【使用状況を教えてください】
以前はホームセンターで売っていた工具を使っていたが、ナットをなめたりしていたため
信頼できるメーカー品として同製品を購入した。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
マットな質感、レーザーマーキングとイメージ通りだった。

【使ってみていかがでしたか？】
寸法精度も全く問題なく、ナットにカチッとはまるのがよい。
マットな質感も手になじむ。

【他商品と比較してどうでしたか？】
ホームセンターで売っている安価な工具とは雲泥の差。もう少し
早めに買っておけばと後悔している。

【メーカーへの要望など】
工具箱を立てて収納する際に、蝶番が出っ張っていて不安定なため、
出っ張っていない構造にしてほしい。

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【使用状況を教えてください】
同メーカーの65点オートメカニックセットと同時購入。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
マットの質感が手触りがよく、レーザーマーキングが非常に分かりやすい。

【使ってみていかがでしたか？】
寸法誤差もなく、カチッとナットにはまるので安心して使える。

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少し高いですが曇り止め性能抜群です。
色々なメーカーがピンロックシートを採用していますが、曇り止め性能はアライとショーエイの二社は本当に曇りません。

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SR400の代名詞、キックスタート。
長年使い続けたキックアームもまだ使えそうではありますが疲労感（金属疲労）を感じ、今後折れてしまったらエンジンをかけられなくなってしまうので新しくしました。

【キックスタート】
‥キックスターターを用いてオートバイなどのエンジンを始動させること。

【バイクのキックスターターとは？ 】
‥バッテリーの電気の力でセルモーターを回転させ、その動力でエンジンを始動させる「セルスタート」に対し、ライダー自身の蹴る力を使ってエンジンを始動させるのが「キックスタート」です。

【キックスタートの利点】
‥バッテリーに負担がかからない。
セルスタートのバイクは始動時にバッテリーの電気を使いますが、キックスタートのバイクは始動時に電気を必要としません。そのため、バッテリーにも負担がかからず、バッテリーあがりを抑制することができます。また、バッテリーがあがってしまったときでも、キックスタートのバイクは人力でエンジンを始動できるため、いざというときに助かります。

ですが、カブとかならまだしも‥そこそこの排気量になるとキックスタートもデメリットはあります。
【デメリット】
‥ケッチン（キックバック）のリスクがある 始動時にキックペダルを踏み下ろす力が不足していたりすると、キックスタートに失敗するだけでなく、キックペダルが勢いよく逆方向に跳ね上がってくることがあります。いわゆる「ケッチン」や「キックバック」と呼ばれる現象です。ケッチンが起きると、跳ね上がってきたキックペダルによってスネなどを強打して悶絶するリスクもあります。

【ケッチン防止】
ケッチン防止の方法としてはデコンプを使うやり方と使わないやり方の2つがあります。
．「デコンプ使うやり方」
‥デコンプレバーを引いて圧縮上死点（ここでキックインジケーターに銀色の印が見えてきます）に持っていき、そこから勢いよくキックペダルを下ろしてエンジンを掛ける。

．「デコンプ使わないやり方」
‥キックペダルを完全に上まで戻した後、再度キックペダルを下まで踏み降ろしてエンジンを始動させます。 これが基本的なキックスターターを使ったエンジンの掛け方です。

キックペダル、キックアームですが
取付にあたる注意点が有ります。

ペダル位置との関係です。
‥社外ステップに換えてるとアーム自体の逃げ幅は少ない為に干渉→その時は純正ステップに戻して下さい。
‥純正ステップのままで社外アームで極端に逃げ幅が大き過ぎてマフラーに干渉。→キックアームは純正で。

交換に関してはキックアームの付け根に付いてるボルトを外して交換だけなので難しい事は有りませんね。
ただ、アームを収めるところは歯車になってるのできちんと歯車に合わせて入れてください。

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シフト感覚は滑らかになった感じがします。
ニュートラルへの入り具合は変わりません。
どちらからと言うと見た目のカスタムパーツ
かなと思います。

