カブのリヤブレーキ用に購入しました。
NTBさんは別のバイクで使用したことがあります。
カブの場合はリヤブレーキの使用頻度が高いので、ブレーキシューの交換は多いです。
NTBさんは純正部品より安価です。以前は金ノコで溝を作ったりしていました。お値段が財布に優しいので、溝を1本、2本と色々試しました。しかし特別に性能が上がる実感はありませんでした。

更に今回は角落としもせず、そのまま使ってみました。感覚的にも不具合はなく、効きも問題ないですね。
取り付けの時にはドラム内の清掃やグリスアップはしました。最低限の作業で普通に効きも変わらないです。
今後はこのやり方で問題ないですね。

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小さい容量で溢すより、大きい物を使った方が口が広いので
何かと安心です。余分に2.3個在庫しておいても良いかと。

タイラップ使って口を縛るのは少しコツがいる気がします。
長いタイラップもなにかに使うと思うので、それは別に
購入しておいても良いかもしれません。

パーツクリーナー、ガスケットなどなど必要そうなものは
オーバーでも良いので用意しておくと良いでしょう。

とにかく溢さない！が一番です。

今回は作業的に使う前提が、オイルがでてくる量少なく
次回の活躍に持ち越しです。もう1個在庫しておきます。

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【使用状況を教えてください】
　ノーマルと交換
【使ってみていかがでしたか？】
　ガッチリ止まります
【他商品と比較してどうでしたか？】
　比較していない
【注意すべきポイントを教えてください】
　
▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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パイプ内径φ28-φ53に対応した大型バイク用に購入しました。ウエスで代用していましがマフラーの径が大きいので価格もお手頃のため購入しました。洗車時とても便利ですが、外し忘れてエンジンをかけてしまうことがあったので目印のためリボンをつけたいと思います。

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冷却性の★がありますが、一説によるるとレースとかしない限りはどの製品もそんなには変わらず、高いのを長期に使うなら、お手頃価格のを適度な感覚で交換した方が良いという話もあります。唯一違う製品はEvans Powersportみたいな2Lで14,000円とかするラジエーター内が錆びにくい特殊なクーラントだけだと思います(これとて効果に賛否両論があります)

というわけで本製品はお手頃価格でありもDUKE200のクーラントは1.3Lですので、1L入りでは足りず、本製品がピッタリです。余ったら、減ってきたときに足せますからね。

DUKE200はアンダーカウルを外さないとクーラントのドレンボルトにアクセスできないので外しておきます。言うまでもなく、エンジン・ラジエーターは冷えている時に作業します

�@ドレンボルトを外してクーラントを排出。成分のエチレングリコールは環境に優しくないので下水に流してダメで、新聞紙で吸い取って普通ゴミに出します

?出切ったらラジエーター右側上にあるラジエーターキャップを外します

※ここで蒸留水または水道水を入れてラジエーター内を洗浄する人もいます。排出されたクーラントがよほど酷い時にはやった方が良いかも。なお、水道水にはカルキが入っているとか、錆びやすくるとかいう理由でお高い蒸留水を買ってやる人もいますが、一度サラッとやる程度なら水道水でも大丈夫、そんなにヤワではない、という人もいます。でしょうね

?ラジエーター左側上のドレンボルトを外します。そして右側からクーラント注入。DUKE200は1.3Lですが、わざわざ計量容器なんて買うこともなく、あらかじめ1Lと300mlのペットボトルに分けて入れておきます。参考　いろはす1L, カルピスウォーター300mlペットボトル。

注意　ドレンボルト側は濡れたタオルを忘れるは溢れ出てきます。クーラントが塗装を剥がす、というサイトを見ますが、成分はエチレングリコールやプロピレングリコールの「薄い水溶液」なので、そこまで塗装を剥がすほど強力なものではないと言われていて、ブレーキフルードのように神経質にならなくても良いと思いますが

