雨天以外の使用には全く問題なく満足です。
以外の2点改良すれば尚一層使いやすくなると思います!
雨天使用時の問題点、1.側面素材が砂埃等が溜まり易い凹凸があり拭いても生地に入り込んだ細かな砂が取れない。
2.?雨天カバー使用時にタイヤ側面からの巻き上げた水がカバー下に溜まり抜けない為、結果鞄の下から水が染み込み内部が濡れてしまった。水はかなり溜まる為、ＳＡ等休息時に下側をひっくり返して排水が必要!
其処で、カバー下側にハトメ穴を2.3箇所つけ自然に排水出来るようにすれば雨天でも快適に使用出来ると考えます。是非改良ご検討願いたい。

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見た目ほど涼しくない

生地、縫製はしっかりしている。
ポケット、ファスナー、ボタン等も使いやすくて良い。

問題は、裏地が空気を通し辛いようで風が通らない。

ＣＢ250Ｒ　水冷２５０ｃｃネイキッド（デイトナの防風シールド装着）

気温２８度以下で使用
直接履くと汗で裏地が貼り付く。暑い。

おたふく手袋の冷感インナーの上から履く。
裏地は貼り付かないが、涼しいとは感じられない。暑くは無い。
高速道路で気温２１?２２度の状況で冷感インナーの上にメッシュジャケットは
寒くて防風インナーを着たが、下半身は全く寒くない。

真夏は乗れないかも。
大型バイクではエンジンの熱で足が焼かれるから通気を加減しているのか？

次にメッシュパンツを買うならば裏地をしっかり確認しようと思う。

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中古バイクを購入した際にサービスで取り付けてもらいました。GIVI製品はこれまで大小数種類のケースを使っていますが、今回のモノロックタイプは初めてです。
　初期の製品の古いロック機構のように、何かに引っかかって中々開かなくなる現象はなくなりましたがロックされていないのに鍵がかかってしまう点は大きな欠点と思います。もちろんユーザー側でシッカリ確認しないのが根本的原因ですが、急いでいる時などは閉めたつもりで走ってしまい、現地に着いてから無くなったモノがないか慌ててしまった事が複数回あり幸い紛失していませんが、致命的欠点のある構造に大きな憤りを感じます。
　他社製品のようにロックされていない場合、鍵が回らない構造になっていれば良いのですが、どうしてこんな構造になったのか大きな疑問を感じてしまいます。

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あくまでも私見の評価です。
念願の夢であるバイクガレージを手に入れました。
業者に頼み
地面に直付け。基礎組で左右に真鍮を入れブロックで組んでもらい、ガレージ設置。図面でエアコン穴と、換気扇穴とガラスサッシを左右に取り付けてもらいました。結露がやなのでスプレーボンド式発泡ウレタンを左右と天井に入れOSB版を入れてもらい、電源、換気扇、コンセント、照明器具はコストを避けるべく自分で休みの間にコツコツとやりました。YouTubeをモニターに映し出し重宝しています。
最後の仕上げにデイトナ ステッカー。これが苦戦しました。
ビニールテープくらいね薄いステッカー。一気に貼るのはむりです。
まず反射のシール剥がすのに苦労します。引っ付いて剥がれない。部分的にハサミで切りながらしか貼れません。
爪で引っ掻きながら取ります。スプレーボトルに水を入れ食器洗剤一滴。よく振ってガレージに吹きかけながら丁重に貼って行きます。気泡が入るので貼り付けた際も擦りながら伸ばしていくしかありません。
引っ張りすぎると破けてしまうので注意が必要。
もう少し上下に付けたかったがシールの上ツラで合わせないとズレるので上気味になってしまいました。
まぉわ、貼れましたので良しとします。
耐久性あるのかな？
これだったら、ヤフオクで個人出品してる方に頼んだ方が耐久性があると思いました。
デザインは良いです。
購入されて取り付ける方は自信がなければガレージ作る時に頼まれた方が良いかも。

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純正にギャップクリアランスが負けてしまったSP 2の性能を引き出せなかった件の３回目の投稿です。電磁気学の知識はほとんどないですが、素人なりに次の結論となりました。

CDIとのインピーダンス不整合により１次電流が減少し、２次側電圧が低下した。

コイルの１次側インピーダンスはコイルの１次側のインダクタンスで決まってくるので、純正がイグナイター+コイルで全体最適化設計されてるのに対し、このような社外コイルは運が悪いと走りに著しく影響すると思います。

元々コイルの一番大切な仕様であるインダクタンスは、インピーダンス整合条件から算出されるものなので、選択肢としては、整合設計された純正を選んだ方が無難と思います。

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使い心地は最高の商品ですが
有線故の故障原因で「断線」があります
スピーカー付近の断線なら
補修用のスピーカーが安く単品で購入できるので
お財布にも優しい維持が可能です
しかし、本体からジャック間の断線が
圧倒的に多くて困っていました。
フルフェイスの脱着時に線を巻き込まない様に
気を遣っても断線が続くのはユーザーとしても
これ以上対策が思い浮かばない
3個断線した後に無線イヤホンを試したけど
ヘルメット脱ぐ時ポロポロ落ちてどうにもならない
結局、他に平形スピーカーの選択肢が無いので
4個目を購入してしまった
FMラジオ機能つけるより
線の本体出口付近の断線対策してくれないかな
スピーカー付近の断線は
ヘルメットパッドカバー内部にスピーカーを
入れる事で全く無くなりました

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お店で取り付けてもらったのですが、リアサスボルトが噛み合わず、苦労したようです。よくこの部分が折れたと聞くので無理が負荷がかかっている原因かと思います。
また、初期型は連結部の材質が違うせいか廃棄漏れが常態化しています。ガスケットを塗りたくっても対症療法にしかなりません。
リコールせずにシレっと両方材質をステンレスに変えた改良版を出しています。

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CDI点火方式のスクーターに取り付けました。CDIはポッシュのアナログとデジタルの２機を切替え式で搭載してます。

新品の純正イグニッションコイル、ケーブル、キャップでのスパーク限界が電極ギャップ11mmであったのに対し、NGKレーシングケーブルCR3をつけたSP2では10mmという結果になってしまいました。

あるYouTuberの検証では、ケーブルをNGKからウオタニに交換して純正コイル使用時よりも広いギャップで見るからに強く青いスパークを発したと述べています。

また、CHATgpt の回答が正しいとは限りませんし、私は電磁気学はよくわからないのですが、コイルのインダクタンスとケーブルの材質、抵抗等の特性の最適化しないと本来のスパークが得られないと答えました。

以上の事実と理論回答からケーブルをウオタニに替えてみようと思います。

あと、ケーブルへの巻き付けによる信号取り出しにしてる武川のDNタコメーター針が著しく暴れています。デジタルCDIにすると大きく暴れ、アナログCDIにすると比較的小さな暴れになります。こちらもウオタニのケーブルに替えて様子を見ようと思います。

冷却効果はありますがこのエンジン自体の油温が外気20℃くらいで
流す程度の走りで60℃くらい。
2速8000rpmで30分連続運転しても80℃で元々がオーバークールで
ノーマルに戻しました。
シリンダーも純正でヒートシンクがデザイン的に入っているので
基本、冷やすようなことは、やらないほうが良いエンジンだと感じました。

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下地処理をせずそのまま塗装しているのでレバーやスイッチの微調整を行っただけで簡単に塗装が剥がれました。
社外品のハンドルは今までにも何本か使ってきた経験がありますが、こんなに塗装が弱い物は初めてです。
ポジションその他はノーマル準拠なので特に問題は無いです。

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