フェンダーレスキットの組み換えで、社外（デイトナ）のウインカーを取り付けるために購入しました。
適合車種となってませんでしたが、問題なく取り付けできています。
4枚入りですが、左右で2枚づつ使用します。
他社のものと比べると、倍以上の値段でしたが、アルミ製でしたので、この商品を選択しました。質感も良くて満足です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

NSR50にはキルスイッチが純正で無いので、イグニッションコイルのマイナス側にキルスイッチを割り込ませ取り付けました。問題なく使用できます！スイッチを押す質感は中華メーカーの安物に比べ圧倒的に良い！ただ、少し値段が割高感があるのがマイナスポイント

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ちょっとしたドレスアップに最適です。
簡単にすぐに取り付けできました。

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Ninja250SLはとにかく純正ウインカーの位置がイマイチ（フロントは立ち転けすると割れ、リアはサイドバッグが積載出来ない悩んでいた）のでフロントは貼り付けタイプに交換していますが、リアウインカーはどうするかな?？と、悩んた末にこの商品を購入しました。とにかく格好良く概ね満足しているのですが、値段が高いのと配線部分が細くて華奢なので断線が心配ですね…自分はコーキング補強して使用しています。デザインとコンセプトは最高なのでオススメです！！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ACTIVEの「LEDナンバー サイドウインカー ストレート」をカワサキ・Ninja250SLに取り付けるのに使用しました。カワサキ用だけあり当然ですがジャストフィット！手間をかけて自作するよりこの商品を購入し、取り付けするのが最良だと思います！！この商品はオススメです！

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商品の写真に写っているハーネスとカプラ、ギボシが同梱になっていません。4年前にPMCさんの同じ物を購入しましたが、LEDの約半分ぐらいが不灯となった為、購入しました。その時は、ハーネスとカプラ、ギボシが同梱されていました。テールランプから出ているカプラは、純正タイプで、ロングテールカウルを取り付けしているのでハーネスの長さが足りません。そのため、ポン付けとは、いかず、当初は、カプラから端子を抜いて、カプラに差し替えてるつもりでしたが端子のサイズが全く違うので、ハーネスを切って、ハンダ付けしました。ハーネスとカプラ、ギボシ等が同梱されていないなら、商品の写真を差し替えするべきだと思います。私のように、間違って購入される方が発生します。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

さすがって感じです
ぽんずけでいけます

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還暦間近な親父の痛勤用スクーター。令和2年9月から使用していた【ライジングアルファ】が、令和6年1月実走行距離6,273�qで点灯不能となりました。

某密林サイトで購入したものですが、保証期間2年を終えていましたので、さっさと購入することに。

しかし、出所の分からないLEDバルブなんか使いたくない。
やはり今回もスフィアライトさんにお世話になりました。

このエントリータイプ、ライジングアルファと比較してみると、値段で2,000円以上の差、そして外観(放熱フィン？)が大きく異なることが分かります。

スクーターへ装着することは大した労力も不要で、指先だけ器用に動かせれば誰でも交換可能です。

発色は6000ケルビンの白色。もはやこの色を知ってしまうと、純正H4バルブの裸電球のような色味には戻れませんね。

(消費電力、光の質の違いで夜どちらが遠くまでよく見えるかは、一長一短ですね。)

2,800円程度で1年保証。さすがスフィアライトさん。
どうか一日も長く保ちしますように。

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ここ1年、、、我が愛車TWにはある症状がありまして。
頻繁にウインカーやテールランプといった小さな電球から切れ始め‥頻繁にヘッドライトバルブが切れるようになります。 バッテリーも頻繁に上がってしまいました‥その都度、新品バルブやバッテリーを交換しても全く改善されず。
振動の多いバイクですからね、振動でバルブ切れでも起こしたのではと思ってましたが、あまりに頻繁過ぎて心配になりまして。


ネットで調べたり、バイク屋さんに聞いたら‥レギュレーターなんじゃないの？って。

そもそも「レギュレーター」って何でしょうか?
「レギュレーター」は、主に電圧制御と整流の役割を果たすパーツ。つまりバッテリーの電力と車体へ送り届ける為に媒介する器官なんですね。
レギュレーターに異常があると

�@バッテリーの液漏れ →たまーに臭かった（笑）
�Aヘッドライトが切れやすくなる →なってる。
�B充電が行われない →新品バッテリーに交換しても駄目だった。

全く僕の症状です（笑）

ここがイカれてしまえば、電力の調整が効かない為に高い電流もしくは低い電流が流れる‥
つまり僕の場合は、高い電流でライトやウインカーが切れたのかと。

試しにメーカーのサイト等を調べたり、メーカーに直接質問をしても、明確に原因を教えてはくれませんでした。「半導体による無接点制御なので、基本的に消耗する事はない」などの返答。→レギュレーターは基本的に寿命が明確化されてないので答えようが無かったんでしょうね（笑）

ですが実際にはレギュレータは故障(パンク)するんです。
レギュレーター交換後はバッテリー劣化やウインカー切れなどの症状は完全に直りました。実証済。

バイク屋さんの話では、自分のように単気筒や中型や小型所有する方で、3車種所持中３車種とも各一回ずつ故障を経験した方もいらっしゃったようです。
「偶発的な症状・・」という説明を真に受ける事はできません。実際には、パーツ交換をすると改善しましたし。 消耗品なんだと理解。

あと、レギュレータの故障(パンク)は大排気量車より中小排気量車に多く発生している事が多いらしいです。特に空冷‥
じゃあ、そもそもの原因は？
レギュレーターの改良型と言われるものはヒートシンクと言って熱に強い仕様が追加されているんですよ、「レギュレータの故障の原因は熱である」ことが簡単に予測できますね。

経年劣化、空冷単気筒故の熱量なんでしょうか。


良い点
◎交換後、バッテリーの劣化、灯火類の点灯が安定しました。

◎エンジンを始動性も改善。

◎アクセルのつきも良くなった。

◎メーターの動きもスムーズ。


結局、電気に関わる箇所全て改善されました。
中古での購入して２０年‥よくレギュレーター無交換で動いたものです（笑）


旧い車体をお持ちの方で、バッテリーの劣化が早い、灯火類の不具合などお持ちの方はレギュレーター交換を考えてみても良いのかもしれませんね。
交換すると調子良くなりますので。

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ウインカーとかテールランプとかど素人がバイクの線を繋ぐときにはすごく便利でいいと思います。まずコードを剥いて現れた線をねじってこのコネクターのプラスチック部の穴に差し込んでペンチか何かでカチッと挟めば片側出来上がり。同様に反対側も。出来上がったもの同士がオスとメスになっているのでそれらを差し込めばきちんと接続できます。優れものです。ただし、この個数でこの値段だと思うと線を繋ぐのが難しいならもちろん有用ですが、広々とした箇所で長さにも多少余裕があるのであればはんだ付けするのが一番だと思います。
値段が高いのでコスパはイマイチ。でも急ぎとか超初心者とか狭い場所とかなら便利だと思います。

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