PROTEC:プロテック

ロータリー式ミッション初心者には必須アイテムです。2速はおろか3速発進してしまう事も・・・。時計とシフトインジケーターは標準にして欲しいです。ハンドルポストに取付するとメーターからかなり離れていて視認性が良くないのでせいらん工房さんのメーターホルダーを使いました。取説はカラー写真でわかりやすいです。たまに1速に入れても「0」の表示のまま時があります。メーター側のニュートラルは消えるのでそれで判断しています。

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基本、説明書に沿って作業すれば問題ありません。イグニッションコイルに接続する際、元のケーブルを抜いて割り込ませるのですが、これは抜く際にかなり力が必要なので、奥まで届くペンチなどを準備しておくと安心です。

サイドボックスからの配線引き回しは、説明書で指示された穴ではなく、ボックス下部の穴を使用しました（ホンダ側で既存配線の引き回し仕様を変えた模様。隙間が足りず通らなかった）

ハンドルに取り付けるアタッチメントは、別メーカーの設置ベースを用意していたのですが、付属品が結構しっかりしていたので今のところそのまま使っています。

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GSX 1400の分かりずらい燃料残量に嫌気がさして、ロングツーリングの前に購入しました。
右サイドカバーをはずして結線する配線は写真通り。(写真が分かりずらいけど…)配線は細いのでタンク下に向かっては燃料タンクを外さなくても既存の配線とともに配線の間をタイラップに沿って通してやりました。ここまでは不器用な私でも30分もかかりません。
つけてみて…説明書をよくみないで満タンからの残量方式でやっていたので、まだ補正データーは入力できていません。
満タンからの残量方式で、私の場合は誤差約2リットルでした。
本来は使用量表示にしてその後満タンにして、本機の補正を行うのが本来の誤差補正のやり方の様です。お間違えなく。
しかし、私の乗ってるGSX 1400は燃料減少による燃料ランプの点滅からどれくらい走れるか分からず、かなりの方がなんとなくの自身のデータで走っているのだと思います。
北海道などに行くと.夜になれば大都市圏すらスタンドがやってないところも多いです。これがあればそこそこな目安になるので距離とおおよその残量でツーリング計画に幅を持たせてくれると思います。
プロテックの桜ではないですが、先日同社のシフトインジケーターが6速から戻らなくなった折も、すぐ対応してくださいました。
やはりカスタマーもしっかりしていますので、とても助かります。
少しお高めの商品ですが、信頼に値する商品です。

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ninja250(2015年式)で同社の65029と一緒に取付しました。
ロー側には付属の白色エレクトロタップを使って接続。車検はないのでon/offスイッチはつけませんでした。
ヘッドライトユニットに切れ込みを入れないと配線出来ないのがやや不満でしたが、取り付け後の明るさとカッコ良さで概ね満足しています。

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ninja250(2015年式)で同社の65030と一緒に取付しました。
ヘッドライトユニットに切れ込みを入れないと配線出来ないのがやや不満でしたが、取り付け後の明るさとカッコ良さで概ね満足しています。

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ninja250で使用するため２個購入しました。
ゴムキャップはかなりしっかりした作りで防水性は高そうですがハーネスの方は絶縁テープ等で処理した方がいいと思います。

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バイク歴はそこそこあるのですが、初カブ主になり当然の如くロータリーミッションに乗るのも初めてな訳で
今なん速に入っているのかを常に意識していないと全然わからなくなってしまう訳で?
止まってからガチャガチャとニュートラルなり1速を探すのは良いとしても
止まってすぐに動き出す時はそんな余裕も無く・・・慌ててしまう訳で?
これを着けてからはそんな慌てる事もなくなり、その分運転にも余裕が持てるようになり効果は絶大です！

