他社製品含めて何度か使用したことがあります。
個人的には、いちばん効くのが花咲Gかなと。
注意点はいくつかありますが、順不同で。
１．温度。
40℃から50℃をキープし続けるのは不可能なので、ぬるま湯＋熱湯で。
本来、温度管理が楽なのは夏ですが、バイクシーズンど真ん中ですからね。
乗れない冬場がいいんでしょうけど、そのときは保温をしっかりと。

２．注ぎ口ギリギリまで入れる。
タンク形状にもよりますが、天井まで液がヒタヒタにならないと完全に錆を除去できません。
ちゃんとフタが締まるのであれば、密閉する。
ビニール袋で覆うのもよいです。
揮発したら、濃度が薄まってもいいんで、とにかく満タンに。

３．効果があらわれない時は、根気強く待つ。
一昼夜置いただけではサビが取り切れないこともあります。
その時は、2日くらい漬け込むと、だんだん取れてきます。
諦めないこと、待つことが肝心。

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スピーカーとマイクだけのインカムからの買い替え。
ソロツーリングだけなので、そのままでも良かったのだが、音があまり聞こえなかったのでこちらにしました。
アンプを内蔵しているだけあって、音量はMAXには出来ないほど。
スピーカーだけのインカムは、音が薄っぺらかったのですが、同じ曲でも音の粒、輪郭がはっきりするのと低音が良く鳴るようになりました。
高速走行での強い風切り音にも負けない音圧を持っています。

取り付けに関して、よく聞くのが「耳の痛さ」。
こればかりは個人差があるのでしょうがないと思っていたら、メーカーでは標準よりもサイズダウンしたスピーカーを別売りしていて、どうしても気になる人はそれを使えばOKだそうで（ただし径が小さくなるので音量にも影響が）。
取り付けるヘルメット側の事情もあるのでしょうけど、ヘルメットメーカーによっては内装パッドのサイズも換えられるから、それで調整したら問題なさそう。

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説明文を読めば、余程のお馬鹿さんでないかぎり分かります。

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いまどきのオイルは、メーカーがものすごく開発に時間とお金をかけているので、まったく問題ないです。
街乗りやツーリングでの利用なら、十分。

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中身はともあれ外寸は、某有名米国ブランドの商品と99%同じ。
ロゴの有無、そして色だけが違う。
テスターで計測したが、1次、2次抵抗ともに問題なし。

付属のショートパーツは自分の仕様に合わなかったので使わなかった。
ハイテンションコードは圧入なので大丈夫だと思うが、スイッチ側の配線は、しっかりと締め込まないと振動で緩むこともある（点火不良の原因となる）。
ネジとの相性もあるだろうが、心配なら薄いスプリングワッシャーを使うと良いかも。

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DYNAコイルからの買い替え。
問題なく使えますが、ハイテンションコード（プラグコード）の圧入作業が必要。
カシメとか圧入が出来ないと辛いかもしれませんが、金具や本体を壊す人もいるので、コードを入れるところだけバイク屋にお願いしたらいいかも。
取扱説明書も保証書もないので、ちょっと怖いかも。

寸法はダイナコイルとほぼ一緒。
刻印がないだけ。
いろいろ深読みしたくなるけど、動けばいいのと、DYNAより安いのでありがたい。

KawasaiのZに搭載するなら、付属のボルトでは取り付け不可（胴体よりも短いので、あまり使い道がないかも）。
長いボルトとカラー、ナットが必要。

こういうことを書くと「信者」と笑われるかもしれませんが、一応、取り付けボルトからアーシングを引っ張り、シリンダーヘッドに落としながらバッテリーのマイナスに戻しています。

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IGコイルのレイアウト変更により、ハイテンションコードの長さが足りなくなったので購入。
長さは60cmくらいあるので、おそらくほとんどのバイクに対応しているし、エンジン付近にIGコイルを置きたくない、キャブ後方に配置したい人にも対応する。

ハイテンションコード（プラグコード）の入れ替え自体、よくある整備項目ではないので、整備に不慣れな人は自分の好きな長さにカットした後、バイク屋に持ち込んでお金払ってやってもらう方がよい。

圧入はハンマーなどを使うが、手元が狂ってIGコイルを叩くと、コイルが真っ二つに割れて使い物にならなくなる。
それなら、ちょっとお金を払って確実に圧入してもらう方がいい。

圧入の前、ダストブーツを組み込むのを忘れるとやり直し（カシメが再利用できない可能性もある）。
ダストブーツをはめる際、力のかけ具合を間違えるとカシメが抜けることも（ちゃんと押し込めていれば、抜けて来ない）。
ＩＧコイルは万力や治具などに固定して叩かないとズレるので要注意。

作業が終わったら、抵抗値を計測してサービスマニュアル通りの値になるか確認。
この数値がおかしい場合、芯線の処理、カシメ処理に不具合、不手際があったと認識する。
なので、圧入の前、コードなしの状態での抵抗値計測は必須。

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こだわればキリがないが、街乗り?ツーリングまでの範囲内で収まるバイクライフなら、このグレードのオイルで十分事足りる。
週に１回、運が良ければ２回、ちょっと遠出するくらいのサンデーライダー、通学・通勤で使うような回転数がそれほど上がらないような使い方だったら、R4どころかS4でも良いくらい。

旧いバイクに100%化学合成油を入れたらガスケットからの滲みが酷くなってきたが、R4にしたら滲みがなくなった、ということもあった（偶然かもしれないが）。

スポーツ走行がメインで回転数も油温も高いまま、というライダーは、おそらくそれ相応のバイクに乗っており、そういうバイクは指定されるオイルもあるだろうから、そういう人はそういうオイルを入れたらいいと思う。

何だかよく違いが分からない、という人は、お財布にも比較的やさしいこのオイルを入れて、そのかわり、サービスマニュアルに書かれた距離と月数を守れば、エンジンの健康は保たれる。

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純正キャストホイールを完全チューブレス化にするために使用。
ビードストッパーをつけずにチューブを履くことも多いし、そうなればパンクでビードが落ちるのは不可避。
だったら同じだろう、とこれを使ってチューブレス化。
特に難しい技術は不要だが、ホイール裏面はキレイに研磨してやった方が密着性は高い。
半年過ぎても空気圧が激減する様子はなし（当然ながら微減の兆候はあり）。

有名店の作例でも紹介されている＝保証というわけではないが、パンクのアクシデントでもチューブレスタイヤ用の補修キットを車載工具に積んでいれば、とりあえず生還は出来るので安心感は倍増。

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ネジ長さ短い、ナットが締めきれないので、きつく締めたらスリーン割れた。(>_<)

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