タフギアから買い替えです。

【買い替え理由】
・林道ツーリングの機会が増えたことで、タフギアよりもプロテクションが高いブーツが欲しくなりました。
・過去にED-PRO art.405を履いていたことがありますが、そこまでの性能は必要ないかなと思いGアドベンチャーを選択。キャンプツーリングもするので、歩きやすさやデザインも重視です。
・ブーツインしたオフ車乗りっぽい格好を久しぶりにしたくなった！

【使用感】
・ブーツというよりも丈が長い革靴。ED-PRO art.405よりも全体的に柔らかく、マンション階段もそれほど苦にならずに上り下りできました。合成皮革を使ったタフギアの方が履き心地は硬く感じます。
・ソールはビブラムソールよりも柔らかくて歩きやすいです。また、よりフラットな形状のため、タフギアに比べてスタンディング時に足を乗せやすいです。
・やはり安心感はタフギア以上。そして何よりも、裾の汚れや引っ掻き傷を恐れることなく走れます。

【サイズ感】　
＊普段履き靴27.0cm（おおよその素足サイズ：足長26.3cm、足幅10.8cm）、甲薄
・サイズチャート通りに28.0cmを注文。フィット感は一般靴同等でしょうか。甲薄の私には少しフィット感が足りない感じです。靴下をユニクロのレギュラーソックスからホームセンターに売っている安全靴用の厚手のものに変更。さらに、安物インナーソックスを追加挿入したらだいぶ良くなりました。
・タフギアはフィット感・操作感重視で27.5cmを履いていましたが、長時間同じ姿勢で乗っているとブーツに当たっている小指が痛くなりました。厚手のソックスを履くと窮屈に。サイズはサイズチャート通りがよろしいかと思います。余裕があったほうが、インソールやソックスなどで好みのフィット感に仕上げられます。

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色々な箇所に使われてる馴染の多い部品です。　

【ガスケットとは？】
ガスケットは、配管フランジなどの静止部分に使用され、隙間を埋める工業用のシール材。
接合部から流体の漏れを防ぎ、外部からの異物混入を防ぐ役割を担っています。

そして似て異なるのがガスケットとパッキン。
【 ガスケットとパッキンの違い 】
パッキンとガスケットはともに、機械や装置の接合部に使用されます。

■ガスケット‥主に静止部分（フランジ接続部など）に使われる。ガスケットは接合部の形に合わせて、様々な形にカットすることができ、多様な形状があります。
→今回はマフラーようなのでこちらになります。（マフラーは動かないですもんね）
※ガスケットを選ぶ際には、使用環境や材質、用途に合わせて選ぶ必要があります。使用環境では、ガスケットを使用する温度や圧力を考慮することが重要です。
■パッキン‥動く面（バルブやポンプなどの軸部分）に使用されます。 回転や往復といった一般的にパッキンはOリングやVリングのような環状の形状をしている。

今回購入したマフラー用のガスケットですが、
主な役割は排気漏れ防止です。
基本再利用は不可です。　
密着、密閉をする際に潰れながら行うので。

ちなみにマフラーガスケットを付けてない、再利用した場合は以下のような不具合が出ます。

【不具合】
ガスケットが無いとシリンダーとマフラーの隙間が出来るので排気漏れを起こします。
なので
?排気音が大きくなる。
?燃費も悪化。
?最高速も落ちます。特に排気量の小さいバイクだと顕著。
?エンブレ時、アクセルON→OFF時にアフターファイヤーが出る。
‥何もいい事ありませんよね?（笑）
ちなみに、液体ガスケットなども有り便利では有りますが、耐久性を考えると通常のガスケットの方が耐久性は高いですね、液体ガスケットは液体→固まる特性なのですが、ヘタリ易いようにと思います。

ガスケットなら何でも付けてれば良いかと言うと‥キチンと選ぶ必要もあります。
【選ぶポイント】
○適合サイズ
※大き過ぎても入らない、小さかったら隙間から漏れる。
○材質
※熱が加わる箇所なら耐熱性が必要。
※流体（排気ガス）に合わせた耐薬性。
○安定したシール性能 。取り付けや交換の容易さ。
以上の事を踏まえると、純正で車体専用の物もしくは適合車種が明確にされてる社外になりますね。

今回は特に不具合があったわけではないですが、今後調子を崩した時に保険と思い迷わず純正のガスケットを購入、ストックしてます。

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XSR900では、「正シフト（シフトUp/ギアUp、シフトDown/ギアDown）」でのQuick Shiftには標準で対応しているが、レース経験者のため、「逆シフト（シフトUp/ギアDown、シフトDown/ギアUp）」には、対応していない。
*逆シフトにすると、シフトUpだけは可能だが、Downが出来ない
上記は非常にフラストレーションとなったため、本製品を取付け。取付はDIYで（私は）できないため、Shop（アトラクティブさん）に依頼。
取り付け後は、スマホ（Wifi）で設定ができるため、非常に使い勝手が良いと思います。

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今年、夏用に購入しました。
クシタニの定番のメッシュグローブです。
実店舗にてフィッティング、掌が少しキツく感じましたが、「革は横には伸びるので使っていたら馴染む」とのことでMを購入しました。裏地にはポリエステルが使われているので、サラッとしていて付け心地は良いです。ただ、洗えるものではないので、手汗の汚れ防止のためにインナーグローブを使用しています。
5月、6月現在は快適に使用できていますが、真夏はグローブごと洗えるものの方が良いかもしれないので、その時には、昨年のエアーコレクトグローブを使おうかと考えています。
とても柔らかい革で作られていて、どんなバイクにもあうデザインなので、夏用の革グローブを探している方にはベストだと思います。

