KOHKEN:コーケン

CBR250RRの2023年モデルに装着しました。ハンドルバーはオーヴァーレーシングのキットですが、問題なく取り付けできました。

すでに装着していたブレンボのRCSマスターとマッチングさせるために本製品をセレクト。レバーが左右ともコーケンのエアロレバーが装着できるので、見た目に統一感が出てルックスは最高です！

車種専用設計ではないので、クラッチケーブルのフィッティングはイマイチです。ケーブルの張りの大幅な調整も必要です。スイッチボックスにレバーが干渉するので、ポジションの調整がシビアです。
もともとがアシストスリッパークラッチなので、操作感の軽さは実感できません。もともとが相当軽いので。

レバーのピボット部のガタが、純正やユーカナヤに比べるとだいぶ大きいです。メーカーに問い合わせたところ、「仕様」だそうです。
メイドインジャパンで質感、造りは非常に高品質です。見た目も良いです。が、コスパで考えるとちょっと価格が高いかな。期待を超えるとこはありませんでした。

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クラッチマスターとデザインマッチも良い。
質感、クラッチの軽さも◎

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【何が購入の決め手になりましたか？】
ブレンボ19RCS マスターシリンダーに交換して、クラッチ側もRCS マスターと統一感を出したく思っていた中、臨時収入があったので「コーケン : メカニカルクラッチホルダー L-29 エアロレバーセット」を購入しました。 本当はブレンボレバー仕様にしたかったのですが、最近、ブレンボレバーキットの販売が無く、レバーは単品で購入しました。じゃ「何故ホルダーのみを購入をしなかたのか？」は…付属のエアロレバーは、もしもの時の予備品です！

【取付けはいかがでしたか？】
結論から…かなり手こずりました。U-KANAYAのレバーを以前に交換していたので、純正のクラッチホルダー、レバーを外すのは簡単でした。(作業前に車体側含めクラッチケーブルを緩めるのを忘れずに！)純正のクラッチホルダーが外れたら、コーケン : メカニカルクラッチホルダーを取付けていくのですが、緩めたクラッチケーブルのアウターエンドが填まりません(汗) 無理に作業すると傷が入ってしまいます。考えた結果、メカニカルクラッチホルダー とレバーを分離させ、先にアウターエンドをホルダー(ZX-6Rは付属のワイヤースペーサーを使用します。)に通し、ハンドルバーのポンチマークに合わせ、ホルダーボルト(7.8Nm)で固定します。次に取外したレバーにクラッチインナーケーブルの先端を取付けて、ホルダーに合体させたら完了です。(レバー交換作業と同じ方法です。)コーケンの取説には詳しく記載されていないので、作業に不安な方はプロにお任せするといいでしょう。

【作業参考に…】
作業前に車体側のクラッチケーブルを固定しているナットを緩めるのですが、緩める前にノギスで長さを測っておくと、作業後のクラッチ調整をするのが楽になります。 あとクラッチケーブルを外すついでに潤滑しておくといいでしょう。 ローラー式マイクロスイッチにはキタココンビニパーツ : 110型／３極コネクターセット(黒色)を使用し、純正と同色、同等仕様に加工しました。(スイッチの作動確認は行って下さいね！)

【実際に使用してみてどうでしたか？】
説明欄に「24mmレシオ程は軽くなりませんがノーマルよりは軽くなります。」とありますが、ZX-6Rはアシストスリッパー機構の為、純正でも凄く軽いので変化が分かりませんでした。しかしクラッチの切れがシャープになった感じはしました。純正以上のクラッチの軽さは、此れから長距離ツーリング、渋滞した街乗りで体感するかもしれませんね。

【その他】
ホルダーカラーは、オプション指定無しを選択しました。色合いは、ブレンボ19RCS マスターシリンダーと同色とはいきませんが、それなりに近い感じになります。またRCS 純正のクラッチレバー交換とステッカーで相性が更にアップします。

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【使用状況を教えてください】
2022年4月に取り付けて、半年近く使ってます。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りです。

【取付けは難しかったですか？】
スイッチの加工が必要ですが、クラッチホルダーはポン付けです。

【使ってみていかがでしたか？】
驚くほどクラッチが軽くなります

【付属品はついていましたか？】
説明書が付属します

【期待外れな点はありましたか？】
特になし

▼他にもこんな項目があると役立ちます
ホンダはクラッチの配線が2芯ですが、KOHKENのスイッチは3芯が付属しているので、テスターがあると導通確認ができます。

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可倒式のクラッチホルダーで、brembo corsa crota用のブレーキレバーが使用可能と書いてあるにも関わらず、鵜?みにして使用したら可倒しないクラッチホルダーでした。

1枚目の写真を見てもらうと分かりますが、ほんの少し倒れると干渉して倒れなくなります。
転倒したらレバーが折れるかホルダー自体が破損すると思われます。
クラッチレバーなら7千円くらいで済みますが、ホルダーが破損すると5万円飛んで行きます。
明らかな設計ミスだと思われます。

試しに干渉する部分を削ってみたのですが、削った方の反対側も干渉していて、そちら側は削るともろに目につく場所のため、削るのを諦めて「可倒しない可倒式クラッチレバー」として使用することになりました。

