KOHKEN:コーケン

ブレンボハーフレバーを一緒に購入し取り付けをしましたがレバーがホルダーと干渉し可倒しません。メーカーに点検に出しましたがそういう物ですの一点張りで結局可倒しない可倒式レバーを購入した事になりました。可倒式は転倒した時にレバーのみで修復が可能になる物だと思いますが(当然転倒の仕方にもよりますが)この商品は可倒させた場合ホルダー側の干渉する部分に傷や曲がりというダメージを受けるので傷やら曲がりを気にしないで乗る以外は結局ホルダー側も交換が必要になります。バイクパーツの購入で1番後悔をした商品でした。メーカーの方も聞く耳を持たない感じでしたしとても残念です。可倒しない事を前提に考え購入するのであればクラッチが軽くなったりミート範囲が多少広くなり使いやすくなるので良いと思いますがおすすめはできません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

コードの取付部分が繊細ではんだ付けしてあるコードが・・・ポロリ！（大泣）何年かぶりにはんだコテを出して取付するはめに！手が震い、プラッチック部を溶かしてしまいました！挙句の果てにミラーカバーにも接触し跡が残ってしまいました！・・・最悪！
　友人に勧められるかと言われても・・・、ブレンボ純正が付かなければ、これしかないので、修理してでも、使わなくてはならない矛盾に腹が立ちます！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

ダエグに取り付けました。
カウルマウントステーを取り付けているため、ネイキッド用だとタンクが干渉するかと思い、こちらのフルカウル用を購入しました。
少しタンクホースが硬く取り付けしがたかったです。
タンクステーもかなり硬く、傷をつけずに曲げ加工は難しいと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ブレーキ側をブレンボにした為に交換、純正比圧倒的に軽い、ツーリングメインなので疲れにくくなった

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びっくりするほど、純正品と重量が違いました。　
アクセル開度に合わせて、びゅんびゅん回る体感ありです。(ハブのダンパーも交換したので、その効果もありと感じますが、、)

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クラッチレバーにこのパーツが必要みたいですが、金具が見えてて少し不安なのと、
値段が高く感じます。

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精度も良く
質感も良く
値段もアコサットより安く
国内メーカーのものです
他社のクラッチキットに使ってますが
問題ありません

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軽量かつ高精度で非常によい製品だと思います。
HONDA 400Xに取り付けました。車体色にあわせと赤のハードアルマイトとしました。
どのメーカーもそうですが赤アルマイトはすぐに色あせしピンクっぽくなりますがこの製品は今のところ色あせする気配はありません。
取り付けには車体を持ち上げるためのジャッキと規定トルクで締め付けるためのトルクレンチが必要です。
この際なので私はナットもチタン製に交換しました。

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ブレーキ側をブレンボに交換したので前車に装着していたクラッチホルダー L-29をNinja1000SXに流用してみました。

Ninja1000はノーマルでも操作力は十分軽く、これ以上軽くする必要は全くないのですが、左右ブレンボレバーに揃えたい病にかかりました。(笑)

これより前にゲイルスピードの方も検討したことがあります。レバー種類の数が多いので最適なものを選べるのは魅力でしたが次の機会に回します。


装着ですが、先にNinja1000SXのブレーキをブレンボに交換した時の経験がここで生きてきます。やっぱりブレーキ側同様、オートクルーズコントロールのOn-Off制御にクラッチの状態スイッチの信号線が必要です。

まずは純正クラッチホルダーを外しますが、ホルダー側のアジャスターだけではケーブルが伸びてくれないので車体側の調整が必要です。

ハイ。ここで衝撃の事実が発覚します。サイド＆ロアカウルを外さないと調整できねー！？

当初より薄々気づいてましたが、そんな分解整備性が悪いバイクがあるもんかと疑いつつ何度トライしてもやっぱり無理でした。Orz

なんやかんやで純正クラッチホルダーを外すところまで来ればスイッチも外しておきます。小ねじ1本なのでレバーを開いた状態で外せば上手くできます。

純正スイッチはハーネスと一体なので適当なところで切断するしかありません。
適当な位置は交換するホルダーを仮組みした状態で位置合わせをすると良いでしょう。

ハーネスを切断した後に今回も110型コネクタを使いました。この際注意するのは新しいクラッチスイッチの信号線のOn-Offを逆にしないことです。
間違えるととんでもないことになりますので。

クラッチスイッテを車体側ハーネスに接続することが出来れば、あとはケーブルの組付けと調整です。

ケーブルエンドには付属のスペーサーが必要なので忘れずに装着しておき、クラッチホルダーに組付けします。

この後はクラッチをケーブルで上手く引けるように長さを調整しますが最初ホルダー側の調整代いっぱいまで押し込んだ位置にして後は車体側で調整します。
これは使用していくうちにケーブルが伸びますので、その際にはホルダー側の調整で対処できて楽だからです。

ここで注意点ですがコーケンのクラッチホルダーと純正とではケーブル出口位置が若干異なるため、ケーブルライン変わります。ラインが変わったことでケーブルの余長にも変化が出ます。

調整の際は結構な量を調整したので途中不安で焦りましたが、ホルダー側も少し調整に使って無事装着できました。

操作力も若干ですが軽くなり、レバーの引き代も純正よりかなり少なくなったので軽快に操作できるようになりました。


最後に左スイッチのハーネスの配策を元にもどせば終了なのですが、ハーネスはクラッチケーブルに束ねられていました。先ほどのクラッチケーブルラインが変わった影響で元に戻すのは負荷が掛かって無理がある為、ハーネス配策は見直し変更をしています。


まさかクラッチホルダーの交換にこれだけの作業時間を費やすとは想像していませんでしたが、苦労しただけあって結果には満足しています。

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ニッシンラジポンから交換しましたがクラッチがめちゃくちゃ軽くなるし半クラの繋がりも最高です
。
しかしブレンボレバーは純正スイッチボックスにあたるのでコーケンのエアロレバーに交換しました。

前は500kmツーリングで握力がなくなっていましたがブレンボに替えてからは全然余裕になりました。

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