クーラントを規定量入れて、大抵の人はこれでおわりです

が、エア抜きをする人もいます<ブログなんか見てるとほとんどの人はしてないですね>

(クーラントのエア抜きをしないと、エンジンのオーバーヒートや焼きつきを起こす恐れがある、といわれている、が、ほんとかな?　バイクでは聞いたことはないのだけど。たぶん自然に抜けていいるのだと思う。こちらもブレーキフルードのように神経質にならなくても良いと思いますが)

エア抜き

車体はできればフロントを50cm?80cmほと上げる。坂道でも良いかも(笑)　または車体を垂直に保持

ラジエーターキャップを外してエンジンスタートし、湯気が出てクーラントがぼこぼこしなくなったらエア抜き完了とのことです

�C最後にタンク右のリザーブタンクを見て、min-maxのメモリの中間程度まで無かったからキャップを外して足してあげます

これでおしまい

クーラントの交換で大きな失敗はないと思いますので、少し器用な方であればできると思います

クーラント交換

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錆を落として保護もかねて
この商品を使ってみました
可もなく不可もなく　
普通かな？
損無いかも

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フロントフォークのメッキに
少しずつ錆が出てきたので、試してみました。
取れました、ツルツルになりました
少しずつ丁寧に作業するのがべすとかと
思います。

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今まで色々なケミカルを試してきましたが、このメッキングはメッキの保護剤としては最強だと思います！
メッキに均等に虹ムラが無いように塗布し、24時間経過でメッキの表面に強固なオルガノガラスコーティングの被膜を形成します。いわゆる従来のガラスコーティングの親水性（しんすいせい）と違い、メッキングは疎水性（そすいせい）なので、水や油、埃をよせつけません。
メッキングは保護膜なのでクロームを削る心配が無いのが良いですね！
画像で見ても実際の施工後の違いがわからないため、画像はあえて添付しませんでした。
価格的には、メッキ保護材 1本100mlと史上最鏡クロス 2枚（※1枚しか入っていませんでした）はお高めなので星３つとしました。

疎水性について以下の通り少し調べてみたので皆さんのご参考になれば幸いです。

疎水性とは、水に対する親和性が低い、水に溶解しにくいあるいは水と混ざりにくい物質または分子の一部分の性質のことで、疎水性物質は一般に、電気的に中性の非極性物質であり、分子内に炭化水素基をもつ物質が代表的です。脂質や非極性有機溶媒との親和性を示す「親油性」（しんゆせい）も同義で用いられることが多いですが、疎水性物質が全て親油性であるとは限らず、シリコーンやフルオロアルキル鎖を持つ化合物などの例外もあります。
対義語は「親水性」（しんすいせい）で、いわゆる従来ガラスコーティングの殆どがこれにあたります。一般的に極性の高いまたは電荷を有する化合物は親水性を示し、これの例外として「不溶性の塩」などがあげられます。
分子内にある疎水性、親水性の部分をそれぞれ「疎水性基」、「親水性基」と言います。分子内に疎水性基と親水性基の両方を持つ物質は「両親媒性」（りょうしんばいせい）であると言い、界面活性剤や極性脂質が代表的です。

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曇ったメッキが輝を取り戻します！
超微粒子コンパウンドがメッキを傷つけることなく綺麗になります！
ミガキングは、鏡面クロムメッキ・鏡面ステンレス用なのであくまでも汚れ・くすみ取り剤です。サビたメッキには効果がありませんので、購入の際はご注意ください。
価格がお高めなのが少し残念です。

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最近YouTube等で話題の商品でしたのでサビ取り効果を期待して購入したのですが、結論から言うと残念ながら期待外れでした。
メッキの曇り程度であれば綺麗になるのですが、それ以上のサビ取りには限界があります。
使用方法通り施工したのですが、クロスに付けてこするタイプなので形状が複雑なパーツ・小さなパーツを磨くのには特に不向きです。

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