不動エストレヤのレストア。
最後の仕上げ、タペット調整をします。
オイル漏れは消えましたがエンジンの音は煩いので。
ですが‥タペット調整に必要なシックネスゲージを揃えないとなのでこちらを購入。

【タペット調整をしないとどうなる？】
タペット音がうるさいと気になるのはもちろんが、そのまま放置すると隙間が広い分、打撃の衝撃が強くなり、ますますタペットクリアランスが広がってしまい、こうなると始動性が落ちたりバイクがだんだんと調子を崩していってしまうため調整が必要。　

【タペットクリアランスの調整不良とは？】
バルブクリアランス（タペット）の隙間が大きくなると、打音がし始めます。 エンジンが冷間の時に音が出るが、暖まると消える。 この様な場合は、隙間が大きいのですが、暖まると金属が膨張し隙間が小さくなるために音が消えます。

【症状】
◯走っていて信号待ちで止まる際、クラッチを握ってギアを落としながら止まったらそのままエンスト。
◯エンジン回転に合わせて「カンカンカン」と異音。


【手順】?エストレヤの場合?
�@タンクを車体から下ろす。
↓
�Aコックは必ずオフ。 オフにすることで無駄なガソリンを垂れ流さずに下ろすことができます（ホースを外した直後はホース内のガソリンが多少出てきます）。
↓
�Bエストレヤはカバーを外してこのネジを回せば上死点に合わせることができます。 上死点とは簡単に言えばピストンが一番上にある状態。
※タペット調整する際、ピストンの位置を上死点に合わせる必要があります。
↓
�Cプラグを外し、圧縮がかからないように。
エンジンがかかっていない状態で動かさなければいけないので。
↓
�Dタペットカバーです。 ここを外すと調整することができます。
↓
�E最初に頭についているロックナットを緩め、センターのネジが回せるようになったらOK。
この時点でタペットを手で動かしてカチカチ鳴るくらいが正常です。 カチカチ鳴らない場合は上死点が合っていないか、相当調整がズレているのか、どちらか。
↓
�Fシックネスゲージを隙間に差し込んで合わせていきます。 厳密にはバルブを押しているアームとの隙間を適正値に合わせるのがこの作業。
↓
�G排気側のクリアランスは0.17?0.22mm。 シックネスゲージの0.20mmを挟んでセンターのネジを閉めていくとゲージが挟まるので、その状態でゲージを動かして少し引っ掛かるような感覚になったらOK。　
↓
�H吸気側のクリアランスは0.10?0.15mm。 吸気側のほうが場所的に入り組んでいて少しやりにくいかもしれません。
↓
�I念の為上死点をあわせたネジをもう一回転させてから再び合わせ、変わっていなかったらOK。

【調整後】
乗ってみたらエンストも無くなり、吹け上がりも良くなりました！

単気筒なら素人でも出来ると思うので。

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15連のソケットホルダーに、して見ました。長さの事を考えていませんでした。30cm位あるので、工具箱に入りませんでした。10連ソケットホルダーを2個買うべきでした。でも
金属より断然プラ製なので、良いと思います。

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【使用状況を教えてください】
サーキットで主に使う為購入です。
今までも同じの使っていましたが、規定値以上の圧を掛けてしまい値が狂ってしまいましたので2代目投入です。
今回は口がストレートの物を選定。

【使ってみていかがでしたか？】
使い心地は安心のブリヂストンです。
L字のバルブ使っているので前使っていたのは付け辛かったのですが、ストレートなので刺しやすいですね。
Goodです。

【他商品と比較してどうでしたか？】
エアゲージって意外と安いのもそこそこ精度出てると思います。
どのエアゲージを基準に使うかを自身のなかで決めていれば問題ないかと私は思います。

サーキット走る上で、空気圧ってチョー重要なんですね。
0.5kpa違うだけでフィーリングが大きく変わります。
私はこのゲージを前使っていて安心できることを知っているのでまた同じのを購入しました。

