98年式Ｎ型の話ですが。アップスペーサーで32ミリアップさせていましたが、ハンドル回りのケーブル類は全てノーマルで使えていました。バーハン仕様となると話は別でしょうが、アップスペーサーで20ミリ程度であれば恐らく問題ないかと思います。一番確実なのは取り付けようとされているパーツメーカーか、取り付け業者に直接適合を確認するのがいいですよ。買ったはいいが取り付け出来ないはでは無駄な出費になりますからね。ちなみに自分の場合はカタログで適合を確認して更に販売店で直接尋ねました。

「ドラッグスター250」はどうでしょう？http://www.yamaha-motor.jp/mc/lineup/sportsbike/dragstar250/

＞例えば1速で40キロから50キロまで引っ張ったとします(エンジンに悪い？) そしたら変速で2速を飛び越して3速や4速に一気に入れても問題ないのでしょうか？なんか分かりますｗ特に買ったばかりのバイクだとやるよねｗｗ新車じゃ怖いけど＾＾；ギヤ飛ばし入れは全く問題ないです。存分にシグナルダッシュを堪能してくださいｗ洗車方法だけど、一応雨とかでかかる方向…進行方向前や上からの水には考えられて作ってあります。後ろからや下からの強い水は考慮されてない場合もあるので、かけてもOKだけど弱い水圧でやった方がいいです。雨の後の汚れ対策だけど…雨の中大変だろうけど、走行後すぐに泥水をシャワー状の水で流してあげると後が楽です。私も昨日雨の中走行しましたが、この方法で流しておいたので泥汚れは殆どついてないです。

逆に聞きたいのですが、電源がいる「ナビに付ける送信機＝ブルートューストランスミッター」ってあるんですか？（PC機器関係である）バイク専用ではないものなら電源内蔵のブルートューストランスミッターがほとんどなんですが（バイク専用品でも内蔵が多いけど）追記>suezou0504私は汎用のトランスミッター 汎用の受信機+スピーカーで普通に聞こえますiPod+受信機も使ったことがありますが普通に聞こえました多数の人が使っている以上あなた様の環境が悪いとしか思えません

エンジンかけて、クラッチ握ってギヤ入れて、後ブレーキしっかり踏んで、クラッチ放したらエンストするでしょ？後輪ロックは何度か経験ーーーこの時はクラッチ切ってたか、その時停止しないで、走り続けたから、押しがけ状態でエンジン再スタートしてたのかもね

GSユアサあたりの一流ブランドのバッテリーに交換したのなら、そんなもんでしょう。

交通量の少ない真っ直ぐな道のセンターライン辺りで手放しするとどちらかに倒れますか？前後ホイールが真っ直ぐ付いていないもしくはフレームやリヤアームが歪んでいれば、手放しすると傾くはずです。（ステムが曲がっても同じ症状が出ますけど）道路って水はけを考えて若干ですけど、センターラインが一番高く、歩道の方か低くなってる様な場所もありますので、その様な場所ではタイヤの右側の方が接地面圧が少し高くなります。上記の事試してみてください。

