実験のため片目だけ、LEDにしてみました。
左がLED、右が電球です。

写真では暗く写っていますが、目視では思ったよりは暗くありません。
これはフィラメントの部分で集中的に明るい電球と、
球全体で明るさを出すLEDバルブとの差だと思われます。

ナンバープレート灯の明かりを見れば解りますが、
色味が違うだけで明るさは余り変わらない感じでした。Gooseの場合。

ナンバー灯が白色、テール灯が赤と色が違う為に、
ナンバープレートまで赤く照らされるのを懸念していましたが、
何の事は無く綺麗に照らしています。

若干は暗いのかもしれませんが、視認性では甲乙つけ難いようなので、
安心して左右とも使用してみたいと思います。
安価なLEDとしては、コストパーフォーマンスが安定しているのではないでしょうか。

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リード125のハロゲンヘッドライトが、街灯の少ない道を走行したときに暗すぎたので、『どれくらい明るくなるのかな？　少し明るくなれば良いかな！』　みたいな気持ちで、そんなに期待せずに購入しました。

いざ取り付けしてみると、バルブ交換とユニット取り付け位なので、簡単な作業でした。

リード125に取り付ける際は、ヘッドライトバルブの純正防水カバーが少し固く元に戻すのに、手こずるかもしれません、、、

走行インプレッションは、取り付け後は非常に明るくなり、対向車や路地から出てくる車の強引さがビックリするくらい少なくなりました！！　きっと昼夜問わず、ヘッドライトが目立つようになったからだと思います！！

静かな場所で停止しているときに、わずかに電動ファンの音と、リード125はハンドル一体型ヘッドライトなので、微妙な振動がありますが、私は全く気になりません。むしろ、購入検討中の方にはオススメします！

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私が選んだのは、FLATドリブンフェイス TYPE1（トルクカム 45°）です。

トルクカムの溝は純正角と同等ですが、動きがスムーズで、低中速域での加速やアクセルレスポンスはバツグンです！　個人の好みもありますが、センタースプリングの変更によるセッティングも、変化がすぐ分かり、TYPE2 と比べると、やり易いと思います!!

もう一つのお薦めポイントです。トルクカムの動きを円滑にするために、タップリとグリスアップをするわけですが、どうしても、加速・減速が多くなると、トルクカムとドリブンフェイスとの隙間から、グリス漏れを引き起こしやすくなります。
この点で、どのメーカーも隙間を埋めるためのシールで悩んでおられるみたいですが、私が使用してきた商品の中では、一番長持ちしていると思います。しかも、セットでこの価格は絶対お勧めですねっ!!

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同社の35WのHIDの調子が少し悪くなり、新製品のRIZING2に交換しました。

台座部分とバルブ部分が分解できるので、まずは台座部分を取付、
次にゴムカバーを取付、最後にバルブ部分を溝に合わせて差し込んで30度ほど回すと
ロックされバルブ部分の取付完了です。

バルブ裏側の隙間(空間)は、HIDよりの時より広くなりました。

四角いコントローラー(クレジットカードの半分くらいの大きさ)にバイクから
のバルブ電源を繋ぎ、配線を整えて付属のタイラップで適切な場所へ固定します。
このコントローラーの両端にはタイラップと同じ幅の溝があり、この部分に
タイラップを通すとズレずに固定できる仕組みがあり、とてもよく考えられて
いるなと思いました。

当方はHID取外し、RIZING2取付で約1時間程度で作業が終わりました。
（実際の作業は、インナーカウル外し、HID外し、RIZING2取付、インナーカウル取付）
日中の交換作業でしたので、光軸調整は後日にしました。

作業にあたっては、カワサキ純正部品(49016-1209)ヘッドライトゴムカバーが
経年劣化していたので、同時に交換しました。このゴムカバーはカットせずにそのままで
RIZING2を取り付けることが出来ました。

4500Kのカラーですが、ツアラーには白過ぎず黄色過ぎずハロゲンに近い印象です。
明るさは35WのHIDより、日中のトンネル内は少し暗めに感じますが、夜はHIDより
明るい範囲が広く、でも光が散っている訳でもないので見やすく感じました。
これは人によってはHIDとLEDのそれぞれの発光具合、好き嫌いが分かれるところだと思います。

