度高速でコーナーを抜ける人はタイヤ交換もした方が良いかと思われます。

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オーリンズKA840からの変更です。
減衰の細かいセッティングがしたくてHi/Loの調整可能なものを探していました。
またプリロード調整も油圧式だと簡単なのでそれが条件でマトリスを購入。

スプリングレートをオーダー出来ますが標準の75N/mmで十分でした（当方体重52kg）。
体重が80kg位ならレートを上げてもいいかもしれません。

オーリンズでは1クリックで挙動の変化が大きく、使える範囲は3クリック前後でしたがマトリスに変えてからは減衰の使える幅も多くて細かくセッティングを変えられるのが嬉しいです。

交換の際はスイングアームを外さなくてはならず結構面倒です。またOVERスイングアームの場合は取り付け不可ですのでご注意を。
※詳細は日記にあります。

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CT110の純正が硬すぎるので購入しました。他の方の参考になればと思いインプレ書きます。

CT110に取り付ける場合はショック上部のカラーの大きさが違うので純正のショックを外したあと純正のカラーを流用して取り付けます。その際、YSSのショックに元からついているカラーはものすごく抜けにくいです！！

私はショップに持ち込んでとってもらいました。

後、ボディなどへの干渉ですがチェーンケース側はフルカバーつけていても干渉しません♪

しかし、右側はマフラーとのクリアランスが微妙なので私は2、3枚ワッシャーをかませて回避しました。

乗り心地はサイコーです！柔かいがしっかりコシがあって腰痛に優しい気がします(笑)

他社からものすごい値段で出ていますが私はこっちのサスで満足です。だってへたったらまた買えばいいんだし！

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ノーマルよりもコシが出て底着きしないしハードにブレーキングしても純正より破綻しません。もっと限界値や走破性をあげたいとか乗り心地、ブレーキングに不安感のある方はおすすめです。残念なのが販売元でセッティングデータを出していないということ。説明書にはスプリングの向きしか書いていない・・・せめて粘度と油面の目安だけでも出して欲しいものです。
なのでショップに依頼される方は注意が必要です。

ただつけた方のインプレセッティングを参考に試してみたらドンピシャでしたw（G-10　油面145mm)
リアはフロントにあわせてプリロードを締めて行けばバッチリです。

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純正より少し硬めということなんですが走行中の底突きは無くなったように感じました。取り付けですが、シートを開閉するキーシリンダーが邪魔になるのでボックスを外す(ずらす)必要があります。センタースタンドを立ててリアタイヤの下にジャッキの代わりになる物(雑誌など)で支えれば簡単に交換できました。

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２０１６年式　YZF-R1Sに使用しています。

同様の部品を純正部品から流用しました。
シフタースイッチ、ロッド、ナットで１８,０００円くらい。(YZF-R1 RaceBase 2016)
取り付けるカプラーの位置はシフトロッド上端のすぐ裏にある、ゴム製のカバーの中です。

そのまま取り付けるだけではシフターを検出してくれないので、特殊な動作をする必要があります。

シフトペダルをかきあげたままキーをONにする
↓
１０秒間その状態を保持する
↓
シフトペダルを下げる
↓
YRC設定画面からQSSを１か２の設定に替える事が出来る
↓
キーをOFFにする。
成功していると画面のアニメーションがR1の
文字でなくヤマハのエンブレムを表示する。

これで上位モデルと同様にQSSを使用する事ができます。

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取り付けようとしたら、ボルトが入りません。
車体を上げ、スイングアームも浮かしてばらしてみたらボルトの穴の径が小さくボルトが入らず取り付け出来ずに元に戻すはめに…ちゃんとした品物を販売して下さい。
Ｋファクトリーの名が泣きますよ。

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