走行距離にもよりますが、エンジン以外の基本的な着眼点は「消耗品の状態」「油脂類の劣化」「錆」「タイヤ」「バッテリー」「電装品とコード類」でしょう。ブレーキパッドは目視で確認できます。外して清掃してやれば、ポッドの動きも滑らかになります。ワイヤーは、注油を。その際にアクセルの遊びも調整を。右または左に目一杯切った状態で、アクセルの遊びを取って下さい。正面を向けたまま調整すると、ハンドルを切った際にアクセルワイヤーが引っ張られますから、危険です。次はオイル類です。ブレーキやクラッチのオイル＝フルードは、年数が経てば酸化し劣化します。２年も使い続けたら交換です。もちろん色が付いているようなら、すぐに交換して下さい。エンジンオイルも同じです。一緒の時期にフィルターごと交換しておけば、その後のメンテナンスの目安になります。エンジンオイルは3000キロ、長くても5000キロを目安に交換して下さい。次はフロントフォークのオイルです。おそらく一番劣化が進んでいると思います。音速以上の速度で動くフォークは、中のダンパーオイルが、真っ黒になります。汚れたままだと操安性にも影響しますし、乗り心地もわるく、またインナーフォークを傷つけ、後々のオイル漏れの原因にもなります。もしも15000キロ以上走っていて、OHをしていないのなら、フロントフォークのOHを行うべきですよ。(^^)チェーンオイルは、綺麗に落としましょう。クリーナーでも良いですし、エンジンオイルとブラシでも十分に綺麗になります。CR556から発売されているチェーンクリーナーとブラシのセットは、かなり使いやすくお得です。最後はルブを塗布してあげましょう。クーラント液も交換が必要なものの一つです。予算があったら交換を。フレームや金属部分は、錆のチェックを。「花さかじいさん」の錆取りなどは、非常に手軽に錆が取れます。錆を取ったらペイントを。錆は「水分と空気を遮断」がキモです。日常定期には「オイル磨き」の癖を。オイル磨きとは、金属部分をタオルに少量染みこませたエンジンオイルで拭き上げておくことです。錆の防止には、昔から一番使われる方法です。タイヤは側面にある「製造年と製造週」の数値を確認し、３年過ぎていたら劣化していると考えても良いでしょう。山の有無ではなく、ゴムとしての寿命の問題です。古くなると一気に滑りますよ。同じく、バッテリーも３年で寿命と考えて下さい。低電圧しかキープできない劣化バッテリーは、あちらこちらに不具合を発生させます。最近は、互換バッテリーの性能も良くなった・・・というより、純正バッテリーを超えるモノも多く、しかも安価です。出来れば交換を。カワサキはコード類の取り回しの関係上、プラグやコードの不具合が多いのは事実です。予算があったら交換を視野に。オートバイは「相棒」ではなく「小さな妹」のようなモノです。要求すれば、たとえお腹が痛くても、言うことを聞いて、頑張って走ります。そしてそれが消耗を早める原因になることが多く、倒れた時には重傷・・・ということも多いです。だから、自分以上に気を遣ってやって、丁度良いくらいです。そしてライダーであること＝保守点検整備故障との付き合いの始まりにもなります。そこでアドバイスをしてくれる店を見つけておくことは必須です。カワサキの場合、費用対効果で一番なのは・・・やはり「正規代理店」で、しかも「カワサキオンリーの販売店」だけです。そこにはメーカー認定の整備士が必ず常駐しています。ぜひ見当を付けておいて下さい。あとは必要なこと・・・「オートバイに永く楽しく乗るために 自分に厳しく まわりに優しく」というライダーとしてのパーソナリティー。それと・・・「男カワサキ」 「漢のカワサキに乗っている」という、「カワサキ乗りのプライド」ですね。(^^)私はホンダ党なのでプライドはありませんが、メンテナンスの記事は結構たまりましたので、暇な時に見てみて下さい。http://blog.livedoor.jp/robot_vl0_0lv/archives/cat_37766.html

フロントブレーキスイッチの事を言っておられるのでしょうか？・ホンダ車・ヤマハ・スズキ・カワサキのアメリカン・ドラムブレーキ車上記以外の物でしたら大抵は同じ物が付いていると思います。ブレーキスイッチはよく壊れますし新品の値段も１，０００円位と高価では無いですから新品の部品に交換する事をお勧めします。

アイドリングで油温はさして上がらない。暖機はした方がいいが、長時間のアイドリングはエンジン傷めるだけだから止めましょう。ちょい乗りがエンジンを傷めるのは事実。50ccでも冬場は始動後数分で外したマフラーを立てると水が流れ出るほど。通勤は原付二種が一番。アイドリング暖機がアカンのは車体や筋肉がどうかというより、加熱ムラや潤滑不足や燃焼不良の問題だわ。冬場のちょい掛けの連続はめっさオイルに水混じりますけど。乗らないから週一アイドリングなど愚の骨頂。

全然失礼ではないと思いますよ実際私もそうしてます私の場合はバイク（ＺＺＲ400）を買ったお店の人が適当過ぎたので任せられないと思い、メンテナンスや修理は近所のバイク屋さんでやってもらってます別の方法としてはレッドバロン等の全国チェーンのバイク屋さんで予算・車種・色・状態これらの要望に合うバイクを探してもらうのもありだと思います

決めたって言うのは契約したって事なの？なら高いと聞いてキャンセルするの？まだ契約してなくとも、中古車情報を見て比較してみたら如何回答は実物が見えない以上は感想にすぎない（個人的には、金額より、その走行距離なら買わない）追記自分の使い勝手で決めれば良いですツーリングがメインで遠出が多ければ、赤男爵って選択も間違いでは無いと思うし貴方の近くの赤男爵は良いよこなのかもしれないしお店の事も含め、コンディションは最も気に成るのは間違い無いので、何よりも車両を見る事だと思います中古車情報で、比較も含めて、検討して下さい良い出会いを祈ります

