DAYTONA:デイトナ

【使用状況を教えてください】
TZR50RのエンジンO/Hの際にガスケット除去および合わせ面の面取りの為に購入しました。
オイルストーンは同じDAYTONAの400番を使用しています。

【使ってみていかがでしたか？】
スクレーパーだけでは長年へばりついたガスケットは全て取り切れないのでオイルストーンでしっかりとならしました。使い始めはすぐにオイルを吸ってしまうので最初4stオイルに漬け込んで染みわたらせました。
その後は動画の通り使用時にこの専用オイルを塗布して研磨しています。

粘度が引くのかこのオイルは結構すぐ切れてしまいます。
また透明なためどのくらいついているか見づらいでです。

しかし容器は手持ちしやすくオイルを注ぐのもやりやすいのがいい点です。

【他商品と比較してどうでしたか？】
他メーカーのオイルを調べなかったので性能差は言えませんが、こちらのオイルも決して安いわけでもないので他の良いオイルを探してもいいかもしれません。
4stオイルで代用するのもいいかもしれません。

【注意すべきポイントを教えてください】
研磨を続けているとオイルが切れて音が変わるのですぐにオイル足す必要があります。
オイル切れで研磨すると対象物を傷つけるので注意が必要です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

カウルのキズ修復後の塗装に使用する為に純正色と同じこちらを購入です。
部分的に塗装だと、元々のホワイト色が変色？しているせいか、微妙に色の違いが、スプレーで簡単に塗れるのはいいですが。

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小傷を隠す、修正用として使用です。
ちょっとした傷、パット見た目は目立たなくはなります。
ペンタイプなので補修用としては使用しやすいです。

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正直量の割に割高なのですがPROGLIP専用品だけあってよく定着しますね！何より嬉しいのが「ボンドの色が黒色」な事！！はみ出しても本当に目立たない！コレが乳白色だと目立つんですよねぇ…注意点というと大袈裟ですが、とにかくグリップ装着時に脱脂を徹底して下さい！不十分だと即剥がれ落ちます（笑）

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これまで昭和のポンコツ２stバイクが好きで何台も所有してきました。また、気持ち的にはポンコツをポンコツと呼ばせない程度以上に綺麗にしたくてエンジン下部の汚れ落としにいろいろ試してきました。
〇〇汚れ落とし、〇〇クリーナーなど星の数ほどありますが、私が試してきた数種類の中では（超高価なものは買えません）このデイトナのエンジンクリーナーが★4つぐらいかなぁと思います。
昭和のバイクのエンジン下部はオイル汚れと錆と泥汚れが混ざり合っている感じですが、中でも油汚れがなかなか取れません。もちろんこのクリーナーを使う前に竹べらとかで汚れをこそぎ落とさないといけませんが、最終的にはこのクリーナーが結構よかったと思います。なので、このクリーナーだけは少々高めですが、何度か買っています。
本来できる方ならエンジンを下ろして磨きをかけるなどされると思いますが、そういう腕も機械もない場合はかがんで潜ってごしごし掃除しかないと思います。最後にはこのクリーナーを使って硬いブラシでごしごししかないと思います。

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2液硬化型のウレタン塗装が缶スプレーだけで完成する素晴らしい製品です。
このテの製品としてはオキツモ製が元祖で、もしかするとこのスプレーもOEM元はオキツモかもしれません。

缶の中に硬化剤のボトルが入った2重構造になっており、缶の底にあるシャフトを地面に打ち付けると硬化開始。
逆さ向きで10分放置すると塗装可能になる仕様です。

2液硬化型なのでシャフトを打ち込んで硬化開始したらすぐに塗装開始しないと硬化してしまいます、粘っても1時間というところでしょう。
また、重ね塗りも30分以内に行う必要があります。（30分を過ぎると前塗装の硬化が進んでしまって馴染まなくなる）

硬化剤が入っているので見た目ほどの容量はありません。
通常のラッカースプレーと比較すると、感覚としてミニ缶＋αくらいの容量です。
厚塗り可能なので余計に容量少な目に感じるというのもあります。

スプレーの粒子はかなり細かいものの、そこは缶スプレーの限界、本格的な塗装ガンには遠く及びません。
しかし素人塗装には十分な性能で、しっかり厚塗りすればクリアー塗装無しでツヤツヤの塗装ができます。
もちろん2液ウレタンなので塗膜は厚く硬く耐ガソリン性有りで密着性も良好。
文句無し！