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純正マフラーもかっこいいのですが、cl250を黒色に統一したかったため購入しました。
他社と比べてアップマフラーかつ無骨でjmca認証で気に入ってます。
取り付けはスリップオンなので簡単でした。
排気音は純正の音より少し低音？になる気がします。
純正と比べてエンジンブレーキのかかりが弱くなりました。
純正はかなりエンブレ効いていたので、すこし運転しやすくなりました。

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購入したカウルがツヤツヤの黒で気に食わなかったため購入しました。
一回使い切りということで、ラッカースプレーとどう違うのか怖かったですが、案外他のスプレー系塗料と変わらず使えました。
塗ってから半年近く経ちましたが、さすがウレタン塗料、全く禿げたりとかそういうのはないです。

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値段の割にオシャレだしプロテクターもしっかりしていてコスパはかなり良いです。
サイズ感は少し大きめです。
自分は指が細いタイプですが、そのまま着けると指の長さはピッタリだけど少し緩いなと感じました。
インナーグローブを着けるとちょうどよくなります。
また、手首のマジックテープの部分が少し外れやすいです。
購入して半年と3000kmほど使用しましたが、特に問題なく使えてます。

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耐震ジェルを使用したことがありましたが、試しにハードジェルを購入。
4気筒の共振対策になればと思います。
握った感じはハードってほど硬くなくむしろ耐震のものと変わらないかなって感じです。

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これまでミノウラのホルダーを好んで使用してました。
バイク買い替え時にミノウラのホルダーをつけようと探しましたが、無くなっておりデイトナから出ていることを知りましたので購入しました。
今時のかっこいい感じではないですが、操作感、固定感に満足しており問題ないです。
今まで壊れたり、落としたらしたこと無いので品質も安心です。

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最終型CB400SFに装着しました。
アラフィフの私の青春時代から、セパハンといえば（海外のトマゼリとかは高かった）国産モノはハリケーンが圧倒的シェアだったと思います。そして令和の時代でも、ほぼ変わらぬスタイルでハリケーンはその地位を守っています。

という思いもありつつ、Φ41で、ちょっとアップしていて、垂れ角が調整できて、強度や安定性に優れているのは・・・という目的で探してみたところ、結局コレ一択です。

レース用や盆栽系ではアルミ製で調整機能の無い、シンプルでレーシーなアルミ溶接ハンドルが良いでしょう。
だってハリケーンのセパハンって結構重いのです。
しかし、シンプルかつ完成された機能設計。やっぱり買って正解でした。

パイプハンドル車（今回ではCB400SF）のセパハン化においては、各種ホースやケーブルの取り回しをじっくり考慮していく必要がありますし、重要な足回りを触りますので整備に慣れた人が携わるようにしましょう。

手順はこんな感じでした。まず前後メンテナンススタンドを用います（フロントはJ-TRIPなどのステム穴で上げるものが良いです
）
１．ノーマル左グリップを抜く、クラッチワイヤーを外す、レバーホルダーを外す、左スイッチを外す
２．右側：ミラーを外す、スイッチボックス兼スロットルホルダーを緩める、マスターシリンダホルダを外す
３．ハンドルクランプを緩める、ハンドルクランプ裏のナットを緩める、→クランプを外してハンドルを左に抜きつつスロットルホルダをハンドルから抜く
４．トップブリッジを取り外す、外したトップブリッジからハンドルクランプを取り外す

５．セパハンに４のスロットルassyを差し込みつつ、取り回しを検討しながらハンドルをフォークに差し込む
６．左右ともスイッチボックス取付時に、ハンドル側にマスキングテープ等を貼って【スイッチの凸】のケガキをする。あとで穴あけ
７．右側をある程度完成させる（マスターシリンダを早く固定したい）（スロットルケーブルとマスターの位置関係をしっかり検討）
８．左側ハンドルをフォークに差し込み、トップブリッジを戻す。ライトステー、メーターステーも元の位置に。
９．トップブリッジセンターナットを規定トルク（データ無かったため100N-m）クランプボルトを締める
１０．左側スイッチボックス、レバーホルダーの位置調整、いったん外して凸位置を定めてポンチ→5.5mmで穴明け
１１．左ハンドルにG17接着剤を薄く塗り、脱脂したグリップを一気に定位置まで差し込む（僅かにパーツクリーナをシュッとかけた瞬間に一気に差し込む感じ
１２．各部調整。ここが一番時間をかけて慎重に。絞り、垂れ、レバー、ケーブル、ホースなど左右ロックまで切っても緩衝、挟み、渋さ、無理な引っ張りの無いように何度も調整。角度はメジャーを使いました。
１３．左グリップは接着しましたが念のためワイヤリング。またバーエンドはプロト性のインナーウェイトに交換、あわせてミラーはZ2タイプに交換しました。


CB400SF（ABS付き）の参考ですが、ブレーキホースが余るためライト裏のホースクランプを外してフリーにして、マスター側のバンジョーボルトからホースの出る角度を変更してスロットルケーブルとの干渉を避けました。

というややこしい手順の文章の意味が分かる方であれば、ぜひトライしてみてください。
好き嫌いもありますが、セパハン化したネイキッド車って結構アリかもしれません。

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