いわゆるアルプスローダーと呼ばれるジャンルの、大型オフバイクがいいと思います。癖というか、発売前からすでに異端の称号を受けつつある下記のバイクを特にお勧めします。http://www.bright.ne.jp/lineup/versys1000/index.htmlhttp://www.kawasaki1ban.com/news_topics/5542エンジンやフレームの共通面が多い、Z1000やニンジャ1000のオーナーからも異端視されてますし、ましてやツインエンジンのVersys650オーナーからはほぼ敵対視です。個人的には嫌いというよりむしろ好きなジャンルなんですけどね。まぁ、でも確かに正統？なアルプスローダーからすれば異端にみえますね〜国産編http://www.presto-corp.jp/lineups/11_xt1200z/index.php外車編http://www.bmw-motorrad.jp/product/enduros/R1200GS_Adventure/index.htmlZZR400に乗ってあったなら、是非Versys1000を！カスタムパーツはニンジャ1000と同型エンジンですから、そこそこ出ると思いますよ。Versys650はヨーロッパで人気ありますしね。１０００もそこそこ売れると思います。

先日、NV-U37を買いましたが凄く便利です！125のスクーターに使っていますが、この機種は基本、国道よりも県道等、裏道や近道で案内してくれるので目的地に早く着きます！バイクにもって来いのナビです。ヤフオクで三万位で買えます。

XJR1300押しの方が多いですが、私はZZR400を薦めます。排気量の差を埋めるのは、断然不可能な話です。排気量がデカければ当然楽です。カウルも同じです。カウル有り、無しの差は一目瞭然です。排気量差並の恩恵がカウルにはあると私は考えています。ヘタレって言ってる方がいますが、普通は高速道路で120km巡行していれば、充分すぎるくらいですよね。実際日本の道路での最高速度は100km、それ以上は道路交通法違反です。他の回答者様はサーキットでの話をされているんですよね？いかにも一般道路での話に感じて…間違ってたらすみません。おせっかいかも知れませんが一般社会にてこれ以上の速度は命が惜しくないスピード狂の人達の領域ですから、命を粗末にしたくなかったら程ほどにするのが正解です。150kmとか異常な気がします。路上での運転はビビりなくらいが調度良いですよ。サーキットはもちろん別な話ですが。

メーターが少し右に動くという事なので水温計は作動してそうですね。多分サーモスタットの開きっぱなしが考えられます。エンジンを温めメーターの針が上がった所で走り、水温計の針がどんどん下がっていくようならサーモスタットの開きっぱなしと判断できます。今の時期なかなかエンジンが温まらないので１０分ぐらい走行してからアイドリングさせてエンジンを温めると時間短縮出来るかと思います。水温計の針はどのバイクでも大体メーターの真ん中から少し冷え側に傾いた所にあると思います。補足よりエンジンが冷えているとタペット音がすることはあります。金属は熱を持つと少し膨張するようですエンジンが冷えているとカムとタペットのクリアランスは広い状態になるので、エンジンが冷えている時にタペット音がする可能性は有ります。停車中に回転を上げて温まると消えるのならタペット音と考えられますが、冷えたエンジンで燃料の完全燃焼ができずノッキングしている可能性も考えられるのでまずは水温が上がらないのを直したほうがいいです。排ガスの臭いはエンジンが温まらないことから考えると燃料の完全燃焼してない可能性もありますし、オイル消費でオイルが燃える臭いかもしれません。いっぺんに直そうとせずに一つ一つ直したほうがいいです。自信が無ければバイク屋さんにお願いしたほうが早く直りますよ。音や臭いの質問は文字で表現しても非常に分かりづらいことが有りますのではここでの回答で解決しづらいと思います。

パーツ代は銘柄で大差が出ますが、５万円程度。工賃もお店で差が出ますが、タイヤ交換があるので合わせますと１万円は必要でしょう。購入店でない場合、受けつけないお店（レッドバロンさんなど）もありますが、一般に今は未曾有の二輪不景気です。バイクを販売してもたいした利益を見込めないバイクショップにとって修理、整備 車検（特に車検代行費、２４ヶ月点検整備費）などは重要な収入源です。従いましてお店によりますけど概ねは歓迎することが多いと思います。率直に聞いて嫌な顔をするかどうか見るのも楽しいですよ。もらったバイク、個人売買のバイク、引っ越した・・・など購入店をもたない、いけない事情のバイクもとても多いですのでそれらのバイクを受けつけてくれるお店がないと困りますよね。タイヤ http://www.webike.net/md/402/tab/parts/?bn=4100チェーン http://www.webike.net/md/402/tab/parts/?bn=1153スプロケット http://www.webike.net/md/402/tab/parts/?bn=1152ウエビックさんご参考バイクショップだけでなく、バイク用品店さんなどで、工賃格安キャンペーンなどありますのでいける範囲にあれば選択肢にされてください。

