H.Craft:Hクラフト

ここ1年、、、我が愛車TWにはある症状がありまして。
頻繁にウインカーやテールランプといった小さな電球から切れ始め‥頻繁にヘッドライトバルブが切れるようになります。 バッテリーも頻繁に上がってしまいました‥その都度、新品バルブやバッテリーを交換しても全く改善されず。
振動の多いバイクですからね、振動でバルブ切れでも起こしたのではと思ってましたが、あまりに頻繁過ぎて心配になりまして。


ネットで調べたり、バイク屋さんに聞いたら‥レギュレーターなんじゃないの？って。

そもそも「レギュレーター」って何でしょうか?
「レギュレーター」は、主に電圧制御と整流の役割を果たすパーツ。つまりバッテリーの電力と車体へ送り届ける為に媒介する器官なんですね。
レギュレーターに異常があると

�@バッテリーの液漏れ →たまーに臭かった（笑）
�Aヘッドライトが切れやすくなる →なってる。
�B充電が行われない →新品バッテリーに交換しても駄目だった。

全く僕の症状です（笑）

ここがイカれてしまえば、電力の調整が効かない為に高い電流もしくは低い電流が流れる‥
つまり僕の場合は、高い電流でライトやウインカーが切れたのかと。

試しにメーカーのサイト等を調べたり、メーカーに直接質問をしても、明確に原因を教えてはくれませんでした。「半導体による無接点制御なので、基本的に消耗する事はない」などの返答。→レギュレーターは基本的に寿命が明確化されてないので答えようが無かったんでしょうね（笑）

ですが実際にはレギュレータは故障(パンク)するんです。
レギュレーター交換後はバッテリー劣化やウインカー切れなどの症状は完全に直りました。実証済。

バイク屋さんの話では、自分のように単気筒や中型や小型所有する方で、3車種所持中３車種とも各一回ずつ故障を経験した方もいらっしゃったようです。
「偶発的な症状・・」という説明を真に受ける事はできません。実際には、パーツ交換をすると改善しましたし。 消耗品なんだと理解。

あと、レギュレータの故障(パンク)は大排気量車より中小排気量車に多く発生している事が多いらしいです。特に空冷‥
じゃあ、そもそもの原因は？
レギュレーターの改良型と言われるものはヒートシンクと言って熱に強い仕様が追加されているんですよ、「レギュレータの故障の原因は熱である」ことが簡単に予測できますね。

経年劣化、空冷単気筒故の熱量なんでしょうか。


良い点
◎交換後、バッテリーの劣化、灯火類の点灯が安定しました。

◎エンジンを始動性も改善。

◎アクセルのつきも良くなった。

◎メーターの動きもスムーズ。


結局、電気に関わる箇所全て改善されました。
中古での購入して２０年‥よくレギュレーター無交換で動いたものです（笑）


旧い車体をお持ちの方で、バッテリーの劣化が早い、灯火類の不具合などお持ちの方はレギュレーター交換を考えてみても良いのかもしれませんね。
交換すると調子良くなりますので。

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前回7年前に購入し、約8000キロ走行にて電圧降下となり
リプレイスしました。
バッテリーは新品に交換して確認しましたが改善せず
純正ストックに交換したら改善。
よってレギュレーター不良。
再度購入品で正常電圧となりました。
個体差もあるかもしれませんがこのくらいの耐久性と考えておいたほうが良いです。

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スズキGSX1100S　カタナ９４モデルに取り付けました。　横寸法が大きくヒューズボックス右下の取付箇所のビス固定部分バリを５ミリほど削り込んで何とか収まりました。性能及び発熱等による問題もなく満足しております。

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純正品と変わらないくらい良い製品でした、性能的にも良かったので満足してます。純正品で廃版になったパーツがあった場合真っ先に貴社のネット検索をしたいと思います。

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純正部品が、廃盤になってるので、満足してます。

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3xvのイグニッションコイルの交換のついでに、
純正のレギュレターが壊れる前に交換しておこうと思い、購入に至りました。

元々アイドリング中にプラグがかぶってエンストしやすく、
点火系を疑いました。

レギュレターはリアショックの裏にあるので、
交換にあたり、長い六角レンチが必要で、
シートカウルを外したりもしましたが、
ガソリンタンクとエアクリーナーを外せば難なく上から交換できました。

商品は思ったより黒々としており、塗膜がない側に端子を取り付けました。
念のため端子もやすりで磨いておきました。
純正より少し厚みがあって大きいので元のボルトでは長さが足りず、
少し長いボルトを使って固定しました。
説明書はありませんでした。

コイルとの同時交換での感想ですが、
とにかくアイドリングが1000~1300rpmで安定するようになり、
CDIやバッテリーの故障の心配からも解放されてよかったです。
ただ、発進時のトルクのなさやギクシャク感は改善されませんでした
（2st250なのでこんなもんかも）

純正品の半額以下で品質もこちらの方がよいので、
かなりいい買い物をしたと思いました。

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純正（古い部品）から交換しました。
新品バッテリーにて、旧部品では14.1vがMAXでしたが、こちらは街乗りでも14.7vまでいきます。走行中も14v以上で安定しています。仕事をしている感があります。耐久性はこれから様子見です。耐熱対策もありますので期待してます。
皆さんがおっしゃるとおり固定用のボルトはフィンの部分が厚くなるので長めのものを用意して良かったです。

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【使用状況を教えてください】
NSR250R(MC21)の元々付いていたレギュレーターに不具合が出たので交換しました。
純正部品がけっこう高いだろうと高をくくっていましたが、購入してからそこまで大差がないということを知りました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
これまでついていたもの(純正？)と若干の違いはありますが、おおむね同じ形状です。

【取付けは難しかったですか？】
MC21だと直接はアクセス出来ないのでテールカウルを外してから作業しました。
カウルを外せば両サイドからアクセスが可能なのでそこまで大変ではありません。

【使ってみていかがでしたか？】
走行中に電圧が不安定になったり、ヘッドライトを点灯すると消費電力の方が多くなる等の不具合がでていましたがその現象が収まりました。
車体に電圧計をつけていますがアイドリング、走行中の電圧は安定するようになりました。
今のところレギュレーター関連での症状は治りましたが、過去のインプレッションを見てもしばらくしてダメになったというものが多くあるので、ちょっと不安ではあります。
とりあえず今のところはちゃんと動作しています。

【付属品はついていましたか？】
本商品のみです。ボルト等は元々付いていたものを使うか別途準備が必要になります。

【期待外れな点はありましたか？】
今のところは満足しています。

【総評】
まだ使い始めですが問題無く使用出来ています。
正直今のところはそこまで純正部品と価格差が無いので、純正の方が無難かもしれません。

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ホンダ純正より少し安く、変わらないと思い、使用しましたが、結構、熱を持つ感じで不安になり交換しました。
やはり、少々高くてもホンダ純正品を使用していた方が安心があると思います。

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バッテリー上がりの症状は今のところ解消された気がします。

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