HONDA:ホンダ

交換する経緯ですが、
?オイル下がりを起こしてる様な‥マフラーから白煙が多くて。冬場のエンジン始動直後なら分かるんですが、エンジンが暖まっても白煙が消えなくて‥

【オイル下がりの症状】
▲ エンジンの回転数が少ないときに青白い煙が出る。
▲しばらくエンジンを停止したあとにエンジンを始動させると、白煙が出る。
▲しばらくアイドリングしたあとにエンジンの回転数を上げると、白煙が出る。
→まさしくコレです。

【オイル下がりの原因】
‥
�@バルブの摩耗
�Aステムシールの硬化 経年劣化による損傷
�B温度変化による膨張・収縮
�C汚れたエンジンオイルによる劣化
→�Aステムシールの硬化 経年劣化による損傷を疑います。
なぜなら‥ステムシールってゴムなんです、劣化するよなって（笑）

【バルブステムシール】
バルブステムシールは、エンジンヘッド内のバルブガイドに組み付けられ、ヘッド内に供給されるエンジンオイルがバルブステムとガイドの摺動面を通って、燃焼室内に流入するのを防止するシールです。
シリンダーヘッド内部のバルブステムシールです。

【経年劣化で】
→バルブステムシールは経年劣化でバルブステムとの密着ができなくなってしまいます。 オイル下がりが起こると、オイルの消費量が多くなり、オイル不足によるエンジンの性能低下、異音、場合によってはオーバーヒートや焼きつきなどが起こります。
また、最初にあげた症状の白煙、異臭も現れます。→それこそ、これ（笑）

今回の交換は、純正のステムシールで。

手順
�@まずはダイナモカバーを外してフライホイールを露出させます。同様にシリンダヘッドのサイドカバーも外します。

�Aクランクケースの切り欠きとフライホイールの上死点マーク（T）、カムスプロケットの0マークとシリンダヘッドの切り欠きを一致させます。

�B一致させにくい時は、カムチェーンテンショナのテンションを掛けているボルトを外して油圧を抜くとよいでしょう。

�Cロッカーアームを外し、カムシャフトを取ってからバルブスプリングコンプレッサを用いてバルブスプリングを外し、ステムシールを除去、新品に交換します。 組み込み後はシクネスゲージとタペットアジャストレンチを用いてタペットクリアランスを適正に戻します。
�D外すのと逆の手順によって組み上げていきます。最後にはオイル量の確認、補充を行い始動します。

【交換後の効果】
‥白煙も消え、排ガス臭さも解消しました!!

外側に出てる部品ではありませんので簡単に交換出来る部品ではありませんが、エンジンやシリンダーヘッドのオーバーホール時には確認して貰えたら。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

腰上ボアアップで88ccまで排気量を上げましたが、ブレーキシューが50ccの強化版でして‥特にリアの制動力が足りてない感じがして、排気量相応のブレーキが良いと思い、純正90のにしました。

【ブレーキシュー】とは？
◯制動する時に、運動体に押し付けて運動を止める部品。
【ブレーキシューは減るとどうなりますか？】
◯ブレーキ・ライニングが摩耗して無くなってしまうと、ブレーキ・シューの金属部分とブレーキ・ドラムが直接接触して、ブレーキ・ドラムに損傷を与えてしまいます。 このような状態では、ブレーキの効きも不安定になり、非常に危険。

【バイクのブレーキシューは何年くらい持つ？】
◯ゴム製品（タイヤ・ブレーキシュー）などは経年劣化が激しいので２年程度での交換。

【手順リア】
�@ブレーキ周りの分解‥
まずはマフラーの裏あたりに隠れているブレーキアジャストナット周りを分解しておきます。
細かい部品が多いのでパーツトレーなどに入れてなくさないようにしましょう。
続いてトルクリンク周りを分解します。トルクリンクのナット脱落防止用のコッターピン（割ピン）をまっすぐにして引き抜きます。ちなみに割ピンはバイク用品店はもちろんのこと、ホームセンターでも手に入りますのでなるべく再利用せずに新品に交換しましょう。（サイズは1.6×20mm）

