調整幅が細かく出来るので最高です。先日サーキットで転倒では手前側に力が掛かると、レバーではなく、根本にヒビが入り交換しました。立ち転けには良いけどサーキットの転倒には弱いかも。コスパが良いので再購入しました。

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ブレーキレバー交換しました。
ZETA パイロットレバーブレーキ商品番号F5575
純正品よりで指先のフィーリングもよくなりました。
おすすめです！

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ブレーキレバー交換しました。
ZETA パイロットレバーブレーキ商品番号F5575
純正品よりショートで指先のフィーリングもよくなりました。
おすすめです！

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いままで３フィンガーを付けていましたが、今回レバー部分のみ交換できると知って４フィンガーにしてみました。
セローなどは３フィンガーにする場合がほとんどだと思いますが４フィンガーにもメリットはあります。
テコの力でブレーキが少ない力で効きます。
３フィンガーの時は人差し指と中指をメインに使っていましたが
４フィンガーでは人差し指を主にアクセル、中指と薬指を主にブレーキに使う事で
繊細なアクセルワークができるようになりました。
ブレーキに繊細な操作が必要な時はこれまでどおり人差し指もブレーキに使う事で
あまりデメリットもなくメリットだけ今は感じています。
３フィンガーのほうが折れにくく指がはさまりにくいといいますが
万一の時の為に替えのレバーはいつも持っていますし
レバーの位置をなるべくハンドルから話すことで挟まりにくくしています。
ノーマルからＺＥＴＡの３フィンガーに替えた時は感動しましたが
オンロードで強い制動力が必要な場合やオンロードで小旋回からの立上りなど
微妙なアクセルワークが必要な場合は４フィンガーのほうがメリットが大きいと感じています。
なによりレバーの先だけ交換できることがうれしいですね。

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ザ　普通のレバー。
無駄にゴツいこともなく。変に角張ってもいない。
この、普通が心地よい。
HC-1 12mmもこっちのレバーを標準にしてくれれば良いのに…

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Crf250ラリー、md44に使用しています。

外観が純正と変わらない外観ですが、ショート

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Crf250ラリー、md44で使用しています。　　

ショートレバーは操作性がダイレクトで細やかなアクションに応えてくれます。

純正と変わらない外観がまた良いです

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形状が良い,さらにコスパが高い!

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【使用状況を教えてください】
セロー225WEのレストア時に購入した商品で、Webikeさんでタイミングよくセール対象商品だったので、通常よりも更にお得に購入できました。
といっても、そもそもの価格が某D〇C製の「ピ〇ットレバー CP」片側分の金額で左右セットが購入できるほどの価格で販売されていますので元々がリーズナブルな商品です。
見た目もとても良く似ていて、知らない人から見たら「ビレットタイプのお高そうなレバーを装着している」感が醸し出せます。
【使ってみていかがでしたか?】
本家同様の剛性があるかは不明ですが、同じようなピボット機能も備えているので多少の転倒でもレバーが折れにくくなっています。
私のセローはアルミ製のハンドルガードを装着している影響もあり、レバーの破損が少なくなっているのもあると思いますが、素人の山遊び程度であれば本家の商品との違いはわかない程です(ちなみに中古で購入したセロー250には最初から本家のレバーが装着されていました)。
【他商品と比較してどうでしたか?】
本商品と本家DR〇製のピポッドレバーを使用していますが、上にも書いたように大まかな部分では言われなければ分からない程上手く作られています。
握りシロを調整するボルト部分に噛ませてあるナイロンワッシャーっぽい素材が弱く、潰れやすくて調整し難いのがありますが、その他の部分は本家の商品並みに頑張っています。
勿体ないので両商品の強度確認等はしていませんが、似たような使用状況でどちらの商品も破損無く使用できています。
【注意すべきポイントを教えてください】
上に書いた通り、握りシロを調整するボルトの締め付けを程々にすることぐらいでしょうか?
各可動部や接合部のグリスアップはしっかりと実施しておきましょう。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
【購入の決め手】
〇RC製の「ピ〇ットレバー CP」っぽいレバーが半額以下の価格で購入できるから。
【付属品の有無】
ブレーキレバーとクラッチレバーの左右1セットのみで他の付属品はありません。
【一緒に購入するべきアイテム】
本家の商品より安いとは言っても6000円はする商品なので丈夫目のハンドルガードを取り付けておけば万が一の転倒時にレバーだけでは無く、自分の手もガードしてくれるのでより一層安心です。
【メーカーへの意見・要望。】
これからも「○○っぽい」商品をリーズナブルな価格でよろしくお願いします。
【注意すべきポイントを教えてください】
上に書いた通り、握りシロを調整するボルトの締め付けを程々にすることぐらいでしょうか?
各可動部や接合部のグリスアップはしっかりと実施しておきましょう。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
【購入の決め手】
〇RC製の「ピ〇ットレバー CP」っぽいレバーが半額以下の価格で購入できるから。
【付属品の有無】
ブレーキレバーとクラッチレバーの左右1セットのみで他の付属品はありません。
【一緒に購入するべきアイテム】
本家の商品より安いとは言っても6000円はする商品なので丈夫目のハンドルガードを取り付けておけば万が一の転倒時にレバーだけでは無く、自分の手もガードしてくれるのでより一層安心です。
【メーカーへの意見・要望。】
これからも「○○っぽい」商品をリーズナブルな価格でよろしくお願いします。

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純正のほうが高いんですよ。当たり前か。ジムカーナやりたいんですよね。であれば、転ぶ前提なわけで、毎回高いほうを買うより、同じくらいの品質で、寸法等も同じ、廉価版のほうが折れたり曲がったりしたら、すぐに交換できるわけです。K-PITなら、たいがいのバイク用品店にありますからね。ショップやネットで純正品買うより入手も早い。ということで、純正品ではなく、K-PITにしてみました。レバーは消耗品。消耗品は同じ品質くらいなら、安いものをドンドン交換。
実は、付けるバイクはVT250スパーダなんですが、ミラーホルダーの関係で、クラッチホルダーはFZ-1（ノンカウル）用を使用しました。ヤマハとホンダの違いがあるのに、CBR1000RRとかCBR600RRとかのクラッチホルダーとほぼ同形状なんですが、FZ-1（ノンカウル）用はミラーホルダーが備わっているんですよね。だから、VT250スパーダに使うけど、ヤマハ用、FZ-1（ノンカウル）用のレバーを選択しています。純正のパーツ流用も、Webのパーツリスト見ながら考えると楽しいですよ。予測が外れて、買ってもムダになるパーツもたまにありますけど（笑）
なお、このレバーの上位互換の一番上には、ブレンボのメカニカルクラッチレバーもあります。

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