【使用状況を教えてください】
USB電源をはじめ配線加工にはギボシ端子が必須ですが、当然ギボシ端子は使い切りになります。
30個セットとかを買うも、気付けば手持ちのギボシ端子が無くなり作業が止まったりしていたので100個入りを購入しました。

【使ってみていかがでしたか？】
ホームセンターでも容易に入手出来る普通のエーモン製のギボシ端子です。
100個セットはなかなかその辺では販売していないので、Webikeで購入しました。

【他商品と比較してどうでしたか？】
特に比較はしていません。

【注意すべきポイントを教えてください】
防水用のスリーブは付属しないので、必要であれば別途準備が必要です。

【総評】
DIYで配線作業をそれなりにする方には大容量でおすすめです。
袋のままだと紛失したりする可能性があるので100均のボックス等に入れての保管が良いと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
そんな中、リヤウィンカーは様々な事情から超小型LEDの物に変更する事にしました。
フロントはカウル埋め込み型なのですが、これは車体デザインの一部なのでそのまま使用し、内部の電球もLED化したりはせず電球のままです。
そうするとフロントが電球、リヤがLEDというメンドクサイ事になるのですが、時代は進化していて様々なワット数に対応して全てイイ感じにしてくれるICリレーがあります。

問題はそのICリレーと元のリレーとの交換。
普通の国産車なら2極の汎用配置なのでリレーに付属する変換コネクターをブッ刺せば良いだけなのですが、残念ながらDUCATIは3極リレー。
しかも車体側にコネクターの受けがガッチリ固定されていて、そこにリレーを刺すという、国産車とは逆の配置になっています。
（国産車はリレー本体が車体にマウントされていて、そこにハーネスから伸びているコネクターを刺す方式が大多数のはず）

そこでリレーから出ている汎用コネクター（メス側）を切断して捨て、オス-オスとなる変換コネクターを自作する事にしました。
純正リレーの端子形状をよーく確認すると・・・H4ヘッドライトコネクターと同じだという事に気付きました。

そこでH4コネクターを作成するためのキットを購入。

コネクター形状は合っているものの、H4端子と純正リレー端子は幅が異なります。
純正リレーの端子幅は約6.4mm、このH4端子の幅は約7.7mm、1.3mmほど太いので左右を0.6mmづつ削り込んで整えます。

ただ、端子は平板をプレスで180°折り曲げて生成しているので、端子両端を削ると折り返し部分が無くなってバラバラになってしまいます。
バラバラにならないように、両端を削る前に端子内にハンダを流し込んでプレスしてある板をベッタリと固定し、それから両端を削ると・・・リレー端子の完成！
車体側のリレー受けコネクターと、交換したICリレーのコネクターを上手く変換しながら接続する事ができました。

今回はH4コネクターセットに含まれていた端子だけで失敗せず上手く行ったので出番ありませんでしたが、作業失敗した時用に予備として購入しておいたのがこの端子です。
普通の亜鉛メッキされた端子で（金メッキではない）、形状も強度も極めて普通。
大電流用のコネクターでよく使用されている物なので、予備として持っておくとイザという時に苦労しないで済みます。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。

この110型端子は最近のウィンカーコネクターなどでよく使用されている物で、かなりコンパクトなのが特徴。
昔ながらのギボシ端子より簡単確実で、汎用110型コネクターを使えば様々な極数がワンタッチで着脱できるようになります。

90年代のDUCATIは電装系の一部が日本製なので点火系で使っており、その端子の再生用として購入しておきました。
点火系だけなので30組も必要無いのですが、他のコネクターとしても（ニュートラルスイッチや油圧センサーなど）コンパクトにコネクトできそう・・・という目論見です。

点火系といっても点火スパークの大電流が流れるような部分には向かず、CDIやモジュールなどの微弱電流用です。
今回はモジュールコネクター部分で使用しました。

性能は普通で、特に言うべき事は無いです。
大した値段でもないし、まとめ買いしておくとイザって時に困らないのでまとめ買いしておく事をおすすめします。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのに端子は元気！なんてワケはなくちゃんと端子もボロボロです。
一応通電はしているのですが、コネクター内部を覗くと緑青を噴いている状態だったので、傷んだ端子は全部作り変えています。

