GUTS CHROME:ガッツクローム

ワンオフのFRPタンクの制作用に購入しました。
規格上は国産（ホンダ）規格で、旧スーパーカブ、CD50/90、XL250系統と同じです。
ですのでキャップに互換性あります。
20年前まではハーレー用の溶接口金しかなかったけど、今は日本車規格のこういった口金があるので
いい時代になりました（当時は欲しい口金が無かったので自分で削り出しで作ってました）。

溶接用の口金のため、FRPタンクに付けるにあたっては糊代が無いので、薄い鉄板から帯を切り出して
焼き鈍してぐるっと曲げてドーナツ状にし、銀ローで口金にくっつけて糊代にできるツバを作りました。
ビニルエステル樹脂にファイバーとタルクを混ぜた糊を作って固定し、最後にグラスマットで補強
して完成です。ビニルエステル樹脂なら何年使おうが漏れません。ポリエステル樹脂はダメですよ。

商品自体は良く出来ているのですが、本来想定されている「鉄タンクに溶接する場合」は耳が無いので
TIG溶接じゃないと厳しいです。ノンガス半自動を使うなら裏からやらないと無理。すり合わせのハー
ドルが上がるけど、銀ローでくっつけた方がいいのかな。

キャップも普通に使えます。が、エア抜きが貧弱なので満タンに入れていると漏れることがあります。
FRPや薄いアルミで容量を追い込んだタンクを自作する場合は管を付けるタイプのキャップを買うか、
工作時にエア抜きを別途設けた方が得策です。


それと大事なことですが、口金とキャップのパッキンが当たる部分の仕上げが雑なので、ここでも
じわじわと漏れるケースがあります。これはタンクが出来上がったあとで1000番→2000番のペーパーで
研いで少し磨きを入れれば収まります。

そんな感じで。若干の難はありますが、タンクを自作する人にとってはこの上なく便利なアイテムです。

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某200円位の安物に比べてしっかりしており、密着度も高く、作業中にキャブレターがポロッと外れません。
安物は密着度が低く、作業中にキャブレターがよくはずれました。そのうえ熱に弱いのか、半年利用でひび割れだらけになっていました。
あとは耐久性ですね。
またインプレッションしたいと思います。

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使用後1週間で反り返りました。耐ガソリンではなくただのゴムなのかな？ジムスあたりを買った方がいいですね。

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IGコイルのレイアウト変更により、ハイテンションコードの長さが足りなくなったので購入。
長さは60cmくらいあるので、おそらくほとんどのバイクに対応しているし、エンジン付近にIGコイルを置きたくない、キャブ後方に配置したい人にも対応する。

ハイテンションコード（プラグコード）の入れ替え自体、よくある整備項目ではないので、整備に不慣れな人は自分の好きな長さにカットした後、バイク屋に持ち込んでお金払ってやってもらう方がよい。

圧入はハンマーなどを使うが、手元が狂ってIGコイルを叩くと、コイルが真っ二つに割れて使い物にならなくなる。
それなら、ちょっとお金を払って確実に圧入してもらう方がいい。

圧入の前、ダストブーツを組み込むのを忘れるとやり直し（カシメが再利用できない可能性もある）。
ダストブーツをはめる際、力のかけ具合を間違えるとカシメが抜けることも（ちゃんと押し込めていれば、抜けて来ない）。
ＩＧコイルは万力や治具などに固定して叩かないとズレるので要注意。

作業が終わったら、抵抗値を計測してサービスマニュアル通りの値になるか確認。
この数値がおかしい場合、芯線の処理、カシメ処理に不具合、不手際があったと認識する。
なので、圧入の前、コードなしの状態での抵抗値計測は必須。

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説明と異なる商品です。

実際にはワッシャーは入っていません。
コード末端は端子がかしめられています。

自分のバイクに適合しない場合は配線し直す必要があります。

作り自体はよいものです。

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指定が２０番だけど柔らかいんだよね?
４０番くらいのＯＩＬを入れたい(笑

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スポーツスターのスイッチハウジングを分解するタイミングがあったので、リフレッシュを兼ねてボルトを購入してみました。
純正ボルトは年数が経っているので、白くくすんだり、少しサビがありました。
こちらに交換することでリフレッシュできました。
特に目に付くところなので、良かったです。
また、ボルトがトルクスからヘックスに変わるので、次回のメンテナンスもやり易くなります。

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武川フォークをオーバーホールするのに使用。
指定が２０番だったので一番安いやつを。
違いのわからない男なのでこれで十分。

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cp2696を付けたくない個性派のためのキャリパーですね。一時、Z1につけていましたが性能は同等で鳴きの出方も同等でした。

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武川フォークをＯＨする際に使用。
違いのわからない男より。

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