そしてカッコいいですよね、このゲージ！

【注意すべきポイントを教えてください】
規定値以上のエアーをタイヤに入れてしまった際は、空気をある程度抜いてから使ってください！
一発で壊れます笑

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スプリングの取り付け、交換の必需品です。個人的にキタコ製品には昔から購入は勿論、使用しているので今回購入しました。サイドスタンド、リアフットブレーキ、マフラー等のほとんどのスプリングに対応出来る代物です。

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【使用状況を教えてください】
TZR50Rのエンジンオーバーホールに使用するため購入しました。
TZR50Rの4EUエンジンのフライホイールは特殊なネジ径が使われておりこのような車種専用の特殊工具が必要になります。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした。説明書も付随しており届いたらすぐに使用できます。

【使ってみていかがでしたか？】
流石は専用品で使い勝手はかなりいいです。
逆に言うとこのエンジンにしか使用用途がないのである意味手に余ってしまいます。
使用方法としては動画の通りフライホイール側のクランクシャフトのネジ山にフライホイールプーラーを付けて
モンキーで固定しながら回していきます。途中からかなり固くなるのでそしたらゴムハンマー等で軽く叩いて振動を与えると簡単に緩みます。私の場合はそのまま力で押し切りました。

【注意すべきポイントを教えてください】
特にないですがネジ山を傷つけないようにしましょう。

【他商品と比較してどうでしたか？】
競合商品としてはYAMAHA純正のSSTになりますが値段もさほど変わりませんし、こちらの方がポイント付くのでお得かと思います。

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GSX1400というバイクのタイヤ交換にて、あったほうがスマートかなと思い購入しました。
あったほうがスマートです！

バルブインサート自体は別にコレがなくてもできるんですよ。
キャップ締めておいて、キャップにベントプライヤーでも噛ませてクイッとやればできるんですが、なにせスマートじゃない。
なのでコレを購入しました。
結果、スマートにバルブインサートできる男に進化しました。

地味な工具ですし自己満足な世界かもしれませんが、スマートに対応できるとそれだけで気分が良いので買って良かったと思います。

できるできないじゃない、どれだけスマートにやれるかを追求しているあなたにぜひおすすめの工具です。

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８ｍｍの六角ボルトがセットになっている工具ＳＥＴがなかなか無かったのですが、見て即買いしました。
同梱のラチェットと組み合わせて締め解きが非常に楽に出来ました。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
ハーネス類もボロボロなので、各部の傷んだ部分をカットして再作成しています。
スターターモーター用の極太線やエンジンとシャシーを結ぶキャブタイヤ線も経年劣化でカチカチ＆ボロボロ。
内部の心線も入り込んだ水分で腐蝕して緑青を噴いている状態だったので再作成しました。

端子は電工ペンチでカシメた後、さらにハンダを流して確実な結線を実施しているのですが、その端子のショート防止策としてこの収縮チューブで保護しています。
チューブ内に熱で溶け出す接着剤が塗ってあるので収縮させると完全防水になり、端子部分からコード内に水分が侵入するのを防止できます。

また、端子のカバーを兼ねているので、この収縮チューブの色を使い分ける（赤と黒）ことで誤結線を防止するのに役立ちます。
特にバッテリー端子に直接コネクトする端子部分に使うと効果的。

Φ9.5というのはバイク用の配線としては相当太い部類なのであまり用途はありませんが、スターターやアース用の端子保護には最適です。
デイトナでなくとも配線屋さんで同じような物がもっと安く購入できますが、そこまで行く手間や複数の通販サイトを利用する手を考えると、多少高くともWebikeでデイトナ製を買うのが普通の人なら最もコスパ良いと思います。

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特に必要は無いが、車にもつけているため電圧計を取り付けた。
白のライトもつくため夜でも見やすい。
マウントバーに取り付けるにはキタコ(KITACO) メータークランプセット バイク等 672-1126900などが必要。

写真に他に移っているのは、キジマハンドルマウントステー・アイプロ製シフトインジゲーターAPH8 赤・SP武川　Φ48スモールDNタコメーター 12500rpm(レブインジケーター付)

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簡単に使えるので良かったよー　
古いバッテリーもよみがえるかな?

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