この端子を使ったのはテールライトユニットの部分。
純正端子は空気中の水分で真っ黒にサビており、何らかの拍子に通電しなくなりそうだったので作成し直しです。
端子のカバーは純正が半透明のプラスチック製だったので、それを再利用しています。
（よくある透明のビニールカバーはベタつくしカッコ悪いので）

性能的にサンデーメカニックにはコレで十分なので、ついで買いで揃えてしまうのがオススメです。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
ハーネス類もボロボロなので、各部の傷んだ部分をカットして再作成しています。
スターターモーター用の極太線やエンジンとシャシーを結ぶキャブタイヤ線も経年劣化でカチカチ＆ボロボロ。
内部の心線も入り込んだ水分で腐蝕して緑青を噴いている状態だったので再作成しました。

そんなコード再生のうちM6ボルト固定する部分の端子として購入。
これはスターターリレーやバッテリー端子など、大電流を必要とする部分で使用する大型端子になります。

端子は概ね2.0sqまでのコードに対応しています。
ただ、私はもっと大電流を要求される部分で使うので、コードをダブルにして結線して使用しました。
当然ながら端子のカシメからは飛び出してカシメられないので、配線の一部のみカシメて残りはハンダで固定して使っています。

端子はメッキも綺麗ですし、板厚も普通ですし、変なバリなども無く至って普通です。
中華製の安物などはこの部分がテキトーだったりするので安心感はありますね。

ハーネス修復時には必須の端子ですが、もっと単価が安い専門サイトで買うと入り数が最低でも100個単位だったりします。
この製品は5個入りという絶妙な入り数なので、無駄に余ったりせずに済みます。
もっと安く売っている複数の通販サイトを利用する手間を考えると、多少高くともWebikeでデイトナ製を買うのが普通の人なら最もコスパ良いと思います。

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友人から譲ってもらったバイクパーツの端子カバーが黄ばんで劣化していたので、リフレッシュ目的で購入しました。以外に交換せず長年使用してカバーが破損し、ショートさせてしまう人が多いので定期的に交換推奨です！

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スイッチ用には専用端子で簡単に組み込めて楽です

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電熱の配線取り付けに使用しました。
安心のエーモンと数もちょうど良くコスパもいいです。

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【使用状況を教えてください】
ウィンカーやナンバー灯の配線加工のためにこちらのツールセットを購入しました。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
昔使ってたものを無くしてしまったので再度購入しましたが、ほぼ同じもので、イメージ通りです。
【使ってみていかがでしたか？】
バッチリ使えました。付属品は一つも使ってないのでわからないですが、電工ペンチはしっかり使えました。家にあるものは古い電工ペンチで、しっかりかしめられなかったのですが、この商品だと簡単に加工ができ、ストレスフリーにできました。買ってよかったです。コスパもかなりいいんじゃないかなと思います。
【注意すべきポイントを教えてください】
特にないです。問題なく使えるのでおススメです。
【他商品と比較してどうでしたか？】
昔のタイプの電工ペンチとの比較になりますが、しっかりはさみこめる点や、動きに鈍さがない点がとても良かったです。昔のものは挟み込むところの形状が違ったり、しめたら硬くて開きづらかったりしました。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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SR(1JR）のジェネレーターカプラーの位置移動（配線延長）に使用。
1JRってなんであの微妙な位置にカプラーがあるんでしょうかねえ。

さておきカプラー用250型端子のうち、オスメス8セットも入っていてこの価格はかなり安いです。
キタコより安いし車両用販売品などのまとめ買いするより安い。色々調べたところエーモンが最安。
他所では中華カプラー端子セットもありますけどそんなに安くないし、品質が悪くユルッユルのガッタガタなので大電流を扱う前提の250型ではちょっと使いたくないですね。
エーモンは自社国内工場での内製だそうで一貫して品質が高く安いです。同社のギボシは無駄に品質が高すぎて嵌め合いが硬くて嫌いですが、この250型においては全く問題なし。

250型のカプラー用はオス端子の横に突起があり、メス端子には背中に突起があります。
これでハウジングにロックするのですが、ハウジングを使わず端子単体で使うことも可能です。
基本的には塩ビの保護カバーを別途持っているという前提になりますが、保護カバーを突かないようにオス端子の突起をカットすればOKです。

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