�Aアクスルシャフトを外す
まずは割ピンの足をまっすぐにして引き抜きます。
スーパーカブやリトルカブは年式やモデルによってはアクスルシャフトとマフラーが干渉してしまうケースがあります。横から見て当たりそうな場合はマフラーを外すなりボルトを緩めてずらしておくようにしましょう。19mmのメガネレンチでアクスルシャフトを緩めます。アクスルシャフトは共回りしますので逆側にも14mmのメガネレンチをかけて共回りを防ぎます。固く締まっている部分ですので大変ですがカブのリアタイヤを抱きかかえるような体制を取ると力を入れやすいです。ここまで来たらようやくアクスルシャフトを引き抜きます。硬くてなかなか引き抜けない場合はプライヤーなどを使うと引き抜きやすくなります。
タイヤとスイングアームの間にあるカラーも転がって無くす前に取っておきましょう。
カラーを外したら後輪を外すことが出来ます。少し手前に引きつつ前後に揺さぶると簡単に外すことが出来ます。

�Bブレーキシューの取り外し
カブにはリーディングトレーリング式というドラムブレーキが採用されています。そして、ブレーキシューは表裏どちらでも装着可能ですがリーディング側とトレーディング側で摩耗の仕方が変わりますので清掃して再度組みつける際などは同じ向きで取り付けた方がブレーキのタッチが変わらないです。ブレーキシューの内側に手を入れて思いっきり外側に引っ張ります。力技ですがコツもあって両方均一に力を入れるのではなく、片側ずつ外すイメージでどちらか片方に力を集中させるようにすると女性でも比較的簡単に外すことが出来ます。
ドラムブレーキはディスクブレーキよりも内部にゴミなどが溜まりやすい構造になっていますので分解ついでにパーツクリーナーやウエスで清掃しておくと良いでしょう。

�Cブレーキシューの取り付け
ブレーキシューを組む前にカムの部分に万能グリスを塗布しておきます。 ライナー部分に付着すると制動力が低下する恐れがありますのでたっぷり塗らず薄く塗ってください。 万能グリスが塗れたらシューを取り付けます。取り付けの際は片側ずつ取り付けるとつけやすいです。 ブレーキシューを組み終わったらブレーキアームを動かしてスムーズに動作するか確認しておきましょう。

良い点
◎ブレーキタッチは柔らかくてしっかり効きます。
◎90用（厳密には85cc）なので無理してる感は無いです。
◎製造してないモデルですが、入手可能で有り難い。
◎純正ゆえの耐久性。
◎某メーカーの強化ブレーキシューより、鳴きは少ない（笑）

悪い点
▲取り出し→交換までに作業工程が多いのが大変（笑）


ですが、交換して良かったと思います。
やはり、排気量に見合ったブレーキ、開発設計でしっかりテストされてる訳ですから、間違い無いですよね。ボアアップしたままでブレーキシューを変えずに
走ってた自分が怖いですよ（笑）
あと、これプレスカブにも使えます!

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温度調整、握り具合、ハーネスの長さもバッチリ。だけど、クラッチ側の内径が太過ぎて温度上げても全く入らず、成形されたゴムが千切れます。体重掛けてもバイクが倒れるぐらい動いて入らないから、彫刻刀でスプライン方向のゴムを全て削ぎ落とし接着した。

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グリップ径が大きく変わる事は無く、ほぼ同じに感じます。
出力を最大にすると初冬に夏用グローブでギリギリ大丈夫くらいに温度が上がりました。

取り付けはサイドカウルの着脱が必須ですので、ガードパイプを取り付ける際に同時施工をお薦めします。

ネガティブな所はハンドルの左右スイッチボックスを分解するので、手間が多くなる点です。

グリップヒーターは付けただけでは作動せず、別途scsカプラーをシート下の赤いカプラーへ接続してからIGをONにしてメーター設定画面にて有効にする必要が有ります。(取付説明書に記載有り)

