K-CON:キタココンビニパーツ

スクリーンやカウルの保護のためにこの手の物を使用しています。スクリーンについては、元々、黒いワッシャーと黒の低頭六角穴ボルトの組み合わせで取り付けていましたが、ホームセンターで購入したこのボルト、形は好みなのですが、スチール製で錆が出てきます。何度か塗装しながら使用してきましたが、見切りをつける事としました。ひとまず、何か良い物が見つかるまでの間、以前、使用していたステンレス製のプラスネジに交換する事とし、錆が付いて汚れたワッシャーも併せて交換する事にしました。
商品については、これまで使用していた物よりもやや薄く、硬い感じですが、きっちり役割を果たしてくれそうです。何ら品質に問題は無いと思われます。カウルを留めるボルトのワッシャーも傷んできているので、次の機会に別サイズも注文しようかと思っています。

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たったこれだけの部品なのに高い！　から、★は4つ、3つではないのは、この小さいサイズの平型端子は、ホムセン、大手自動車パーツ店では売っていないから苦渋の採点(笑)

キタコの高いのもそうだけど、サイズが唯一無二だから仕方がない(笑)

とにかく、安いやつをやすり掛けする手間は大変なのでこちらで「ミツマタを作り」

ブレーキスイッチからプラスを取り出す。

電機に弱い人用講座

写真の様にまずは赤のビニールの被覆を剥がす。ニッパーでもカッターでもいいし、ライターの火で焼いても良い

先端の三カ所にペンチで端子を圧着する

ブレーキスイッチから出るオス型端子2個にのうち一つを使用するので、対するメス型を1個つける

車体から延びるブレーキスイッチ用配線先端はメス型なので、オス型端子をどこかにつける。共にどこでも良い

三又の一つは取り出すプラス側となり、増設機器のプラス側配線に接続する。接続する側に合わせてオスでもメスでも丸型でも、直ハンダ付けでもナンでも良い

マイナス側はバッテリーマイナス側からでも、車体アースでもナンでもいい。

注意として、どこかにヒューズをかませること

ブレーキスイッチから出るオス型端子2個にのうち一つは常時プラスが流れている所、もう片方はブレーキを握ると流れる所。

USB口増設なら常時流れている方。ブレーキ連動にしたいライト類ならもう片方。用途に合わせて選ぶ。

テスターがなくとも増設機器のマイナスをボディアースに仮止めとて、ブレーキスイッチのどちらかに接続して試してみればわかる(笑)

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ナンバープレート固定ネジの脱落、緩み防止用に購入です。
普通のナットと違い、フランジ付きロックナットなので、少しは安心でいいと思います。

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バッテリーからの12Vをシート下からフロント部分までの配線保護に使っています。
ハンドル部分に渡すところが可動部なのでコルゲートチューブが最適だと思います。
電圧にかかわらすショートが懸念されることろは覆って配線することをおすすめします。

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中華レバーのがたつき改善のために内径10mmの厚0.3mmを買いました
結果的にはわずかに厚くて使えませんでした
もう少し薄い0.1?0.2mmがあればいいなと思います

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電装品の赤いプラス線隠し用に使っています。
黒いマイナス線と見た目が揃って目立たなくなるので、見た目にコダワる方におすすめです。

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補修用に購入。こういったものがあると助かりますね。

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キタコのケイヒンPE24キャブは、分離給油用のオイルニップルが付いてるのですが、それだとキャブの脱着の度にオイルホースも外さないといけないのが煩わしかったので、このオイルニップルを使いインマニに移設しました。

キャブ側は、ゴムキャップを被せて塞ぎました。

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シグナスＸ（１ＹＰ２）に他車純正の0.95ミリと合わせて計1.45ミリ（純正より1.1ミリアップ）で
使用しました。リアタイヤを120/80-12にした為マニュアルの２速発進みたいになってしまいましたが
１速発進に近くなった感じです。最高速も回転数は上がりましたが、ほぼ変わりません。
燃費には影響があるかもしれませんが、また一つ理想に近いセッティングになりました。

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径より少し大きめで穴あけ必要です。
φ6ならφ6.1で穴あけなど

φ6で穴あけして打ち込むと、キツすぎて母材のキャブ側にクラック入りました。

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