ボロボロになってたので張り替え用に購入。質感は純正と変わらないです。張り替えの知識さえあれば作業も簡単です。ホンダのロゴが無いのが残念ですが安く張り替えられるのでおすすめです。

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10年無交換のタイヤ交換のために準備。
リアタイヤのみエアバルブの劣化が激しかったので交換実施。
入れ替えのみなので特に問題なし。

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純正と変わらないクオリティです。前後セットなのでベアリングと同時交換おすすめです。

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悪名高い純正チェーンですが、特に問題もなかったため新車から無交換でした。
今回タイヤ交換を期に交換。

重量は増えてますが動力の抵抗は減っているような感覚で不思議です。
ノンシールチェーンの方が抵抗が少ないはずですが、劣化とは恐ろしいです。

装着後の走行で予想はしてましたが、チェーンの動作音が皆無に。
今までも注油はしっかりしていましたので特にうるさいことはなかったですが、存在感が消えました。
スロットルの開け直しなどチェーンに負荷がかかる場面でスムーズに動いているのか今までよりもスロットルに機敏に反応する感覚があります。
新品なので当たり前ですが、慣らしが終わったときにどう感じるか楽しみです。

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【交換経緯】
10年落ちのスーパーカブ110ですが走行距離は5000km以下、タイヤ交換ももちろんまだやったことがなかったので今回初交換。
スポーツバイクしか乗ったことがないのでビジネスバイクのタイヤは頼りなく、オーバースペックなのはわかってますが今回バイアス最強タイヤの中からチョイス。
リアは今回チェーン交換も同時実施。
シールなしチェーンからシールありチェーンに交換したので重量増、抵抗増の状態で比較。

【交換時の注意】
10年落ちのチューブも念の為交換が必要かと思い準備はしてましたが今回使用せず。
手組みのイメージはサイドウォールはやや硬く接地面はとても柔らかいタイヤです。
エア圧も対して入れていなくてもビードがすんなり上がる感じで全体的には柔らかい印象。

【ファーストインプレッション】
タイヤの重量増もあり押し引きの重量感は大きくなりましたが、反面抵抗感と言うか押し出してしまえば軽く感じます。慣性なのか？
リアブレーキ中心のカブでリアがロックしやすい状況は制動距離の伸びる原因となるので恐怖ですが、そこは正直変わりませんでした。
しかし、グリップ感がしっかりと伝わってくるので高速走行時からの制動でロックしそうだなーという検知がはっきりしやすくなりました。
リアも尖ったプロファイルで寝かし込みが軽く、バンク中の姿勢維持が容易です。
純正タイヤは寝かした姿勢での安定感がなく、逆に軽快で低速の扱いやすさになっていたと思いますが、ペースを上げたときの安定感はQ-Liteがもちろん抜群に良いです。
ライフは短そうですが、そもそもそんなに距離を乗らないので今回も年数で交換時期がやってきそうです。

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【交換経緯】
10年落ちのスーパーカブ110ですが走行距離は5000km以下、タイヤ交換ももちろんまだやったことがなかったので今回初交換。
スポーツバイクしか乗ったことがないのでビジネスバイクのタイヤは頼りなく、オーバースペックなのはわかってますが今回バイアス最強タイヤの中からチョイス。

【交換時の注意】
10年落ちのチューブも念の為交換が必要かと思い準備はしてましたが今回使用せず。
手組みのイメージはサイドウォールはやや硬く接地面はとても柔らかいタイヤです。
エア圧も対して入れていなくてもビードがすんなり上がる感じで全体的には柔らかい印象。

【ファーストインプレッション】
乗り出しで感じたのは弱いと言われるカブのフロントブレーキが強くなったかのような錯覚です。
タイヤのグリップがしっかりと感じられるのでより攻めたブレーキができている為だと思いますが、
ブレーキに影響を感じたのは初めてでした。
タイヤのプロファイルが尖ったのでセルフステアがしっかりと働いて、乗り味はスポーツバイクです。
まだ皮むきしかできていませんが、これならツーリングに行こうと思える、スポーツバイクになったと言える変化でした。

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前回使用していた、GIVI E43NTL-ADVを外して
ホンダ純正のリアボックスに帰る時に外して破棄
しかし今回、GIVI B45+にボックスを変えるので
再び購入(何やってるんだろ)
今回は他の商品にしようかと悩みましたが
やはりこの製品が確実且つ楽に取り付けられるので
買い直ししました

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先日、セルモーターを交換した際にクランクケースを外す事が有り、同時に交換しました。
クラッチ板の交換になります。

