PAMS:パムス

付けて5年、色々といじっての改めての感想です。P社の多系統ハーネスよりヒューズボックスはしっかりしているけどハンドルスイッチの間に割り込ませるつくりのためタンク下やライトケース内の配線がかなりかさばる。配線ルートも長くなるので抵抗やトラブルが多くなりそう。左サイドカバー内も占拠するつくりでかさばる。そして最大のデメリットはヒューズボックスマウントステー、ライトやイグニッションのブーストキットは全て別売でかなり高額になる。
ライトやイグニッションの後付けオプションを入れるとほんとに配線だらけでしつこいがかさばる。純正と比べ配線は1.5倍くらいの量になる。電気系の配線は極力シンプルが良いのは当然だが逆行したシステム、こればかりは理解に苦しむ。いつかどこかを挟んで断線トラブルが起きそう。ヒューズボックスがカッコいい以外はメリットが無いかも。
　これらを考えるとP社製はオールインワンで別売オプションもなくシンプルでリーズナブルでかさばらない。高級嗜好っぽいショップとリプロメーカーではブランド感に差があるかもしれないけど、この手の部品はリプロメーカーも決して品質は悪くない。電気系を次回リフレッシュするときには間違えなくP●C製にすると思う。使い比べてたどり着いた答えです。ガスケットなどは良いもの出してるショップなだけに、この商品は色んな意味で残念です。

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PAMS製ではありません。スズキの純正部品のリレーです。
スズキ純正部品で取った方が安く買えます。

SUZUKI: 3861006F00(38610-06F01-000)
リレーアツシ、ターンシグナル 38610-06F01-000 リレーアツシ、ターンシグナルランプ
ウェビックさんで純正部品は発注できます。

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ウインカースイッチをオンにした瞬間、点灯から始まるのがとても使いやすいですね。またウインカーの光がとても明るくなりました。
リレー本体は1990年代のGSXR-1100あたりのスズキ純正部品です。

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ハザードがとつぜん超?ハイフラに MADE IN USA製のリレーがご臨終！
おなじタイプの安物を買っても直ぐに壊れると聞いたので純正流用のパムス製のICリレーに交換しました。
アナログリレーはスイッチONして点くまでに間がありますがICリレーはスイッチONで直ぐに点灯するのが良いところですね！

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　純正品や純正品リプロの丸型に比べ反応が早く車線変更のときに不安が減りました。スイッチスライドして一呼吸おいて点滅を始める純正品に比べスライドしてすぐ点滅するように変わるので名称通りの性能です。
　さすがにZ専門店のパーツだけあって設置もすっぽり収まるました。現行モデルの純正流用と思われますので本当はもっと安価で手に入りそうな気もしますがよしとしときます。

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以前使っていたレギュレーターよりも電圧が安定しました。アイドリングも安定し満足です。
走行中はヨシムラマルチテンプメーターで電圧を見ていますが、14.4V程でしっかりと制御され、回転を上げた時の電圧上昇も急に上昇せず上手く制御されていると思います。
バッテリーにも負荷が少なく取り付けて良かったと思います。

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製造から40年以上経った車体に最新の電気系統を組むことにより 安心感が増しました。バッテリーケースの裏側への取り付けに若干難儀しました。

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純正レギュレータが10年目にしてパンクのため、
どうせならとMOSFET型をつけることに。
他車種への加工流用目的のため、ウェビックさんの掲載写真通りなら
カプラー以外は変わらないと思い、とりあえず在庫有りのMOSR-FXを購入。

届いての嬉しい誤算が、純正のレギュレータステーとサイズがピッタリ
本体もほぼほぼサイズが同じで、中心部のフィンの高さが純正より2mm程度高いだけ。
配線だけ加工して終了。
動作も今のところ問題なし、ジェネレーター側への負荷が今後どうなるか。

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パムスのエレクトロ系製品は純正に匹敵するクオリティなのでどれも安心して交換できる。

まずレスポンスは謳い文句通りに良い。この辺は期待通り。
耐久性も純正クオリティらしいのでこの辺は安心。

今までつけていたＩＣリレー（中価格）だと中華のウインカー球ＬＥＤ４個全部交換すると
作動しなかったので前だけ2個つけていた。このリレーでは同じ状態でハイフラ状態になった。
4個全部だと作動しないのは同じ。　これは容量が中華の物よりも小さいという事か・・・
その辺が少し残念。おかげで4個とも普通の電球に戻した。

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ＭＹ，Ｚは電装系もコストは度外視し、現存する最高のパーツで構成している。
唯一レギュレターだけは並パーツなので今回交換することに。

現状でライトをつけるとアイドリングで12.4?7?に低下するのでＭＯＳＦＥＴ型に交換すれば
改善するのかと期待していたが、なんと結果は変わらぬものだった。同時に用意していたＬＥＤ
バルブ交換したらなぜかアイドリングでも13.5ｖ出るようになった。これはバルブが悪かったのか？
現在調査中。ライトを点灯しなければ14.5ｖくらい出ている。
（計測値はすべてバッテリー計測ではなくヨシムラマルチメーター）
今回はまぁ、安心を買ったような感じです。

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