タンクとカウリングをカーボンファイバーに、フレームはチタンにしなければダメだな。

ZZR400乗りです。バイクの燃料計はそのようなものですね。理由としては、バンクなど、傾く動きの多いバイクでは、車と違って、精密な燃料計を付けれないからですね。付いていないバイクも多いです。私の場合は、満タンにしてからある程度は、燃料計は右側の飛び越えた位置にありますが、50kmくらい走ると段々下がって来ます。そこからは急激に針が下がって来るので、一気に赤ゲージに向かってしまうので、私はトリップを使って約200kmを越えたら給油をしています。半日くらいの停車で後で走ってみると、針が停車前に比べて下がってる事もよくあるので、結構アバウトだと思いますよ。バイクの燃料計は目安として見るものかなと思います。

結局何を優先するかによると思います。他のみなさんは?をすすめていますが、?で購入されて色々と整備や改造等を頼んだことはありますか？私?で購入しましたよ。普段は中古バイクを扱っているので人用や中古車は業社オークションで購入しますが。業社オークションには新車がないため、自分のプライベートな新車が欲しかったので?で買いました。というか完全に利用したおしましたよ。競技をしていたのですが転倒した際にも引き取りをお願いしましたし（無料です）、転倒によるダメージを専用の測定室で測定後誤差０．０２ミリまで修正してもらいましたし。ツインだったので内圧コントロールバルブを装着したりスペイサーの装着、オーリンズへの換装、これらは別のツインが得意な店で整備を頼みましたが全く嫌な顔をせずに普段の点検などをしてくれましたよ。あと「ない」と書かれているおまけですがおまけはありますよ。転倒後にどうしても翌日の走行会に出ないといけないと言ったところ溶接をしてくれました。代金は「結構ですよ」と無料でした。というよりもちょこっとした整備で請求された経験はまったくないです。それに新車価格ですが逆輸入ならばおそらく?の方が安いでしょう。また盗難保険も格安で更新が出来るタイプなのも魅力です。なので、こういう風にしてみることはできませんか？購入は?でして、実際に普段の整備は?にお願いする。車体の正立をとったり、ホイルバランスやエンジンの診断やインジェクションの診断のような高度な機械が必要な整備は?に取りに来てもらってやってもらう。?は?のように近所の店で整備してもらっていても全然いやがらずに引き受けてくれます。まぁ逆に?の店がいやがるかもしれませんが、そこは分かりません。つまり私の提案は?には大手のネットワークをつかったサービスがあったり、最新の診断機をもっていたりしますが手作業は中の中レベル。そこで?の方がおそらく新車は安くて色々とお客様サービスがあるので、それは利用しつつ整備は?に任せる。これが一番合理的かと思うのですが。みなさんが書いているほど?は悪いお店ではありませんよ。ただし?のお店が自分のところで買ったバイク以外見ないというところならば?で購入するのが良いでしょうね。近所にバイク屋があるというのは何かと楽ですから。但しバイクに何かある際には近所ではなく遠方であることが多いですよ。?のお店が取りに来られる距離ならば大丈夫ですが、２００?以上先だったりすると断られるでしょうね。そういう時でも?ならば近くの店舗が取りに来て修理後無料で近所の?まで運んでくれます。そういうこともあって、?で買って?で面倒をみてもらう、ということをおすすめしています。最後にバイクも業社オークションがあります。実は私も古物許可証を持っているので加盟しています。しかしオークション車両は必ず加修が必要です。あたり前ですがオークションに出品されるのはバ○ク王などの買い取り屋さんが買い取ったバイクや倉庫に眠っていたり店舗でも売れないバイクを出品している訳ですからフォークや外観、サスなどは良くて８点ものでも「フケ不良」と検査票にあったりします。別にそれで問題ないのです。なぜならば業社オークションは業社が購入するのですから買ったあとで整備修理するのが前提なのですから。なのでバイクのオークション代行などは利用すべきでないと思います。バイク屋が買値に利益を乗せているのは当たり前です。その分きちんと整備するのですから。一応国内ではBDSというところが最大手です。その他アライや最近全国展開を目指しているJBAなどがあります。ここから見ると価格は分かりませんが何が出品されているかと写真くらいはわかりますよ。http://www.j-ba.co.jp/左下の今週のバイク一覧にあります