Holts:ホルツ

えー、ついに使う時がきました。リアタイヤのパンクです。

前回は自宅周辺だったので保険屋さんのレッカーを呼びましたが、今回は東北の山の中・・・

初めての使用＆1回勝負（笑）なので説明書を熟読してからレッツトライ！！

ドキドキワクワクしながらプシュ~っとすると・・・おぉぉ~何と直ってしまいました（驚）

その後、キャンプ道具満載のSRで170kmほど走ったのですがタイヤに何の変化もなかったので予定通りツーリングを続行しようかと思いましたが、自宅まで1400km近く走ることを考えるとリスクが高いので青森で最初に見つけたバイク屋さんでチューブ交換をお願いしました。
もちろん在庫なんて持ってるはずないので持込のスペアチューブに交換してもらいました。


この商品を使い現場でパンク修理ができたのはもちろん嬉しいですが、本当に良かったと思えたのはツーリングのタイムロスが1.5時間ほど（本商品の施工＆バイク屋さん探し＆バイク屋さんでのチューブ交換）で収まったことです。

これが普通に電話でレッカー呼んで・・・待ちぼうけて・・・バイク屋へ・・・なんて事してたら最低でも半日は潰れてしまいます。

これで修理できないパンクもありますが保険として1つ持っておくと助かる時がありますよ。
お勧めです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

古いモンキーに乗ってます。

気がつくとあちこちサビが出てくるので、この製品をよく使います。

付属の刷毛は固まってしまうのも早いですが、ちょっとしたサビなら綿棒でチョチョイと塗ってサビ留め完了です。

塗ったあとは黒い強固な皮膜ができてサビの再発はほぼ完全に防げているみたいです、

古いバイクのメンテナンスにはかかせません。

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本当に簡単に塗るだけで赤錆が黒錆に変わり錆の進行を止めてくれます。フレームやステー等の元々黒色の塗装部の赤錆に塗ると錆びてみすぼらしかった部分が黒く引き締まり錆てる所を探してはぬりぬりしてます。
カップに取り分け筆で塗るという使い勝手だけなんとか改善してもらえれば最高なのですが。

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会社で塗装テストのために、ホルツ社の製品を大量に購入しました。
こちらのキャンディー下塗りシルバーを塗ることによってキャンディーカラー特有の透明感をひき立たせることが出来ます。

重ね塗りをすることによって色相が濃くなるので、多くのバーツ点数を塗ろうとすると、場所によって色合いが変わってきてしまいますので、同じ色を出すのは結構難しいと思います。

ただ、色がシルバーなので、上から吹く塗料によっては結構メタリックっぽくなってしまいます。
上にブルーやレッドを塗ると、「なんだこりゃ？」って色になります。
でも塗らないと深みの無い色になってしまいます。
キャンディー下塗りグレーとかあれば良いんですけどね。
下塗りをした物としなかった物、比較するとやはり下塗りした方が仕上がりが綺麗でした。

使用方法ですが

(1)まず一番上に塗るカラーを決める。

(2)下塗りの下塗りのサーフェイサーの色を選ぶ。
　トップのカラーが明るめの色（ホワイト、イエローなど）のキャンディー色であれば、サーフェイサーはホワイトにすると、トップの明るさが引き立ちます。
また、トップのカラーが暗めの色（ブラック系、ブルー、パープルなど）の場合はサーフェイサーはグレーにすると暗さが引き立ちます。

(3)サーフェイサーを吹いた部分が乾いたら800番の耐水ペーパーをかける。
　一度1000番でペーパーをかけましたが、少し目が細かかったのか、塗料が乾いた時、縮んできたので少し粗めの800番でペーパーをかけたところ、キャンディー下塗りの食いつきが良くなりました。

(4)キャンディー下塗りシルバーを塗っていく。
　キャンディー下塗りシルバー 自体の乾きがそんなに良くないので、重ね塗りには注意が必要です。
といっても、必ず重ね塗りになりますが。
重ね塗りをする際には、20?30分以上は空けた方が良いです。
　トップの色が明るい色であれば、重ね塗りは少なくて良いと思いますが、トップが暗い色であれば、結構、重ね塗りが必要だと思います。
実際に、重ね塗りの回数が多かった部分の方が暗めの色は綺麗でした。

キャンディー色は均一な色合いを出すのが結構難しいので、下地からしっかり選んだ方が、仕上がりが良いと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

風防のシールドを掃除するために購入。
値段の割に50gでは多少少なくないかと思われる方も多いと思います。

ですが、いざ使うときにウエスに少量とり拭いてみると、伸びがとても良い。仕上げの空ぶきの時も溶剤がシールドに残らず、さっと拭きとれます。
拭いた後は、虹色の模様ができたり、くすんだりせず、はっきりと透明感を出してくれます。その上雨の日は今までよりも多少水をはじいてくれるように感じます。

