DRC:ディーアールシー

今回、アタックツーをしていて、クラッチが重く感じたのでこちらを購入しました。

色々調べてこちらの商品に出会いました！

自分の理想は指一本、二本で軽くにぎれる！
だったのですが、実際取り付けをした結果は多少軽くなったかな？ぐらいでした。

色々調整が出来るのですが、その調整がけっこう大変かもしれません。

手の大きい人はいいかもしれません！

自分もそうですが、手の小さい人は
あまり実感出来ないと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

ヤマハSRで使っていたクラッチレバーホルダーが振動で割れたので交換にと購入しました。

調整幅が大きいので取り付けは非常にかんたんでした。

使用してみた感じでは、クラッチはむしろ重くなりました、その点は期待していなかったので別にいいのですが
、クラッチを引くたびにギシギシと音をたててワイヤーが張り調整用のネジとこすれます。
使い続ければすぐにワイヤーがちぎれたと思います。
けっきょく他車種の純正品に交換しました。

安いのはいいことですが、それ以外に良い点はありません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

この商品はテコの原理で3つの穴から選んで軽さを選べる商品ですが、間違い無く一番奥の穴で使わないと本領発揮しません。
それと、だいたい95年以降のスズキ車は取り付けに苦労します。
というのも、近年のスズキ車はクラッチに独自のスイッチが設けられていて、早い話インジェクションモデルのスズキ車にこれをつけると、エンジンストールしてまともに走れなくなります。(実話)

それ以外のメーカーさんなら問題なく使えます。ただ、クラッチ配線を殺さなくてはなりません。
まあ個人的には注油して、この商品をつければ間違いなく感動するレベルで軽くなります。

安っぽい作りと使ってるとネジ部がバカになる事を除けば買って損はないと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

純正リプレースのレバーとして可もなく不可もなくですが、裏側にくぼみ加工がされているので万が一の転倒時にも根元から折れる可能性は低そうです。

一見すると純正と変わりませんが、こういうさりげないところが気に入りました。
価格も安くおすすめです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

Dトラ250に純正レバーが折れたので交換したのですが、取り付けが面倒くさいです。軽くなるかと思ったのですが全然軽くはならないです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

純正のレバーの穴がガタガタだったのでレバー交換を行いました。

価格が純正よりも安いようだったのでDRCさんのレバーにしました。
しかも純正よりも仕上げがきれいで、いざというとき先端だけが折れる様に溝も掘ってありました。

商品説明の写真では穴にカラーが入っていますが、カラーは入ってませんでした。
ですが取り付けるとガタは全くなく非常にスムーズに動きます(操作が軽くなりました)。
スタンダードタイプを購入しましたが純正レバーよりほんの少し短いみたいです(特に影響ありません)。

純正よりも安く、表面処理もきれいだったので買ってよかったです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

メインのビッグバイクには海外製の削り出しパーツを使用しております。ガタもなく、最小限の力でクラッチを着ることができます。それに対してこちらの製品は、製品制度が非常に悪く、クラッチレバーがガタガタ、そして使えば使うほどどんどん傷んでいきます。ワイヤーが当たる部分は削れ、設計ミスか？と思えるほどです。
ただ、日本ではこれしか購入できないので仕方なく購入です。もっと長持ちして、クオリティの高い製品にしてほしいです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

こういう類の商品にはワンウェイバルブが使われているものがありますが、
ワンウェイだとタンク内で膨張した空気が排出され難く内圧が下がりません。
それに比べてこの商品はホースを口にくわえてゆっくり吹いてみると分かりますが、
僅かに空気が通り、強く吹くと密閉されて通りません。
たぶん内圧上昇は抑えて、転倒などによる燃料漏れは防ぐということだと思います。
私の車両は社外の樹脂タンクなので夏場の内圧上昇による影響が心配でしたが、
希望通りの商品に出会えて大満足です。ホースが少し硬いくらい気にしません（笑）
バルブの所でホースがくるくる回るのもすごく使い勝手が良いです。

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MyエリミのウィンカーをLED化するのに使用しました。

LED化する事で消費電力が大幅に減らす事が出来ますが
抵抗が低い為ハイフラッシャー状態になります。
その為、内蔵のIC回路で一定の点灯サイクルを作る為に
このような部品が必要となるわけです。

写真は以下のようになります。
左上：商品のパッケージです。
右上：ノーマルのリレーとの対比画像です。
左下：ウィンカー球とLED球の対比です。
右下：配線後の画像です。

配線は簡易ながら説明書通りに行いました。
後の事を考え、一応キボシで元に戻せるようにしました。

ウィンカーのパイロットが左右共通の差動タイプのため
球をLEDに変えリレーだけの交換だと全点灯に
（所謂ハザード状態）なってしまいます。
その場合、同じくDRCのパイロットライトハーネスと言う物を
使用して解消しますが、簡単な回路なので私は自作しました。
（詳細は整備日記をご覧ください。）

動作は全く問題なく期待通りの安定した動作をしました。
これでバッテリーへの負荷も減りますし、ヘタってきた時の
スロー点灯ともおサラバです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

バレル4サイレンサを購入したと同時に購入しました。マフラー交換後の排気漏れは、その後の吹け上がりとキャブ調整にも影響を与えてしまうので、純正ガスケットの再利用は考えませんでした。ネットで検索すると、マフラー交換作業では結構な確立で排気漏れがあるようで、漏れ止めのための液体ガスケットが必需品のようですね。これからパーマテックス 高耐熱シリコンガスケットを購入しようと考えています。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。