GUTS CHROME:ガッツクローム

バルブステムシール、マフラーのガスケットまで入ってます。ヘッドガスケットは純正はＯリングを何カ所か入れないと大変なことになりますが、このガスケットは要らないタイプのものです。ヘッドボルトの締め付けトルクが変わりますのでご注意ください。説明書きが付いてますが、忘れがちなので気をつけて。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ハーレーのインナープライマリを取り付けする場合、真ん中２本はワイヤーロックで
固定されているが、それを代替するのがこのパーツ。
単純にボルトを差し込んでタブを曲げて固定するだけ。２つづつタブがあり、ガッチリ
固定され緩みそうにない。面倒なワイヤーロックに比べて非常に便利だが、難点は値段
かな。ちょっと高いよね。

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プライマリーオイルが漏れるので新品に交換しました。今のところ、ピタっとオイルが漏れなくなりました。暫く様子見かな。消耗品なのでもう少し安くなるといいなぁ。

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ヤマハ トリッカーに使用。
純正ウインカーの性能に不満はありませんでしたが
弾丸型メッキボディの純正ウインカーは車体のイメージから浮いているので交換しました
サイコマスクと併用するとマスクの両端ぎりぎりの位置にレンズがくるので一体感があってかっこいいです

交換する際の注意点は下記のとおりです

?ハーネスが短い
20cmほどしかないので特にリアウインカーに使用する場合はたいていの車両で延長する必要があります
延長にエーモンのこの商品を使いました
【amonエーモン:圧着接続端子】
http://www.webike.net/sd/2076881/

?ハイフラ対策
そのまま取り付けるとトリッカーの純正リレーではハイフラします
リレーを交換するのが常套手段ですが、バルブ交換でハイフラは防げます
T10型のバルブが取り付けられていますがT13型の10Wバルブに交換しました
左右の前後片方をT13型10Wに交換するだけでOKです

近所の量販店で下記のマツシマのバルブを買いました
【M&H マツシマ:ウェッジ シングル球】
http://www.webike.net/sd/1558113/

※ウェビックなら探せばもっと安いものがあると思います

ただし、T13型はT10型よりも5mm長いためレンズ内のクリアランスが減ります
（もしかしたら内部でレンズに接触してるかも）
そのため、レンズが解けたり焦げたりする可能性があります。
同じように交換してみようという方はご注意ください。

?個体差
レンズはねじ式になっており、多少ゆがみがありますが取り付けも取り外しも簡単です
バリが多少残っており購入した四つ中、個体差でレンズと本体に隙間があるものが1つありました
各社から同じ？商品が出ていますが精度に差があるのかもしれませんね
ちなみに、キタコから発売されているワレンズミニウインカーのレンズには「RODEO BRAND」という文字が成形されています


?の件があるため、使用中に問題が発生したら追記しようと思います

総評：
ウインカーを交換するだけで車体のイメージは変わります

ポン付けは厳しいですがちょっとした加工で取り付けられますので
初めて交換する方でも問題ありません。

定番だけあって安い、小さい、丈夫と三拍子揃っており良い商品です。

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ハーレーのフォーティーエイトのエキパイに使用しました。

純正のエキパイのフランジナットはサビ易く、ボルトの腐食を進行させ、見た目も悪いです。

以前から交換しようと考えていましたが、純正品に交換してもまたサビるので躊躇していました。

ここでステンレスのフランジナットを見つけてすぐに購入しました。

サビを防げて見た目が良くなるので、気に入っています。

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ガッツクローム: A25-1002
ホイールベアリング&シールセット

ベース車はマイバイク公開中のハーレーFLST-C 1992 年式です。

フロントハブへの交換使用です。
商品を見た感じでは包装もしっかりしていて旋盤作業も丁寧な仕上がりです。

長年の走行(60,000km)と重量・ローダウンにより負担がかかりジャッキアップしてタイヤを回せばゴリゴリと感じ、走行感にもも違和感があったので交換に踏み切りました。
ネットで検索してみるとハーレーのテーパーベアリングの交換には専門的やな知識・技術・特殊工具が必要と書いてあります。アクスルシャフトの締め付けもシムを使ったエンドレスプレイなる特殊な技術を必要とあります。
以前にCB1000SFのハブベアリング(テーパーベアリングではない)を何度か交換した経験を頼りに挑戦しました。

