YAMALUBE:ヤマルーブ

メーカーの指定を守って使っていれば、私の場合はフィーリングが悪くなることはなく、ヤマハ車にはヤマルーブが合うに決まっているので、ず?っとリピートしてます。色々と迷った時期もありましたが、迷ったら純正の考えから、ちょっと高価なプレミアムを選んでます。間違いないでしょう！

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ヤマハ車に使用するには無難で間違いないと思います。価格的にもこんなもんでしょう。

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赤カブ(JA44)のステンレスクラシックダウンマフラーの時にも使って実績があるのでリピートです。ハンターカブに取り付けたSP忠男のフルエキマフラーのステンレス部分全体に使用しました。
まずパーツクリーナーで念入りに脱脂した後、20?30cm離してムラにならないように薄くスプレーして少し乾かしてもう一度スプレー、これを3回ほど繰り返したあと、キレイなドライコットンで塗り伸ばしました。脱脂やスプレーの時に素手で触らないように注意です。あとでその部分だけ焦げちゃいます。軍手だとなんとなくスプレームラが出来そうなのでコットンセームを使いました。

マフラー装着後300kmほどでエキパイのトグロを中心に、排気熱が高い部分はいい色に焼けています。黄金色というか、真鍮色というか・・・
装着後2800kmほどでいわゆるステンレス焼けというやつになりましたが、まぁ、これは仕方ないのでしょうね。。
ステンレス焼けは、専用のクリーナー(コンパウンド?)を使うか、地道に耐水ペーパーかけ(#240,#400,#800、とか)とメタルコンパウンド仕上げで、最初の輝きを取り戻せるようになる・・・と思います(笑)

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購入後、半年間で約1500�qほど走行した感想です。
（ちなみに以前はバイクを購入した店で交換していましたが、オイルの銘柄を聞いてもなぜか教えてくれない、謎の安いオイルを入れていました。それとの比較になります。）
・エンジンのフィーリングやシフトの動作は、それまで使用していたオイルと変わりません。スムーズに動いてくれます。
・それまで入れていたオイルだと、高速道路走行後に、オイルが焦げるような嫌な臭いがしたものですが、このオイルに変えてからは、多少は臭いますが、”焦げる”というのではなく、きれいに”燃焼”しているという感じの臭いになりました。
・以前のオイルだと夏場に熱ダレのような症状が時々出ていたのですが、それが無くなりました。

やはり、純正品なので安心感があります。

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FUEL１よりも低価格で、ヤマルーブの安心感はお買い得だと思います。この手の物は体感を求めるのではなく長?く使ってこそ効果があるものだと思っています。信じるも信じないもあなた次第ですが、長?く使い続ける事で確実にエンジン内ではその効果が出ています。特にゆっくりトコトコとエンジンをあまり回さないで走る方にはおすすめだと思います。いつまでも元気なエンジンでトコトコと遠くへ行くことを楽しむ私にはリーズナブルでお気に入りの商品です。

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【オートバイのワイヤーの潤滑の必要性】
オートバイのクラッチやスロットル、ドラムブレーキなどは、ワイヤーを介して操作する構造が主流です。ワイヤーはアウターとインナーとに分かれており、筒状のアウターの中を細い針金を紡いだインナーワイヤーが通り、中を滑るように動きます。
特にワイヤーのカーブの部分では両者が擦れ合いますし、インナーもアウターも共にスチール製（一部にはステンレスもあり）で腐食が発生するので、潤滑油は必要不可欠。
→
潤滑が不十分だとインナーワイヤーが摩耗する原因となり、破断に至ることもあります。


ヤマルーブのワイヤーグリースを愛用してます。
クレ556などの潤滑油も使う方も多いと思いますが、私はグリース派です。

そもそも、グリースと潤滑油の違いって有るんでしょうか?
【潤滑油とグリースとの違い】
‥原料である基油の粘度を高める「増ちょう剤」の有無です。
◯増ちょう剤　有→グリース　半個体
◯増ちょう剤　無し→潤滑油　液状
添加剤はどちらにも含まれていますが、増ちょう剤はグリースだけに含まれています。 そのため潤滑油は液状、グリースは半固体状となります。 そしてグリースの硬さは、含まれている増ちょう剤の量で変わります。

増ちょう剤が多くて半個体だと‥流動性（ワイヤーなどに浸透）は有るの？

【流動性】
‥グリースは潤滑油とは異なり、半固体状である為、ある程度以上の応力が加わると流動する（非ニュートン流体）性質があります。 これは、グリース中に石けん繊維が分散している事に起因しています。


つまり、私的な考えなのであくまで。

潤滑油→サラサラしてて流れが良い為、耐久性が低め。
グリース→半個体ではあるけど、ある程度以上の応力が加わると流動するので、ワイヤー内に長くとどまる＝耐久性がある。
と考え、グリースを愛用してます。

