Holts:ホルツ

傷だらけの古いオフロード車のPP外装をボンスターで磨き更に耐水ペーパーで磨き完全に艶がなくなった状態の物をこれで磨いて見ました。
期待以上に艶が戻り磨くのが楽しくなりました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

この商品を購入する元々のキッカケは自家用車のライトレンズが
経年劣化で黄ばんできたので何か除去出来るケミカルはないかなぁ？と
地元のホムセンに足を運んだところ、この商品が有ったので試してみる事に。

成分ですが本品は液状のペースト状でペーストと言ってもかなり柔いペーストです
通常売られているコンパウンドよりもかなり液体に近いです。

自動車のレンズに使用してみたところ、かなり念入りに擦らないとなりませんが
黄ばみ汚れが結構落ちます。100%とまではいきませんが8割方取れる感じでしょうか？
施工前、施工後では一目瞭然、目立たないくらいにまで汚れが落ちます。
ただ、持続性があまりなく時間経過と共にまた黄ばんでくるので黄ばんできたら
また擦り落とす感じです。施工後にワックスを塗るとより長持ちするらしいです。

04'YZF-R1にも使用してます
アップマフラーなので時間と共にナンバープレートが排気汚れで黄ばんでくるので
このポリッシュを使ってやるとキレイに落ちて白く元通りになります。
色々な用途に使える商品です。

注意点としてはコンパウンドなので塗面等擦り過ぎると塗装が落ちるので注意が必要
あとは長期保管していると液状ペーストが更に液体化して緩くなってくるので
使う時、ドバッと一気に出て零れて垂れてしまう事があるので零さない様に
ゆっくり傾けて出すのが宜しいです。液体化しても効果には影響ありません。

これ一本あると色んな用途に使えるのでとても重宝しています
この容量でもかなり使えるのでお得感もありますしお勧めです。

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サビだらけのNS-1のレストアに使ったときの写真がこれです。
下地処理は特に行わず、写真（上）の状態からサビチェンジャーを塗りつけただけで写真（下）の状態になりました。
その後、この車両は屋外保管で1年2ヶ月経過しましたが、見た目の判断ですが新たなサビの発生や進行はありません。

この商品に関してはネット上で否定的な意見が多いですが、自分は実際に使った経験から、簡単に使える（下地処理の手間がかからない）割に効果の高いケミカルであると思います。

付属のハケは小さいですので、この車両のように広範囲を処理するときは歯ブラシなどを使うとよいでしょう。
目安として、写真のケースでちょうど1本使いました。

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古いモンキーに乗ってます。

気がつくとあちこちサビが出てくるので、この製品をよく使います。

付属の刷毛は固まってしまうのも早いですが、ちょっとしたサビなら綿棒でチョチョイと塗ってサビ留め完了です。

塗ったあとは黒い強固な皮膜ができてサビの再発はほぼ完全に防げているみたいです、

古いバイクのメンテナンスにはかかせません。

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本当に簡単に塗るだけで赤錆が黒錆に変わり錆の進行を止めてくれます。フレームやステー等の元々黒色の塗装部の赤錆に塗ると錆びてみすぼらしかった部分が黒く引き締まり錆てる所を探してはぬりぬりしてます。
カップに取り分け筆で塗るという使い勝手だけなんとか改善してもらえれば最高なのですが。

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自家塗装の仕上げはウレタンクリアを外せない私ですが、このクリアも今では外せない商品です。