この商品の売りの一つでもある「アシストハイビーム」ですが、思っていた以上に
手前が明るく感じました。

これで製品寿命が5万時間(HIDの25倍)、3年保証ですのでオススメです。

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2015 SE44J 1YP 国内モデルのシグナスで交換

これの前はBMF社の13.5°プーリー
その後14°でセッティングしてみようと思い純正プーリーにWR7g
フェイスはMFR社の鍛造13.5°のモノ
トルクカムはNCYの直溝を使用
ボスは1.5mmロング
マフラーはWJのスクデッドパイプ

BMF社のプーリーでも十分満足していたのですが、このDAYTONA社のプーリーはどうしても気になっていたのでセールに合わせて購入しました

何が気になっていたかというと、付属のWRが11gという点…
台湾仕様の9gが定番で他のプーリーもほぼ9g
そんな中11g
それでいてローラーガイドを煮詰めて…
となったらもう試すしかない、と…w

結果…これは凄い！
11gでもグイグイ走ります
トルク感ありつつも回転数もキレイに乗って行きます
ボスワッシャー抜いて1.5mmロングボスのみ
それでも純正プーリーに7g×6、ボスワッシャー追加0.5mmの状態より加速が良い
トルク感がバッチリありつつグイグイ速度が乗る

ローラーガイドの幅は純正と同等なのでローラーガイド形状の恩恵なのでしょうね

各部計測してみましたが

幅は純正比＋5mm
重量は純正比-34g
プーリーの角度は純正と同じ14°

でした
純正だとどうしてもパワーが出る回転数に合わせてもそこまでがダルい感じだったのが一発解消です

今はお試しで9g入れてみてますが、まぁ速いですw
ボスワッシャーを追加0.35mmでWRを9gにして更に加速に振ってみたのですが、最高速もメーター読みで3桁＋7km/hほどまで確認

回転数は9500rpmまで回ってレブリミット
ここまで回ったのは初です
なので3個だけ11gにしておいた方が無難かな、と…

加速も最高速も両立
素晴らしいです
梱包も物凄い丁寧でそれにも感動しましたw

過去に様々な車種でとにかく色々なプーリーを使ってきましたが、プーリーだけでこれほど満足出来る事は少ないです
これは本当にオススメですよ！
ボアアップ車等でしたら13.5°プーリーの底力も発揮出来るかと思いますが、ノーマル排気量にベストマッチだと思いますこれ

感服しました

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ウチのマジェスティーSは初期型なので、ヘッドランプはハロゲンライト、ちょっと暗い。　LEDのポジションランプがわきを固めているため、統一感がイマイチ足りない・・・となれば同色発光にすればよいと思っていましたが、HIDは高いしバッテリーの負荷が心配。　いままでのLEDは取付にひと手間必要（面倒くさい）だし、ちと高い気が。
Webikeのサイトはこまめにチェックしてみるもんです。　キタよー、望んでいたものが！。　ハロゲンH4バルブと同寸法・適合形状！、4500Kと6500Kの2種類のラインナップ！　お値段も7,000円弱と超お手頃！　ああっ、これは買うしかないっ！ってことで速攻注文しました。　人気なのか、納期が少しだけかかりましたが、アナウンスより早く届いたのもGOOD！
取付けの難易度は、バイク次第です。　ハロゲンH4バルブが付いているならば付きます。　私は白色の6500Kを購入しました。
　で、あたりまえですが明るい！。　実はこれが購入の一番の理由です。　明るければより目立つ。　バイクは正面面積がクルマより小さいので走行中は周囲から認識されにくい・・・誰でも知ってることですが、これが脇道からのクルマや人の飛び出しを誘発しやすい。　
　LEDヘッドランプが昼間でもより目立つのは、近年の乗用車が証明してくれています。　だからマジェスティーSにもこれをつけて、専守防衛！でも注意は怠らないように。
　あと消費電力が少なくなるのもいいです。　特に旧車バイクには電装的にやさしいんじゃあないでしょうか。　4500Kならば暖色な発光らしいので、旧車にあうと思います。
　H4バルブが付けているバイクのオーナーさん、懐にやさしいこのLEDランプは本当におすすめです。
　待ってました、こういうLEDバルブ！　やるじゃん！デイトナさん！