残り僅かになると（残5％くらい）塗料の吐出量が減るのでザラついた塗装になってしまいがち（塗膜単体でツヤツヤにならなくなる）のがちょっと難しいところ。
仮にそうなっても塗膜硬化完了後に磨きを入れれば大丈夫なのですが、一発でツヤツヤにしたい場合は苦戦します。（缶スプレーの限界）

ラッカースプレーが上手に扱える方なら上手く塗れるはずなので、ラッカースプレーでしっかり練習してから挑戦すると良いです。
厚塗りするのがウレタン塗装を上手く仕上げるコツなので、厚塗りしてもタレないように練習しておくのが成功の秘訣です。

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カブのケースに吹くため純正色に近い耐熱色を探していました。
チタン色はどんな色かイメージがわかりませんでしたがインプレ写真を見て似たような感じだったのでこの色にしました。
最初は腐蝕が出ていた右側のクラッチ側を吹く事にしました。

ケースはアルミ部品ですが元々純正塗装がされています。
腐蝕もあるので軽くペーパーをかけ、脱脂してからの塗装です。

艶は最近流行りのマット系です。ラメは出ますが数分で消えて均一になります。ラメでノリを見ずに最初から薄く吹いた方が良いです。
吹いた後に1日置いて電熱コンロで焼きました。焼くと煙が出ます。出なくなったら終了です。

色はノリましたが元々靴が当たる部分なのでしばらく乗っていたら剥げてしまいました。20年前のカブなので多少の剥げは良しとしました。
色の感じは純正色に近いのですが薄目のゴールド系ガンメタという表現で良いでしょうか？
写真と違い実際に目で見ると純正色とは違うのがわかります。左側のケースは腐蝕もないので今回は吹くのをやめました。

余ったのでスチール製のキャンプ用ランタンに吹きました。
色の感じはアルミケースに吹いた時と変わりません。
でも塗料のノリはスチールの方が良いです。塗装の上に塗装の場合、下塗りの種類によってノリが変わる感じですね。

もう1本新品スプレーが余ったので友人にあげました。
同じランタンを持っていたので塗りましたが焼きすぎで色が少し茶色くなったそうです。
キチンと缶に書いてある説明道理にやらないとダメな様です。
耐熱チタン色は耐熱黒色より焼きが難しいかもしれません。

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使用する量が非常に少ないので勿体ない感があります。

グリップヒーターの発熱にも十分に耐えられる2液硬化性のエポキシ接着剤です。
セメダインスーパーXとかだと微妙に温度で柔らかくなるため、カッチリと後々の憂いなく使用したければこちらの製品を選択しましょう。

2液を混合するのに、ヘラなどの添付がありませんのでそこだけ注意。
きっちりハンドルやスロットルパイプを脱脂洗浄してから塗りましょう。30分で硬化、となってますがきちんと段取りできてれば全く焦る必要性はありません。大体の分量で良いので1:1で混合し、白くなって多少シャリ付くくらいまで混ぜてください。

純正のスロットルパイプに凹凸がある場合はカッターで削って装着しようとするのではなく、そもそもスロットルパイプを凹凸のないものに変更することを強くおすすめ。アクティブのスロットルパイプであれば絶対装着の失敗とかないと思います。

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ポンコツバイクをきれいにするのが趣味なので、特に買ったばかりの時はエンジンの裏側というか下側が気になります。泥とオイルががこびりついて固まっていて取れなくなることがしばしばあります。（まずは「売るときにもっときれいにしておけよ。最低のマナーやないかい！」と言いたくなってきますが、売るときには愛情はなく掃除をする気も起らないんでしょうね。）
もちろん竹べらとかでこびりついた泥はこそぎ取りますが、そこからがこのエンジンクリーナーの出番です。値段は少し高いような気はしますが、やはり安物のクリーナーよりは汚れがよく落ちるような気がします。
もう少し安いと★5つにしたところです。

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注意事項を読み、色々と調べたら先駆者方々の動画やら出てくるので参考にしてみたら簡単にコスパ良くできました！
焼き付けは段ボールでドライヤーでしましたが上手くできました。
耐久性は不明、剥がれたらまたします！

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