正直言って、私はプラスチッククリーナーの中で一番この商品が好きです。値段も安いしお勧めです。

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自家塗装の仕上げはウレタンクリアを外せない私ですが、このクリアも今では外せない商品です。

主に捨てクリアで使っています。

塗装に凝ってくるとカラーを重ねたりラインを作ったりといろいろやりたくなってきます。

きちんと捨てクリアとペーパーがけを行わないと、段差が歪みとなり最後に鏡面仕上げになりません。

ウレタンクリアが段差の部分で垂れやすくなり、塗装自体が難しくなります。

Holtsのクリアはミストも細かく塗りやすく、300mlも入っているので、段差埋めに削るためだけに心置きなく使えます。

「最後に2液クリアを吹くから要らないや」
千円をけちり残念な結果な自家塗装を何度見たことか。

単色以上で塗装のウレタンクリア仕上げの予定の人も、是非是非使ってみて下さい♪

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ボルト、ナット類の赤錆に効果的です。刷毛で塗るだけで赤錆が黒錆に変化し錆止めになります。
ただ使い勝手がカップに中身を移し替えそれを刷毛で塗るというのはカップ、刷毛とも使用後の洗浄が必要ですし必要量以上に消費してしまうのでキャップに刷毛を付けて常に刷毛が液に浸かっているような形態にできないものでしょうか？そのようになれば満点なのですが。

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リアットのネックブレースのリフレッシュ作業のため、ブレース本体を赤黒のラップ塗装にしてみました。

ウレタンのクリアーはガンで吹く塗料も持っているのですが、今回、全てフォルツの缶スプレーでペイントしてみました。
画像のネックブレースですが、仕上げはこちらのウレタンクリアーでの塗装です。

画像は染めQミッチャクロン→フォルツのトヨタ用ブラック→フォルツのキャンディーカラーベースのシルバー（ラップ塗装）→キャンディーレッド→ウレタンクリアーでの工程でした。

ウレタンクリアーですが2液性のため、まずは缶の下側の青色キャップを外して出てくるピンを押し込み、2液を混ぜて使用します。

重ね塗りは10分間隔ですが、結構厚く塗っても垂れにくく塗り易いと思います。

真冬の夜、それも雨天…と全く塗装する条件に合わない状態、それも屋外での塗装でしたので非常に条件の悪い状態でしたが、塗装する本体・塗料本体を温めて塗装すればこの状態まで塗れました。

2液性ウレタンクリアーですが、缶の使用方法には感想時間が記載されておりませんでしたが、クリアーが「乾く」のではなく、「硬化」するという感覚ですので、完全に硬化するまでには少し時間が掛かります。
→私は4日ほど乾燥した後に組付けを行いました。

市販のクリアーとは全く違いますので、本当に良いツヤが出て、塗膜も硬いので長期間の使用であれば、ウレタンクリアーをお勧めします。

それと使用期間ですが、2液を混合させると硬化が始まりますが、缶の説明書きには「24時間以内に使用して下さい」とありますが、1月に屋外保管ですと4日後にスプレーを押してもまだ通常通りに噴出しました。

※正規の使用方法ではありませんが、冬場であれば翌日ぐらいであれば問題なく使用出来ると思いますのでご参考までに書かせて頂きました。

やはり値段は通常のスプレーよりも高額になりますが、コンプレッサーやガン等の環境が整わなくても、綺麗に塗装して、長期間持たせたい…というのであれば最適ではないかと思います。

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ソフト99のと両方使ったことがありますが、
大差はないです。
アクリルのクリアとは強度がまるで違います。アクリルはぶつければすぐ傷がついたり、剥がれたりします。また、パーツクリーナーがついただけでも曇ります。ウレタンはその面ではおすすめです。ただ、いきなり垂れるし塗り方の加減は難しいです。
吹いたあとは、コンパウンドをつかって磨きました。
一本でSRXのリアカウルを塗ってあまります。
でもやっぱり高いです。

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今まではチャンバーフランジに耐熱液体ガスケットを使用していましたが、せいぜい500kmくらいしか保たずすぐに排気漏れしていました。ジョイント部を見てみると、液体ガスケットが焼けて吹き抜けたというよりは、排気の圧力に負けて吹き抜けているような状態でした。

このファイアガムは熱硬化後に陶器のように固くなるため液体ガスケットよりは吹き抜けにくい感じです。
パイプのジョイント部に使用すると固着して取れなくなるとのことですが、他に対策が無いためこれを使用しています。
長距離走行してどれくらい保つか様子見中です。

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