NISSIN:ニッシン

HORNET250に取り付けました。
純正マスターが11mmで同サイズのものがショートレバータイプしか無かったので、1/2インチ(約12.7mm)のものをチョイスしました。若干、サイズアップしたおかげでブレーキの効きが良くなりました。
また、コントロールもしやくなって大満足です。見た感じもレーシーで気に入ってます。
取り付けは純正を外して同じ感じで取り付けるだけなので簡単です。エア抜き作業は、地味にしんどいですが。オイルも純正タンクに比べて入れやすいです。純正と同カラーを購入したので違和感無く付きました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

純正のOHキットが4000円ほどしたため、それならということでGS750の純正代替としてとりつけました。

まずこの商品の一番のセールスポイントは「安さ」ですね。13000円でニッシン製のマスターが買えるなら上出来と思います。そして性能も文句無しです。

現行車で横型マスターが着いてる車種ではまったく違いは分からないと思いますが、旧車の場合明らかに違いが分かると思います。もちろん構造的には同じ横型なんですが、純正をしっかりとOHしたものよりこちらの方がタッチは上でした。やっぱり20年以上前の製品と今のものでは同じ構造でも細かいところが進化してるんでしょう。

どうしても純正の見た目にこだわりたい人はともかく、純正のOHキットが高い方は付けてみる価値はあると思います。見た目も渋めで目立たないですし、雰囲気をくずさないのもいいポイントです。

この商品は『買い』ですよ！

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GSF1200に別体式ブレーキマスターから交換しました。
ソフトなタッチになったというか、グニャって感じでブレーキが効きます。
私のバイクはアントライオンのハイスロを取り付けていますが、アジャスターを一番手前にすると、フルブレーキング際、レバーが干渉します。
心なし、レバーが遠いですが、問題なく装着できました。
エア抜きも非常に簡単に出来たのが、感動しました。
マスター側にエア抜きがあると、凄く便利です！

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レーダー探知機の取り付けに使用しました。　丸い端子はヘッドホン出力のための引き出しジャックです。
こんな使い方もできるという番外編ということで...。

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ラジポンがこの価格で購入できるのはありがたいです。
ブレーキの制御性がとても良くなったと感じています。
できるだけ純正風に仕上げたいので、大人しい色合いの設定があり助かります。

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純正が横型タイプであれば、これに交換する事によって劇的に変化するのは見た目くらいで性能的には純正との変化を感じる事は難しいと思います。
性能UPを考えて交換するのであれば、もう少しお金を足してセミラジアル・ラジアルポンプマスターへ交換した方が良いでしょう。

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HONDA　ZOOMERに使用。
ズーマーにはショートレバータイプが調度いいようです。

『良い点』
タンク別体式でレーシーなフォルムが作れます。
レバーアジャスター機能が付いているので、個人個人にあった握りの調整が可能です。
ZX純正からの交換でしたがハンドル周りのスタイルも大きく変わり、大満足です。
タンクのキャップや、ビッグサイズのタンク、メッシュのフルードライン、タンクのカバーがさらに社外品としてリリースしてあるのである程度はオリジナル仕様にすることが可能です。

『悪い点』
価格も適当だと思います。
しかし、タンクに固定されているナットがあるのですが、そのナット固定部分がタンク自体（プラスチック製）なので、タンクが変形するとこのナットが意味を成さなくなってしまいます。
現在そのような状態なので、大きなタンクを購入しようか検討中です。

この点は是非メーカーに改善してほしいところです。

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NINJA250Rのフロントブレーキマスターシリンダーと交換しました。
レバーの調整幅が広く、純正パーツよりブレーキの効きが良くなったように感じます。
交換レバーがもっと安価ならZZR400も交換したいところです。

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０５-０６CBR600RRに取り付けました。
使用感はみなさんが仰るとおり握った分だけ効いてブレーキをコントロールできるようになりました。コクピットがレーシーになりかっこよくなりますし付けて損はないと思います。

取り付けに関してですが、商品説明にはCBR600RRには取り付け不可となっていますが、タンクステーをプライヤー等で曲げてタンクがアッパーカウルに干渉しないようにすれば問題なく装着可能です。バンショーアダプターやボルト、ブレーキホースもノーマルのままでOKでした。ただバンショーボルトをトルクレンチで締める際にフロントフォークが邪魔となり締めれないので、マスターを仮留め状態とし、マスターの角度をトルクレンチが入るようにする必要がありました。また、バンショーアダプターの角度もフォークに干渉しないように注意する必要があります。

次にエア抜きですが、私がやった結果からだと、コクピットから見て左キャリパー→マスター→右マスターの順にエア抜きをするとエアが早く抜けてタッチが出ました。早くと言っても最初のタッチが出るまでかなり根気が入りましたが。作業は簡単ですが、自信のない方やトルクレンチ等を持ってない方は命に関わるパーツですのでバイク店にやってもらう方が無難です（工賃が掛かりますが）。一応エア抜きのやり方を書いておきます。

まず、ブレーキ液を入れる。次にホームセンター等で売っている5mmの透明チューブをエア抜きバルブに繋いでペットボトル等で受ける。(1)ブレーキレバーを１０回程度連続で引く（この時タッチ感はフニャフニャです）。(2)レバーを引いたままの状態でエア抜きバルブをスパナで半回転程度開く。(2)するとブレーキ液と共に気泡が出てきます。(4)バルブを閉じてからレバーを戻す。(1)(2)(2)(4)の操作を「タッチ感」が出るまでひたすら続けます。徐々にレバーの引きが硬くなってくるハズです。ブレーキ液が減ったらその都度足してください。

減点の理由は値段の割りに説明書がひどいからです。

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ZEP750に取り付けました。　非常にブレーキが扱いやすくなります（お勧め）。
ステンメッシュホースだけですとブレーキの操作感が悪くなるので、是非マスターシリンダーも交換してください。
取り付け時の注意点として、バンジョーボルトの位置がノーマルよりやや遠くなり取り出し角度も変わるので、ブレーキラインは５センチほど長めにし、45°のバンジョーアダプターがあると良いかも知れません（好みの問題）。
ちなみに45°のバンジョーアダプターならグッドリッジになると思いますが、スウェッジラインよりヘッド部がコンパクトなので、必ずバンジョーボルトもグッドリッジ製にしましょう。

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