流石にこれは明らかな設計ミスなので、回収して対策品と交換すべきだと思います。
購入を検討している方は購入しないことをお勧めします。

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ブレーキをブレンボのrCSに換装したのに合わせてクラッチ側もコチラに換装しました。
クラッチの軽さに関しては元々軽いモンキー125 なので違いが分らないというのが正直なところ。将来的にエンジン周りをイジって強化クラッチに換装した際には違いが出るかもしれません。
見た目は材質の違いによる多少アルマイトの色味が違うかな？という程度で、気になる程ではありません。
ハンドル周りに統一感がでて気に入っています。
レバーはモンキーということでショートレバーをチョイス、指1?2本掛け用と謳っていますがごく普通のショートレバーと同じくらいなので操作性も問題ありません。
調整もダイヤル式で扱いやすく、スイッチもついてますので電装系の結線ができる方なら問題なく取り付けられます。
高い事に目を瞑れば良い製品ですよ。

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ブレンボハーフレバーを一緒に購入し取り付けをしましたがレバーがホルダーと干渉し可倒しません。メーカーに点検に出しましたがそういう物ですの一点張りで結局可倒しない可倒式レバーを購入した事になりました。可倒式は転倒した時にレバーのみで修復が可能になる物だと思いますが(当然転倒の仕方にもよりますが)この商品は可倒させた場合ホルダー側の干渉する部分に傷や曲がりというダメージを受けるので傷やら曲がりを気にしないで乗る以外は結局ホルダー側も交換が必要になります。バイクパーツの購入で1番後悔をした商品でした。メーカーの方も聞く耳を持たない感じでしたしとても残念です。可倒しない事を前提に考え購入するのであればクラッチが軽くなったりミート範囲が多少広くなり使いやすくなるので良いと思いますがおすすめはできません。

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ブレーキ側をブレンボにした為に交換、純正比圧倒的に軽い、ツーリングメインなので疲れにくくなった

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ブレーキ側をブレンボに交換したので前車に装着していたクラッチホルダー L-29をNinja1000SXに流用してみました。

Ninja1000はノーマルでも操作力は十分軽く、これ以上軽くする必要は全くないのですが、左右ブレンボレバーに揃えたい病にかかりました。(笑)

これより前にゲイルスピードの方も検討したことがあります。レバー種類の数が多いので最適なものを選べるのは魅力でしたが次の機会に回します。


装着ですが、先にNinja1000SXのブレーキをブレンボに交換した時の経験がここで生きてきます。やっぱりブレーキ側同様、オートクルーズコントロールのOn-Off制御にクラッチの状態スイッチの信号線が必要です。

まずは純正クラッチホルダーを外しますが、ホルダー側のアジャスターだけではケーブルが伸びてくれないので車体側の調整が必要です。

ハイ。ここで衝撃の事実が発覚します。サイド＆ロアカウルを外さないと調整できねー！？

当初より薄々気づいてましたが、そんな分解整備性が悪いバイクがあるもんかと疑いつつ何度トライしてもやっぱり無理でした。Orz

なんやかんやで純正クラッチホルダーを外すところまで来ればスイッチも外しておきます。小ねじ1本なのでレバーを開いた状態で外せば上手くできます。

純正スイッチはハーネスと一体なので適当なところで切断するしかありません。
適当な位置は交換するホルダーを仮組みした状態で位置合わせをすると良いでしょう。

ハーネスを切断した後に今回も110型コネクタを使いました。この際注意するのは新しいクラッチスイッチの信号線のOn-Offを逆にしないことです。
間違えるととんでもないことになりますので。

クラッチスイッテを車体側ハーネスに接続することが出来れば、あとはケーブルの組付けと調整です。

ケーブルエンドには付属のスペーサーが必要なので忘れずに装着しておき、クラッチホルダーに組付けします。

この後はクラッチをケーブルで上手く引けるように長さを調整しますが最初ホルダー側の調整代いっぱいまで押し込んだ位置にして後は車体側で調整します。
これは使用していくうちにケーブルが伸びますので、その際にはホルダー側の調整で対処できて楽だからです。

ここで注意点ですがコーケンのクラッチホルダーと純正とではケーブル出口位置が若干異なるため、ケーブルライン変わります。ラインが変わったことでケーブルの余長にも変化が出ます。

調整の際は結構な量を調整したので途中不安で焦りましたが、ホルダー側も少し調整に使って無事装着できました。

操作力も若干ですが軽くなり、レバーの引き代も純正よりかなり少なくなったので軽快に操作できるようになりました。


最後に左スイッチのハーネスの配策を元にもどせば終了なのですが、ハーネスはクラッチケーブルに束ねられていました。先ほどのクラッチケーブルラインが変わった影響で元に戻すのは負荷が掛かって無理がある為、ハーネス配策は見直し変更をしています。


まさかクラッチホルダーの交換にこれだけの作業時間を費やすとは想像していませんでしたが、苦労しただけあって結果には満足しています。

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L29(ショートレバー)の使用感ですが、正直微妙です。総評の事象の他、疲れる原因は、レバー太すぎ、指をかける位置にもあると思いますが、思考錯誤しても、所詮ワイヤー引きですので諦めました。ミニバイクには合わなかったです。また、レバー側ワイヤータイコの取り付けにコツがあります(説明書に書いてはありますが不足してます、レバーを外側方向にｺｷｺｷするとピポットが少しずつまわり、ライン出せます)。
かっこだけの自己満世界(ベルリンガにすれば良かった)。
レバー部の上面にkohkenときざみつけられ、余計なことすなと、、シンプルイズベストにして欲しかった。

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