　

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ウエイトローラーは、51番さんのインプレッションを参考に、私も13.5gと15gの3×3個でセッティングしました。
皆さんが書いておられるように、中低速域のトルク感のなさが見事に解消されます。
プーリーとウエイトローラー以外はどノーマルです。
交換すると、発進から10km／hくらいは以前と変わりませんが、それから60km／hまでは今までとは違い、回転数が高めのエンジン音とともに、一気に加速していきます。
坂道でもたつくこともなくなり、特に中速域のトルク感は、今までの比ではなく、実用使用域での運転し易さは以前とは比べものになりません。
最高速も変わりませんが、上記のセッティングでは最高速手前となると以前より加速が少し鈍くなりました。

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ハンドガードが無くても、このZETAピボットレバー CP /ブレーキ 3フィンガーは折れない曲がらないピボット機能付きですので少々の転倒では折れませんし曲がりませんが、ブレーキレバーエンドには傷は付きます。

私はこのZETAピボットレバー CP /ブレーキ 3フィンガーを購入装着してから2年が経過しますが 写真でお解りのとおり ハンドガードで囲ってありますので、未だに傷も無くピカピカの新品状態です。

このZETAピボットレバー CP /ブレーキ 3フィンガーをいつまでも美しい状態のままご使用したいとのご希望されるのでしたら、是非ともハンドガードの装着を併用されることをオススメ致します。

写真内のこのZETAピボットレバー CP /ブレーキ 3フィンガーのレバーエンドとハンドガードとの隙間が狭いことからもお解り頂けると思いますが、純正のブレーキレバーのままですと取り付け角度によってはハンドガードに干渉を及ぼしますので、交換の順番としましては、純正のブレーキレバーをこのZETAピボットレバー CP /ブレーキ 3フィンガーに交換してからハンドガードを装着するか。又は、同時交換した方が両方の取り付けが素直に出来ますので楽で良いと思います。

このZETAピボットレバー CP /ブレーキ 3フィンガーは純正のブレーキレバーに比べてとても短くなってはおりますが、このZETAピボットレバー CP /ブレーキ 3フィンガーはピボット部分の高さ(支点)調整をすることが出来ますので、使用者の自分に合った握り易いブレーキレバーの位置に調整することが可能になっています。
(人それぞれ、最適なブレーキレバー位置は微妙に違いますからね。)

その調整をすることによって、ブレーキレバーを引く力も少なくて済みますし、最小な力で繊細なブレーキング操作をすることも可能になります。

もちろん、使用者にとって最適な位置にブレーキレバーであると言うことは、イザと言う時の急ブレーキの際にもブレーキレバーを指に掛け易く、満身の力を掛けて握り易く、しかしタイヤロックしない程度に絶妙に調整し易いと言うことです。

緊急時の適切最良のブレーキ(特にフロント)が可能か否かは、安全運転(命)に重大に直結します。

自分の命を守る為ですので、ブレーキレバーくらいにはお金を掛けても良いのではないでしょうか？

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アブソリュートの球を入れてましたが熱を持つのか
レンズが曇ってました
また、Ninja1000は 片目ライトだから 知らない人から
球が切れてるよ って たまに言われるんです
それが嫌で ハイ ロー 両方購入。
解りやすい説明書ですが 気になった事を メーカーに質問したら 解りやすく説明してくれました。
スクリーンとメーターパネルらへんを外して 手を突っ込んで作業しましたが 細かいネジがありますので紛失注意です

商品は… 正直、素晴らしいです。 両灯と ハイ、ロー切り替えに感激しました
※オークションなどで 安いLEDなど売ってますが
やめたほーがイイと思います、取り付けできませんでした。 ちょっと高いけど プロテックさんの品は 安心感があり、良品だと思います。

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GSX-s1000に装着しました。ノーマルのエアフィルターの下にエアを絞っている壁があり、それを取っ払い装着して下さい。アクセルが軽くなり、体感できるほど加速します！

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