自分が85ボアアップに求める事。

○急な上り坂を、後ろから来るクルマの流れを乱さない程度のスピードで楽に走れきれるようにすること。

○あまりパワーを追及すると今度はオイルクーラー別付けが必要になったり、キャブもノーマルエアクリが使えなくなったりなどなど 外観的にノーマルのカブからどんどんかけ離れていくのも避けたい。

○ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使える→燃料もレギュラーのままでイケる。


というわけで ギリギリ外付けの大袈裟な改造をしないでも済みそうな 85ccライトボアアップKITへの換装を選びました。
信頼のキタコのボアアップキットです。


良い点
○説明書が付いてるので見易い。

○初めての人でも半日くらいで出来ると思います。

○パワーは圧倒的に感じれます。要キャブセッティング。もしくはキャブの口径アップすると尚良し。

○フロントスプロケットは最低1つは上げて下さい。
ノーマル13→14位。

○88より安く耐久性も88より上。


注意点
�@アイドリングで約60分 。　
�Aその後ヘッドの増し締めをした後にゆっくり加速の40km/h以下で30kmほど走行 それから速度を50km/h上限まであげてトータル100kmまで走り込む。
�A最初のオイル交換 キャブのセッティングを見直しし。
�Bそこからは速度上限を60km/hに上げて慣らしの仕上げ。


組付けの要注意点
○シリンダースリーブがクランクケースの貫通穴とクリアランスが保ててないと、熱間時の膨張でスリーブが押されてピストン焼き付きしますよ 。
説明書見てれば大丈夫です。
丁寧にゆっくり組付ければ大丈夫。

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リア周りをスッキリできるフェンダーレスに変えようと思いキットを探してました。アクティブ製のフェンダーレスキットは別売りのウインカーも取り付けると見た目がかなりカッコ良くなるのと、特に加工は必要ないのでこの商品を購入しました。

作業については、キット付属の説明書以外にサービスマニュアルとYoutubeで他の方の作業を見ながらやったらできました。

加工したのはYoutubeで他の方がやっていた純正カプラーにポン付けできるように別でカワサキ車適合のハーネス(900円くらい)を買い、アクティブのウインカーにギボシ加工するところです。

自分は初心者程度の知識しかないため、フェンダーレス化するのに丸1日かかってしまいました。時間がかかったのは�@車体パーツの取り外し�A別売りウインカーの加工�B車体の復元です。慣れている方であれば3時間くらいでできるのではないでしょうか？

アクティブのフェンダーレスキット、ウインカーに変えてかなり満足してます^_^

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苦労して取り付けたブレンボ新カニ。なんで苦労したのかはキャリパーサポートのインプレッションを参照お願いします。ま、とにかくやっと憧れの新カニ取り付ける事ができました。しかし性能の方はもっと効くイメージしてたのですが思いの外イマイチ。グッと握り込んでやっと効く感じです。マスターシリンダーとの相性もあるのかもしれません。またサポートを流用加工してキャリパーを取り付けたため、ローターとパッドの大きさが合っておらずパッドに当たらない部分が出てしまっています。これは今後の課題です。
ビジュアル面では非常に満足しています。

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ブラックメッキでキリッと締まるイメージ。
純正チェーンがサビサビだったので、メッキチェーンに交換。
ゴールドもいいけど、黒もいい。

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フロントウィンカーもLED化して、さらに純正ウィンカーか不要になるので、フロント周りがスッキリしてカッコいい。
勿論、ウィンカー周りの配線、LED化に伴うリレー変更やら、インジケーター非点灯に対応するバイパス配線が必要だったり車種によって難易度は高め。
全て上手く行ったので大満足です。

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CL250はメーターが奥なので、この商品がメーターをうまく避けて、まるで純正のようなフィット感です

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少し手前にハンドルくるだけだが結構違いを感じる！
ホースケーブル類もそのままで交換出来るから簡単！後はボルトの脱着でナットをナメないように注意するだけ。
見た目もポジションも良くなりました！

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地雷です。カワサキ車に付けるの諦めましょう。これでもかというくらい元の部品が緩み止めで固定されているので、全く外れません。強制的に外したら、こんどはドリルでネジ穴壊し、万力で固定してからネジを外す必要があります。見てくれは綺麗になりましたが、そこまでの費用と努力が全く金額に合いません。素人が取り付けなんて絶対に無理です。カワサキ車には。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

テネレ700(ラリーキット付 ローダウン)へ取付。
ノーマルサイドスタンドでは車体が立ち気味で停車場所によっては怖かったのですが、キチンと傾く事で怖さ解消し林道でも怖さ解消しました。キャメルトゥの広いスタンドエンドのおかげで接地面もほぼ気を使わず停められます。スタンドを出す操作も問題有りませんでした。　
取付はテネレの凝った？面倒な作りが原因で結構大変でした。作りは頑丈、塗装も綺麗な黒で変に目立たず良いです。後付けスタンドエンドは不要ですし、使用感良し。ちょっと高い価格以外は満足です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

しばらくデコンプ無しで問題なくエンジン始動できてましたが、さすがに年齢のせいかしんどくなり、またデコンプ付けました。
若気の至りで【デコンプケーブルはいらん!】と捨ててしまい、、、購入しました。

そもそもデコンプって何？
「圧縮を抜く、無くす」といった意味。キックスタート時に圧縮行程でシリンダー内の圧力が高まった際に、デコンプレバーを引くと排気バルブを少し開いて圧縮圧力を逃す機構だ。そのためキックアームを軽く踏み込んで、エンジン始動に適した「圧縮行程を過ぎた位置」を出すことが可能になる。そしてレバーを放し、キックアームを最上段から勢いよく最後まで踏み抜けば、簡単にエンジンが始動できます。

結局、力任せでデコンプ無しでエンジン始動出来ても脚力や労力だけでなくキックアームや関連メカニズムにも大きな負荷がかかるので考えものです。

良い点
○純正並みに耐久性がある。

○純正より入手がしやすい。

○デコンプを利用できるのでエンジン始動が楽になる。足が疲れない。

○ケーブルも長さも実用的な長さなのでセパハンや極端なアップハンドルでない限り使える。


悪い点
○取り付けは面倒‥
ちなみに取り付け手順は　
�@ デコンプレバーをホルダーに付ける。
�Aデコンプレバーにワイヤーを付ける。
�Bエンジン側にワイヤーを付ける。
�Cワイヤーの遊び調整部を締め込む。

ちなみに�Aのエンジンのタペット付近のネジは舐めやすいので注意。



キックスターターを1回踏み下ろしてもクランクシャフトは1回転＋αしか回らない。ところが4ストロークエンジンはクランクシャフト2回転で1回爆発する仕組みだから、エンジンがかかりやすいタイミングの良い場所から踏み下ろす必要がある。 圧縮を抜けばラクにキックを踏み込める！ そんな状況をクリアするのがデコンプ。
「ケッチン」と呼ばれる反発作動で足を痛めるリスクを回避できます。

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