《作業行程》
?タイヤホイールを外します。
?しっかりした場所に斜めに固定して細いマイナスドライバーで左右のオイルシールをハブを傷付けないようにこじって外します。再使用しないので壊れても構いません。
?グリースを拭き取り入っているシムを取りインナーベアリングを外し中に入っているカラーを外します。?新しいインナーベアリングを準備して手のひらにグリース(私は純正ではなくて市販のモリブデングリースを使用)を乗せてローラーに充填します。
?アウターレースを反対側から見ると3mm程度顔を出しているので大きめのマイナスドライバーで大胆に叩きだします。最初は反応がありませんが平均に叩きだすと徐々に抜け出します。反対側も同様に行います。
?打ち込みは外した古いアウターレースを当てて平均になるように最後まで叩き込みます。
?中にカラーを入れてインナーベアリングを入れてシムを入れオイルシールを古いアウターレースを当てて面いちまで叩き込み装着は完了です。
?組み込み時にはアクスルシャフトが中心に差さるようにシムに注意しながら入れます。締め付けトルクは(81-88 Nm)でトルクレンチを使用して締め込みます。
入っていたシムの枚数を再使用して規定トルクで締め付ければ面倒なエンドレスプレイも必要無さそうです。
只、アルミのハブの場合には抜き取りに特殊工具が必要らしいです。

車体に組み込み手で回してみましたが揺すってもガタも無くなり非常に滑らかに回ります。
試走しましたが非常に良いフィーリングです。

◎あくまで素人作業ですので自己責任での作業をお願いします。

《必要な工具等》◎ジャッキ◎大小マイナスドライバー◎ウエス◎モリブデングリース◎トルクレンチ◎1/2インチメガネ・17mm駒

安くてとても良い商品でおすすめです。
?2,000km程走行しジャッキアップして回してみましたがガタも無く滑らかに回りました。問題は無さそうです。
?友人も前後のベアリング交換に成功しました。DIY程度の作業で済みますので大変におすすめです。

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同じ商品の4インチを取り付けていたが、中途半端な前かがみになっていたため
今回6インチに交換。
2インチ高くなったことで上体が起き楽な姿勢になった。

もうプルバックが大きい形状であればもっと良かったと思います。
どのメーカーも似たような形状ばかりです。

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1995 FXDに使用。最近使っていたステンメッシュのコードが怪しかったので、ハーレー定番で値段もリーズナブルなテイラーに交換。
加工は超簡単。カッターで簡単に切れるし、コイル側ターミナルはラジペンでかしめられて特別な工具はいらない。NGKやスプリットファイアーの汎用コードだとコイル側ターミナルが付属してこないのでもともとのケーブルに継ぎ合わせなければならないが、今回はそれを避けたかった。
交換してみたらエンジンの元気度が劇的にアップ、今までのコードがいかにダメだったかの裏返しだと思う。やはりエボにメッシュはXだったようで。
今後気になるのは耐久性。以前使ったスプリットファイアーに比べてしまうとコイル側ターミナルがどれだけ持つか、また色も微妙なので退色するかも。ただ値段が高くないので毎年色違いに換えるというのも面白そう。
とりあえずエンジン復活したのでOKです。

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純正のキャップに亀裂が入ってたので交換。
純正は狭い隙間からキャップをズラして端子を外さないといけないのですが、
これはいったいがたなのでだいぶん楽です。
製品付属の端子はビューエルには合わないので純正の端子を外して付け替えましたが、コードが太くちよっと強引に取付けてます。
交換後は爆発の一発一発がシッカリした感じです。

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TW200のハンドル周りのカスタムの為に購入
ホーンとウインカースイッチとして使用してます
説明書は付けてほしいです、配線を調べるのが面倒です
でもこの価格ならガマンかも・・・

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