そもそもクラッチって何？
【クラッチは何に使う？ 】
‥エンジンの動力を一時遮断して、ギヤチェンジした後にまたつなぐことで、スムーズな走行を可能にする。
→イメージするのは‥変速機が付いた自転車のギアですかね?ギアを上げる時、下げる時もギアって１度離れますよね?クラッチも同じ。


そして、私が今回交換したクラッチプレート。
【クラッチプレート】
‥フリクションプレートとスチールプレートを合わせた総称をクラッチ板と言います。
「 フリクションプレート」
‥フェーシングという材質が付けられており、これが摩擦を生み出します。クラッチディスクをエンジンフライホイールに押し付ける役割を持っています。 クラッチを握った時にクラッチディスクからプレート解放され、エンジンとトランスミッションの接続が切り離されます。
→プレートが摩耗したり、変形したりすると、正常に駆動力が伝えられずに【※滑る】ことになります。

【※滑る】
‥クラッチは主に「半クラッチ」状態の時に摩耗していきます。 クラッチが摩耗していくと、動力が伝わり辛くなっていきます。 摩耗が進み、動力がうまく伝わらない状態を「クラッチがすべる」と言われます。
→私の場合は、半クラッチが繋がりにくくなってました。摩耗してたようです。

【※滑りの症状】
▲ 回転数を上げてもスピードが出ない。
▲ 空ぶかししたようになる。
▲ 半クラッチで発進しにくくなる。→まさしくコレ。

バイクのクラッチ板の寿命は目安は2万~3万km程度です。私の場合は2万キロ越えの車体を購入し、そこから3万近くも走ってた訳ですから‥交換は必須（笑）


【交換の手順】
まず交換の前に、以下の物を事前に用意。
※クランクケースのガスケット →再利用不可。

1.オイルを抜く。
↓
2.フリクションプレートをオイルに漬ける。
※摩擦しながら動くので事前に滑らかにしておく目的で。
↓
3.クランクケースの取り外し。
↓
4.クランクケース内の分解。
↓
5.クランクケースガスケットを外します。
↓
6.クラッチを止めてるボルトを対角線上に緩めていく。※ボルトの中にスプリングが入ってるので無くさないように。
↓
7.真ん中のナットを外してその下のワッシャーを取っておきます。
↓
8.クラッチプレート類を引っ張り出します。
↓
9.8の中のプレートを取り外します。
↓
10.オイル漬けしたプレートを組み付けます。
↓
11.　9→1の順で組み付け。

案の定、かなりすり減ってました（笑）

交換後は、クラッチが遠い感覚は解消されたように思います。
2万キロ以上なら、車種問わず交換した方が良いです、または半クラしづらくなったなって思う方も是非。

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【使用状況を教えてください】
通勤専用号のメンテナンスとして。
最近朝イチのセル始動が弱く怪しかったのでいよいよだめになる前に交換実施。
【使ってみていかがでしたか？】
台湾YUASAと聞いても聞かなくても特に純正との違いを感じることもなくコスパいい商品と単純に感じる。
【他商品と比較してどうでしたか？】
併有車のWR250Rにはデイトナのバッテリーを装着していますが端子の作り込みなどは台湾YUASAの方がしっかりしている。
【注意すべきポイントを教えてください】
液は到着後に入れるタイプなので、しっかり置くまで差し込んで液が入り切ることを確認。
キャップも最後にプラハンマーなどで叩いて置くまで入れること。

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【カスタム経緯】
V125G/S定番のフロントブレーキKX85流用のTOKICO2PODキャリパーに換装したのでフルブレーキの度にフォークが底突きする感覚があったので交換。
分解時におそらく過去フォークオイルの交換もまともに受けてない車両だとわかりましたので効果はオイルが新品になった効果も同時に感じているためやや正確さに欠けます。

【作業】
交換はFタイヤ脱着とフォーク脱着のみ。
フォークピンチボルトの上部は抜かないとフォークが外れません。
トップキャップが17mmヘックスなので特殊工具準備が必要です。
トップキャップからオイルとスプリングを取り出して、捨てオイルで一回洗浄。
その後フォークオイルを規定値入れて油面調整。スプリングを入れ替えて挿入するだけです。

【ファーストインプレッション】
組み上げてその場のチェックでは正直？？？？っていうほどに変化を感じませんでした。
昔流行った10円プリロード調整したほうが良いか？など考えましたが、とりあえず走ってから決めようと思い試乗。
馴染ます様にゆっくりストロークさせてからガツンとブレーキを効かした場面で、タイヤの踏ん張り感がぜんぜん違うことに気が付きます。
ここで初めてプリロードが硬くセッティングされたことを理解。
リアショックもこのときSP武川に交換したこともありひとまずバランスが悪いとか気になることはなかったので当分現状で乗ってみます。

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