取り付けに関しては丁寧な取り付け説明書があるのでその通りにやっていけばそれほど難しくも無いと思います。
カウルの取り外しが出来れば大丈夫かと。

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元の暗さ対策と、始動時の電圧安定化で購入

Auctionでヘッドライトユニットを落札し、本ユニットを取り付けて設置。
ヘッドライトユニット受け側の加工が必要ですが、メーカーサイトに取り付け例(https://www.protec-products.co.jp/products/lb/example.php)が載っていたので観ながら加工し工具さえあれば簡単に加工出来ました。

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CT125の不満点、純正LEDヘッドライトの対策として購入してみました

ドライビングランプ替わりのフォグランプ装備でも悪くはないのですが、ジェネレーター出力も排気量相応で過大な電装品は着けられないですし、先日アサヒのレッグシールド付けたので更に取付けにも位置的に厳しくなって来たので…
あといつもの騎乗する暇が無い代償行為としてω

で、田舎道の夜間雨天とかでは視界がほぼ効かず危機的な純正LEDヘッドライトをH4化するこのキットをオーダー
ケルビンは3000の方を　※ケルビンとは色温度で明るさではない　

作業自体は相応難度だと思うのですが、うちのこの付属物が多過ぎるのでアクセスし難かったり着脱の為多少難度が上がっています…

あと、偏執狂故マニュアル通りの作業を無視して加工していますω
先に動作確認の為仮組みして機能するコトだけはチェックして、マニュアル無視してエレクトロタップは廃棄
良い子はエレクトロタップは絶対に使わないのが吉
トラブル頻繁の癌ですから

中間被覆剥きで芯線を露出させ、メスギボシを電工ツールでぶった切って即席スプライスを製作し、支線を添えて圧着し、ハーネステープ巻き
コレなら接触不良率は限りなく0％！

で、あとはだいたいマニュアル通りω
左ハンドルスイッチはハンドル右に切ってトリプルツリー裏側から

ボディアースはトリプルツリー左のリフレクター基部からに

樹脂ケースの裏側に穴あけ推奨だったので…
木工用ホールソーがあったのでそれで何とか
無ければ半田ごてで溶断でもいいかな

最後にもう一手！
折角のH4化なのに専用のクーリングファン付き微細コネクタの汎用性に欠けるLEDヘッドライトが付いているので…

未来的に点灯不能となった際…
即交換可能なように汎用H4-305コネクタへの配線を分岐させておく
中途にギボシ接続にして、コネクタを激狭ヘッドライトケース内には入れないでおく
もちろんギボシはメス側にして念の為ハーネステープで絶縁処理
ちなみに
キット側ハーネス
白　GND(アース）− カプラー裏側　左
黄−Lo　−　同 上　　
青−Hi − 同 右

こうしておけばハロゲンだろうがLEDだろうが汎用品が使える
ただハロゲン等のハイワッテージ品の使用は極力避けるべきだろう
ハロゲン35w程度ならLEDの方がマシかな
H4-305カプラーと予備H4LEDは携行しておく
ヘッドライト内ポジションランプもあるが…
５wでも惜しいので配線はせず

あと、ケース内の配線固定バンドを使用したままだと閉まらず成立しなかったので切断して内部配線を左右に振り分けた
コントローラーへの緑配線も+線なのでメッシュ配線保護チューブを通しておいた

ちなみに、加工すると保証が効かなくなる可能性も高いが…
極個人的には初期動作さえ問題無いコトを確認しておけば
正直どうでもいい
両手縛られるより
手前の納得出来るようにカスタムする方が格段にマシかな

組み上げて点灯テストしかしていないですが
純正昼行灯とは雲泥の差！
ワット数で三倍だしな…
テスター数値で29,800カンデラだそうで

見栄えもそう悪くは無いのですが…
内部配線とかヘッドライトなのにアルミの極細線なので
品質には幾分不安点は残りますね…
古い人間なのでω

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高いのに品質が悪い。誤動作しまくるし、接触不良（接点復活剤でもダメ）多発します。騙されても文句言わない覚悟で買いましたが、とても悔しくてどうしても納得出来ないので評価しました。

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