主に捨てクリアで使っています。

塗装に凝ってくるとカラーを重ねたりラインを作ったりといろいろやりたくなってきます。

きちんと捨てクリアとペーパーがけを行わないと、段差が歪みとなり最後に鏡面仕上げになりません。

ウレタンクリアが段差の部分で垂れやすくなり、塗装自体が難しくなります。

Holtsのクリアはミストも細かく塗りやすく、300mlも入っているので、段差埋めに削るためだけに心置きなく使えます。

「最後に2液クリアを吹くから要らないや」
千円をけちり残念な結果な自家塗装を何度見たことか。

単色以上で塗装のウレタンクリア仕上げの予定の人も、是非是非使ってみて下さい♪

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ボルト、ナット類の赤錆に効果的です。刷毛で塗るだけで赤錆が黒錆に変化し錆止めになります。
ただ使い勝手がカップに中身を移し替えそれを刷毛で塗るというのはカップ、刷毛とも使用後の洗浄が必要ですし必要量以上に消費してしまうのでキャップに刷毛を付けて常に刷毛が液に浸かっているような形態にできないものでしょうか？そのようになれば満点なのですが。

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リアットのネックブレースのリフレッシュ作業のため、ブレース本体を赤黒のラップ塗装にしてみました。

ウレタンのクリアーはガンで吹く塗料も持っているのですが、今回、全てフォルツの缶スプレーでペイントしてみました。
画像のネックブレースですが、仕上げはこちらのウレタンクリアーでの塗装です。

画像は染めQミッチャクロン→フォルツのトヨタ用ブラック→フォルツのキャンディーカラーベースのシルバー（ラップ塗装）→キャンディーレッド→ウレタンクリアーでの工程でした。

ウレタンクリアーですが2液性のため、まずは缶の下側の青色キャップを外して出てくるピンを押し込み、2液を混ぜて使用します。

重ね塗りは10分間隔ですが、結構厚く塗っても垂れにくく塗り易いと思います。

真冬の夜、それも雨天…と全く塗装する条件に合わない状態、それも屋外での塗装でしたので非常に条件の悪い状態でしたが、塗装する本体・塗料本体を温めて塗装すればこの状態まで塗れました。

2液性ウレタンクリアーですが、缶の使用方法には感想時間が記載されておりませんでしたが、クリアーが「乾く」のではなく、「硬化」するという感覚ですので、完全に硬化するまでには少し時間が掛かります。
→私は4日ほど乾燥した後に組付けを行いました。

市販のクリアーとは全く違いますので、本当に良いツヤが出て、塗膜も硬いので長期間の使用であれば、ウレタンクリアーをお勧めします。

それと使用期間ですが、2液を混合させると硬化が始まりますが、缶の説明書きには「24時間以内に使用して下さい」とありますが、1月に屋外保管ですと4日後にスプレーを押してもまだ通常通りに噴出しました。

※正規の使用方法ではありませんが、冬場であれば翌日ぐらいであれば問題なく使用出来ると思いますのでご参考までに書かせて頂きました。

やはり値段は通常のスプレーよりも高額になりますが、コンプレッサーやガン等の環境が整わなくても、綺麗に塗装して、長期間持たせたい…というのであれば最適ではないかと思います。

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ソフト99のと両方使ったことがありますが、
大差はないです。
アクリルのクリアとは強度がまるで違います。アクリルはぶつければすぐ傷がついたり、剥がれたりします。また、パーツクリーナーがついただけでも曇ります。ウレタンはその面ではおすすめです。ただ、いきなり垂れるし塗り方の加減は難しいです。
吹いたあとは、コンパウンドをつかって磨きました。
一本でSRXのリアカウルを塗ってあまります。
でもやっぱり高いです。

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今まではチャンバーフランジに耐熱液体ガスケットを使用していましたが、せいぜい500kmくらいしか保たずすぐに排気漏れしていました。ジョイント部を見てみると、液体ガスケットが焼けて吹き抜けたというよりは、排気の圧力に負けて吹き抜けているような状態でした。

このファイアガムは熱硬化後に陶器のように固くなるため液体ガスケットよりは吹き抜けにくい感じです。
パイプのジョイント部に使用すると固着して取れなくなるとのことですが、他に対策が無いためこれを使用しています。
長距離走行してどれくらい保つか様子見中です。

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