【使い方】
そのままスプレーする‥ではなくて（笑）　　
インジェクターを使います。
ワイヤーの注油をスムーズにする専用工具 。ワイヤーは長く、アウターとインナーの隙間はわずかなので、そのままワイヤーグリースをスプレーしても内部には十分に行き渡りません。そこで専用工具であるワイヤーインジェクターを使用します。　

注油口にスプレーノズルを挿し込んでワイヤー内部にグリスを行き渡らせます。ちなみに ワイヤーインジェクターは、バイク用品店や工具専門店などで手に入れることができます。

【効果】
◎アクセル→戻りがスムーズになります。　
◎クラッチ→そこまで手の力を使わなくてもスムーズに握れます。
◎ブレーキ→思いっきり踏むまたは握る事はなくなります。
◎半固形なので、ワイヤーをコーティングしてくれて錆などにも期待出来る。


ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。 また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
グリースは低速度で回転する機械部品の軸部分や軸受（ベアリング）など、スムーズな動作が求められる部位に使用される潤滑剤です。

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2スト歴19年です。焼付きなしです。安定の青缶、問題なし♪

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雨の日にバイクに乗るか悩む方もいるかもしれませんが、できれば雨の日はバイクに乗らないほうが良いですよね?
といっても‥突然の雨や通勤でバイクを使うしか無いなど‥避けられない事もしばしば。
雨の日はスリップは勿論、視界の悪さによる危険性が高まり危ないです。 雨の日に
ヘルメットのシールドに水滴が付着したり曇ったりするため、視界が極端に悪くなります。

対策としてヘルメットシールド用撥水コーティング剤を使うのが対策なのですが、大きく分けて2種類のタイプが存在があるようです。

【撥水コーティング剤】
�@撥水タイプ
ヘルメットシールド表面に撥水コーティング膜を形成し雨を弾く。商品によって撥水効果や耐久効果が異なる。→一般的に流通してるもの。ヤマルーブはこちら。
�A超撥水タイプ
バイクを走らせなくても水滴がつかないほどの超撥水性能。一般的に耐久性が低く、触れると効果がなくなってしまう商品も。→レインバーストとか。メジャーではない、耐久性？

【施工方法】
■乾燥しているシールドに直接スプレーします。
↓
■ウエスなどやわらかい布で拭き取る。
※但し、乾燥したウエスが好ましい。

商品によって性能差や特長は多少異なりますが、いずれのタイプの商品も正しく使用すれば、優れた性能を発揮します。
なお、�@撥水でも�A超撥水のタイプでも、ヘルメットが濡れていない乾いた状態で施工する商品が多いようで、天気予報を見ながら事前に施工しておく使い方となります。もし施工し忘れると、急な夕立やゲリラ豪雨などで困ってしまうことも‥（笑）
�@が色々な面で現実的かと。

良い点
●塗布→拭き取りの施工。
●大雨以外なら、きちんと撥水します。
●携帯に楽な小型ボトル。
●入手がしやすい。→大抵の用品店で売ってます。　そして価格も良心的。

悪い点
▲夏場は虫が良く付きます（笑）
▲手軽さ故に耐久性はありません。私は乗るたびに塗布してます。
→間違っても車用ガラスに使うな撥水剤は、シールド痛めますから使わないで下さい。
▲曇り止め効果は有りません。
→内側は曇り止め、外側は撥水で使い分けると安心。

マメに塗らなきゃならないという手間はありますが、シールドに使うならシールド用と明記されてるものを例えばお使い下さい。
WAKO'Sあたりもケミカルは充実してますが、同じヤマルーブも充実してますし、ヤマハのケミカルはオートバイとオートバイに乗る人の為に長年造り続けた歴史もあるので信頼性は高いと思います。

【撥水性のレビュー】
◯３０Km?３５Km→シールドの端の部分の水滴が流れはじめます。
◯４０Km?５０Km前後→目の前あたりの水滴が流れ始めます。
◯ ６０Km?７０Km以上→全体的に流れはじめます。

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フロントスプリング交換時に指定はG15でしたが、寒い時期というのもあり幾分柔らかめの純正フォークオイルと同じ硬さの物にしました。
使用感はとても良いです、フロントが気持ちよく動いている気がします。リアとのバランスも良い様に思います。

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ヤマルーブRS4からの交換です。RS4は2000キロ位走行でだいぶ垂れてきました。ヤマルーブスポーツに交換後走行したら高回転に不向きなので低回転トルク型エンジンに向いていると思います。高速ツーリングなら十分やと思います。部分合成油ならKawasakiR4を選びます。

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