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純正品なので簡単に付くと思ってましたが、インドクオリティなのか、ステーは手曲げが必要ですし、カウルもステーのネジ穴に合わなくて穴を広げてつけました。
つけてしまえば違和感は感じませんが、最初は付け方が違うのかと思いました。
風防的効果は小さいカウルですので、ほとんど感じられません。
見た目が気に入ったのならオススメしますが、そうでないなら他の商品でも良い気がします。（私は見た目でつけました。）
※もしかしたら、2022年式に付けたのがいけなかったかもしれません。商品は2023年式~なので！

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転写式なので難しかったです。レブル250のタンクに貼るとどうしてもカーブが強い面がウイングの先に当たるので貼る時が大変でした。シートを剥がす時はHONDAの文字部分が難しく、裂けてしまったり欠けてしまったり。一度買い直し、貼り直してみましたがやっぱりどこか欠けてしまいます。貼り付けた時はやはり気になってしまいましたが、正直私自身あまり細かいところは気にしないタイプだからか、次にバイクに乗った時にはよーく見ると欠けてるなーくらいで特に気にならず（笑）今のところ剥がれてきたりもしないので、満足しています。

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動画を参考に自分でも出来そうなので自己取付しましたが、カウルの脱着は想像以上に大変でした。

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【使用状況を教えてください】
ハンターカブの後ろの乗せたケースに貼りました。
【使ってみていかがでしたか？】
貼り付けが難しかったですが（転写シールなので、一部は剥がれたり千切れたり・・）出来上がりはクラシカルなロゴとデザインでなかなか良いです。
【他商品と比較してどうでしたか？】
普通のステッカーだと貼り付けはもっと簡単ですね。
【注意すべきポイントを教えてください】
貼り直しができない＋貼り付け手順が面倒。手順は・剥離紙をはがし貼り付ける→表面の透明シートをはがす。最初の剥離紙はがしから少してこずります、シリコンオフで脱脂したのですが、爪で結構ゴシゴシこすってもうまく張り付きません。貼り付ける面がザラザラしているからかもしれません。透明シートはがしはデカールが千切れたり文字が張り付かなかったり・・・最終的にはデカール自体を透明シートから爪ではがすようにして貼り付けました。

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今までは、電熱グローブを愛用していましたが、ケーブルの抜き差しが面倒なので、グリップヒーターにすることにしました。季節外れですが、ポイントがたくさん貯まっていたので、とりあえず購入して冬までに付けようと思ってたのですが、時間ができたので取付しました。
　純正のグリップヒーターは価格は高いですが、バッテリー電圧が低い場合は通電を停止してバッテリー上がりを防ぐ機能が付いているので選びました。
　取付はカウルを外したり電源を取ったりする必要がありますので、ADV150の電装関係を初めていじる方は、事前にYouTube等で情報を十分に集めてから作業することをお勧めします。
　純正を選ぶ場合の注意点は、スロットルパイプがグリップに固定されているので、ハイスロのスロットルパイプに交換することはできないようです。電源はカウル前端部のACC電源から取る前提で、誤配線防止の為に端子がメスとオスになっています。キタコの電源取出しハーネスでカウル横から電源を取る場合は、メス端子をオス端子に換える必要があります。
　まだ夏なので実使用する訳にはいきませんが、試しに電源を入れてみると、エンジン停止状態ではバッテリー保護機能が働いて電源が入りません。エンジンをかけるとアイドリング状態でも使用可能です。私はアイドリングストップは使用しないので問題ありませんが要注意です。もうひとつ気になったのは、右より左の方が熱くなるように思います。個体差なのかスロットルパイプの有無の影響があるのかもしれません。あとひとつ。５段階に強さを調整できるのですが、表示LEDは３つなので、４は暗明明、２は暗明とLEDが１つ暗くなるのですが判り難いです。
　グリップの太さが直径３２ｍｍから３４ｍｍに少し太くなりますが、握った感じに違和感はそれほどありません。また、グリップの長さが５ｍｍ位長くなります。

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社外のブレーキシューを使ってましたが、機会があったので純正にしてみました。
なんの不満点もなく。


良い点
●効きは良い。扱いやすいブレーキ。

●耐久性。

●バリ取りなども要らない品質。

悪い点
●ハブからブレーキシューを取り出すのが、簡単だけど面倒な事くらい。


社外より若干高めですが、コントロール性、耐久性は純正ブレーキがベストだと思う。

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