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ブレンボ キャスティングキャリパーから仕様変更です。
隼純正6ポットより効き、タッチが格段に良くなったブレンボでしたが不満点が一つ有り、キャリパー温度上昇後のタッチが気に入らないのがその理由です。
レバーの遊びが熱入り後、無効ストロークが倍に増えソリッドなタッチが得られないので別のキャリパーを探してみる事にしました。
ブレンボレーシングがステップアップの定石とは思いましたがそれほど変わらないとも聞き、最新の設計になるゲイルスピードを候補に上げました。
当然ブレンボレーシングもベンチマークになっていると思われデザインも気に入りました。
製品情報が殆ど入ってこないのでアクティブの中の人に聞いてみた所エボラレートの廉価版では無くこちらを選んでもいいと言われたので購入しました。
ブレンボキャリパー､デイトナゴールデンパッドとの比較ですがキャリパー温度上昇後もレバータッチが変化しません。
標準パッドがデイトナゴールデンより劣るようでゴールデンの様な食い付き感は無くレバー入力に一定に効く感じですが制動力不足では無い印象です。
ゲイルラインナップで上位互換(価格が2倍)のRタイプパッドを選ぶか純レーシングパッドも装着可能ですので発展性も有ると思います。
赤色の墨入れは自分で行いました。

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画像で見るよりも色味のトーンは落ち着いてる感じですが、コントラストはハッキリしてます。
自分としては画像で見たときよりも気に入った。

後部に付いてるスポイラー？もゴールドだけど変に明るくない渋いゴールドなので好き！

付属品はクリアシールドが装着されていて、ライトスモーク位の色味のシールドがもう一枚付属されてました。

装着感は海外の人仕様を主体と考えた作りなので、縦方向が長い感じで深く感じます。
若干、前後方向も大きく感じたかな…

サイズは日本メーカーのＬサイズを使用してる人がXL使用するといい感じです。

入口はやっぱり狭いので、脱ぐ時に左右に広げながら脱がないと、耳が痛くなります。

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近所のバイク屋さんにはブラックしかなく、レッドを購入、装着できて、満足です。

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色々とメンテナンスをしてきたのですが、電気系統は全くと言っていいほど触ってなかったのでこれを期にメンテナンスしようと思いました。
ウインカーが点滅しなくなりまして、、
振動が多く球切れもよくするし、バッテリーが弱かったりすると有るんですけど、新しくしたばかりですし、ウインカーリレーを疑いました。

【ウィンカーリレーとは何ですか？】
‥ウインカーリレーとは、クルマやバイクに備えられている方向指示器の点滅を操作している部品のこと。 別名フラッシャーリレーともいい、電気信号のオン・オフを切り替えることで一定間隔の点滅を可能にしている。

ウインカーリレーと言っても社外と純正では使い方や特性が違うようです。

【社外ウインカーリレー】
‥バイクでウインカーをハロゲン電球からLEDバルブに変えると交換が必要になるのがウインカーリレー。

【純正ウインカーリレー】
‥メーカー純正のウインカーリレーは純正のハロゲン電球の消費電力に合わせて作られており、ウインカーバルブが切れると消費電力の変化を察知して、それをユーザーに知らせる為にピカピカと高速点滅（ハイフラッシャー）するようになります。
→私の場合は、特にＬＥＤにするつもりは無くハロゲンのままが良いので、純正ウィンカーリレーをそのまま交換にします。


【ウインカーリレーが不良だとどんな症状が出る？】 ‥フラッシャーリレー（ウィンカーリレー）とは「ウィンカーを一定間隔で点滅させる」部品です。 フラッシャーリレーが故障すると、「ウィンカーがつきっぱなし」「ウィンカーがつかない」などの症状が出ます。
そして‥そのまま放置すると壊れます‥
壊れると
断線状態になり、スイッチを入れてもヘッドライトやウィンカーが点きません。

ちなみに私の場合は
・アイドリング時は普通に点滅。
・エンジン回転を上げた時に、不整に点滅する事がある。
・一定回転時より回転上昇時に不整に点滅する事が多い。
→まだ不整なうちに交換ですね‥、断線しちゃうと面倒なので（笑）

【交換方法】
�@シートを外します。
↓
�Aシートを外した下に小さめゴムバンドのついた黒い四角のマッチ箱みたい部品、ウインカーリレーです。
↓
�B古いウインカーリレーをカプラーが外して、新しいウインカーリレーを挿すのみ。

?交換後?
不正な点滅は解消されました。
断線は免れて、ホッとしました（笑）

このような場合は、部品代が安く済み、作業も簡単で個人レベルでも可能な点から、まずウィンカーリレーを交換するのが良いかも知れませんね。

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風通しもよく着心地抜群です。夏場は最高かも??(^-^)

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